sixela

Les Axiom LX étaient meilleurs...mais plus chers.

Ben justement: si on recule le plan focal (pour le mettre au dessus du PO helicoïdal) en ne sortant pas tout à fait les tiges FlexTube, le même secondaire limite plus vite -- le vignettage augmente avec la distance entre le secondaire et le plan focal.

Ceci réduit quand même le champ pleinement illuminé.

Cela vaut la peine. Et au fait sur un 500 mm j'ai à l'avant un ventilateur dans l'ombre du secondaire qui est amovible. Notez l'offset: pour l'esthétique j'aurais du rapprocher les deux branches à droite, mais comme je ne l'utilise qu'une heure environ... Pour savoir quand le miroir est à température ambiante (à 1° près) j'utilise un thermomètre intérieur/extérieur dont le capteur pour la température 'externe' est fixé sur la tranche du miroir.

Parfaitement correct. À noter: sur un Tom Osywposky à secteurs larges (en bois) le galet d'entrainement n'est pas strictement horizontal et est réglable en inclinaison. Et comme les secteurs Nord sont droits, le galet décrit une petite courbe sur le secteur. Le galet est bien moins large que 15mm, donc le réglage n'est pas très critique. Sur la table alu, le secteur est extrèmement fin et se promène sur l'axe d'entrainement (également à cause du secteur Nord droit).

On ne sort pas de la fourchette 12-13mm avec le Nikon Nav-HW (qui est un 12,5mm avec une barlow pour en faire un 10mm). Ni avec le Nobilex/Docter UWA 84° 12,5mm, qui est vraiment superbe mais on parle d'autres budgets...

Il sert a compenser les petites imprécisions mécaniques du reste. La colimation est assez stable (plus que sur un Schmidt-Cassegrain), mais la nuit il faut quand même le faire sur une étoile la nuit. En utilisation terrestre on n'utilise pas de très forts grossissements (la turbulence l'empêche souvent) et c'est moins important. Un point important: isoler le tube, surtout s'il est noir. Cela donne de meilleures images quand le tube est moins bien mis à température (également la nuit, le faire juste avant la session -- il est mieux de laisser le tube se feroidir le plus possible avant la session --) et empêche le soleil de réchauffer le tube.

Il y juste la mise en température qui est un peu délicate. On peut alors préférer une petite lunette ED (72mm ou 80mm) mais ce n'est pas le même prix, ni la même résolution en planétaire (et une lunette ED100 est déjà assez lourde et nécessité une monture plus lourde, sans parler du prix). Une lunette non-ED 102/1000 marche aussi, mais c'est très peu mobile, donc pour le terrestre nomade proche de l'inutilisable. Personnellement, je ne sens pas vraiment le besoin d'une redresseur pour le terrestre. L'image est juste miroitée gauche/droite avec un renvoi coudé classique, et c'est un peu moins confortable pour le terrestre qu'un renvoi Amici 45° (mais un bon renvoi Amici coûte la peau des fesses).

Excellent dégrossage dans le premier message. Personnellement je pencherais pour l’APM Hi-FW ou le Morpheus (sur le Morpheus utiliser l’anneau M43 livré si le dégagement oculaire est trip long!)

Ce n'est pas le signal qui est plus fort sans filtre: c'est le signal _plus_ la pollution lumineuse, c.à.d. la valeur du pixel en sortie, mais cette valeur n'est pas du signal pur, c'est du signal plus du bruit et de la pollution lumineuse. Le vrai signal (la nébuleuse, qui rayonne surtout en H-alpha pur) est tout aussi fort avec filtre si ton filtre est bon. La première photo ne "nécessite" pas un temps d'exposition plus long. Oui, ton histogramme est plus bas, mais c'est parce que tu as soustrait pas mal de pollution lumineuse; le rapport signal/bruit de la nébuleuse est tout aussi bon pour la même longueur d'exposition, même s'il faut 'stretcher' plus pendant le traitement d'image. Un CLS laisse passer 94% de la nébuleuse, donc tu ne perds quasiment rien en vrai signal. Je ne vois pas souvent des gens venir des alpes en plein Paris pour pouvoir faire des poses plus courtes rien parce que l'histogramme shoote plus vite vers la droite "grace à" la pollution lumineuse ;-).

Le décalage de la silhouette du secondaire (qui n'est pas "le secondaire") est normale. Par contre idéalement ce décalage est vers 2h45 alors que chez toi il est plutôt vers 2h, ce qui est une petite erreur de rotation que tu vas compenser avec l'inclinaison, ce qui va légèrement décentrer le secondaire. Ce qu'on voit dans la deuxième image. Le secondaire est également un peu trop près du primaire (ce qui se solutionne en dévissant les trois poussantes pour incliner le secondaire et en vissant la vis centrale tirante). Pour l'erreur de rotation, tourner le secondaire un poil dans le sens contraire aux auguilles d'une montre (vu de l'avant) et refaire l'inclinaison, ce qui nécessite de dévisser un peu les vis d'inlinaison. Si les vis d'inclinaison ont fait des petits puits dans le porte-secondaire la rotation reviendra toujours dans le même état, et alors il faudrait carrément insérer une rondelle pour éviter ça (ce qui permet aussi de changer la rotation sans perde complètement l'inclinaison actuelle). Mais tout ça n'est pas très critique (et n'influence que la position du champ pleinement illuminé) donc tu peux aussi ne rien faire. Pas mal d'autres sujets récents qui montrent la même chose, tu peux les consulter.

Ça dépend. Premièrement: sur les gros Dobs à rapport f/D court si on ne veut pas changer de filtre entre les oculaires, on a tendance à metter le filtre sur le Paracorr. Sauf si on a un passe-filtres, bien sûr. Visser le filtre sur le PO est délicat. Primo, on risque toujours de faire tomber le filtre sur le miroir. Deuxièmement, un filtre au bout du PO a tendance à s'embuer facilement (sur un passe-filtres aussi, d'ailleurs; sur une roue à filtres un peu moins comme une seule position est exposée.) Mais le PO a souvent en effet un fil: cfr. https://astrocrumb.com/ Et oui, il y a moyen de chauffer les filtres pour éviter l'embuage.

Bizarre -- je vois mal MCM aluminiser un secondaire sans voir ça (et en plus ils sont pointilleux quand ils nettoyent les miroirs à revêtir). En tout ceux que MCM a almuminisé pour moi avaient meilleure gueule. Cela ressemble presque à un miroir couvert d'une pellicule de First Contact transparant (cfr. https://www.photoniccleaning.com/category-s/147.htm) pour justement le protéger (si c'est ça il faut bien sûr enlever le film de First Contact, qui en effet est assez résistant). Une raison pour préférer le First Contact rouge, qui prête moins à confusion:

Voir ci-dessus pour les résultats en PLOP3D, l'erreur RMS par rapport au paraboloïde refocalisé et l'effet sur le rapport de Strehl. En bref: il faut en effet PLOPper tout ça, et le résultat peut être surprenant (ce que j'avais déjà écrit). Pour calculer un facteur de modification du rapport de Strehl (pessimiste) utiliser e^(-(2*pi*rms/505*2)²) (approximation de Mahajan; un des facteurs 2 est pour passer de l'erreur sur la surface vers l'erreur sur le front d'onde. 505 nm est la longueur d'onde à sensitivité maximale pour la vision photopique). En plus la galette ne fait pas 25mm (ce que j'avais aussi déjà écrit), ce qui réduit bien sûr encore l'erreur. Si évidemment on a un Mirro-Sphère ou un Huygen Optics on peut vouloir ne pas perdre 1,5% en facteur de Strehl et donc utiliser un barillet 6 points (ce que j'ai fait pour mon 250 mm personnel qui a 25mm d'épaisseur): l'erreur RMS est alors réduite d'un facteur 4; par contre sur un miroir commercial, c'est le moindre te tes soucis.

Le WO UWAN 28mm (et autres KUO 82° 28mm) reste assez bon sur f/4 plus Paracorr, mais avec une pupille de sortie de 6mm. 30 minutes d'arc comme taille d'image apparante au bord, mais dans ces longuers focales tout le monde souffre un peu (sauf TeleVue, rien à faire, le Nagler Type 5 31mm reste la référence). En plus tout ça se rajoute à l'astigmatisme de l'oeil de l'observateur... Par contre le 16mm souffre vraiment sur le même télescope (bien plus que les ES/Meade 82° de longueur semblable).

Ils en rajouteront tous. La question est: combien? http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=1483&sid=b3b672bbdc083bddb6eda2c0f404f715 Taille angulaire de l'image au board, dans télescope f/4 (avec correcteur de coma): Meade UWA 5000 20mm: 18 minutes d'arc. ES 82° 24mm: 32 minutes d'arc. APM XWA 20mm: 18 minutes d'arc (malgré le champ apparant plus grand!) ES 100° 20mm: 18 minutes d'arc Pentax XW 20mm: 40 (!) mais c'est surtout de la courbure de champ, que certains yeux peuvent refocaliser Meade MWA 100° (et TS SWA 100° etc.): 35 minutes d'arc (mais surtout courbure de champ assez brutale) Et puis... Ethos 21mm: 7 minutes d'arc (avec une fine queue peu lumineuse de 25 minutes d'arc, par diffraction et uniquement sur les étoiles très lumineuses). Appréciation personnelle: 7 c'est 'parfait', 10 c'est quasiment invisible, 15 c'est tout juste visible mais si on observe on l'oublie vite, 35-40 c'est "moche". En résumé: -l'APM XWA fait aussi bien que le Meade UWA 5000, avec de l'astigmatisme pas bien plus visible malgré le champ apparant plus grand. Mais pour cela il faut corriger la coma, qui sinon dominera et se combinera avec l'astigmatisme. -tous les autres se tiennent dans un mouchoir de poche, sauf... -les Pentax XW et Meade MWA et semblables, qui souffrent d'une courbure de champ pas piquée des vers (mieux vaut avoir des yeux jeunes pour pouvoir refocaliser en regardant au bord...très peu pour moi). -Les Meade/ES 82° 24mm (et le 30mm) souffrent plus que le 20mm. À noter: c'est surtout les 40mm et 20mm dans la série Pentax XW qui souffrent de courbure de champ, et en moindre mesure le 14mm. Ce n'est pas pour rien que Pentax commence avec des 16,5mm et 23mm pour la nouvelle série Pentax XW 85°.

Mais le grossissement en dépend. La taille de l'image comatique est lineaire par rapport à la distance du point focal (sur le plan focal). Ce qui fait qu'en pratique, la taille angulaire de l'image comatique perçue dans l'oculaire au bord du champ ne dépend (pour un télescope de rapport f/D donné) que du champ apparant de l'oculaire (jusqu'à un grossissement où cette image devient petite par rapport au motif de diffraction primaire). Pour un grossissement X, si on augmente le diamètre du champ d'un facteur 2 (en passant d'un oculaire 50° à un oculaire 100°), il y a ura 2 fois plus de coma au bord. Inversément, si on a un champ X constantet qu'on augmente le champ apparant utilisé pour le montrer de 50° vers 100° (en augmentant le grossissement d'un facteur 2 pour avoir le même champ), la taille angulaire percue au bord sera également deux fois plus grande.

Double aigrette d’un côté et pas de l’autre: astigmatisme fort. Mais ça me semble plutôt un miroir pincé ou un mauvais secondaire (en tous cas ce sont les suspects communs). La piste du barillet 3 points le semble une leurre. Un mauvais support de bord, c’est éventuellement possible (à un certain moment GSO avait eu la brillante idée d’utiliser du silicone noir comme support de bord, et souvent le miroir pendait au silicone…et des petits blocs en liège comme support de bord qui poussent trop sur le miroir aussi: il faut absolument peu de friction.)

Mais elle est moins visible que dans des 100° et des 82° (comme pour le même champ on grossit moins qu'avec un 82° ou un 100°). Note que moi, même des 70° sur un f/4 me font utiliser un correcteur de coma (à La Palma au printemps dernier j'avais un Alkaid 300mm f/4 et des oculaires 70°, et sans Paracorr quand on a l'habitude ça fait quand même mal au coeur, donc j'ai quand même amené mon Paracorr). Mais on discute, on discute...vu la pupille de sortie voulue, le budget et le fait que amasm13 veut essayer d'abord sans correcteur (ce qui réduit l'utilité des 100°) mais veut du champ (70° est peut-être un peu étroit), le Meade UWA 5000 20mm à €115 sur AliExpress, ça sort quand même du lot (vu le rapport perf/prix imbattable et les caractéristiques qui collent parfaitement).

Neuf points en version "classique" à trois triangles, c'est presque sûrement plus mauvais que 6 points, d'ailleurs. Les triangles "façon K&R" sont plus mauvais, et 9 points sur un seul anneau donnent des triangles plats avec des tolérances quand au placement des charnières qui également feront que ce sera pire en pratique. Et grace au manque d'erreur d'un barillet 6 points il faut surtout se focaliser sur un bon support de bord (ce qui est souvent délaissé en pinaillant sur le support du dos).

T’as fait le calcul en PLOP3D? Même pour un 250mm de 25mm d’épaisseur, tu serais surpris. Je vais refaire le calcul… Miroir de 250mm, épaisseur 25mm, focale 1200mm, ombre du secondaire de 50mm, barillet 3 points: erreur RMS sur la surface de 4.6nm, Facteur Strehl réduit de 1.5% au zénith. Quand on connaît la qualité de miroirs comerciaux, c'est noyé dans le bruit. Mieux vaut se focaliser sur le support de bord, qui est souvent assez sommaire. En plus le Dobson Skywatcher/Perl 254mm n’a pas un miroir de 25mm d’épaisseur. Plutôt 30-32mm selon mes mesures au fil des années. Miroir de 250mm, épaisseur 30mm, focale 1200mm, ombre du secondaire de 50mm, barillet 3 points: erreur RMS sur la surface de 3.4nm, Facteur Strehl réduit de 0,7% au zénith. Bon, sur mon 250mm de voyage qui a cette épaisseur il y a un barillet 6 points, mais pas vraiment parce que c’est nécessaire (c’est un Huygens Optics et noblesse oblige).

Sauf s'il veut un grand champ, comme pour les oculaires cités derrière un 200/800. (20mm XWA derrière 200/800 plus ES HR CC, environ 2,3° de champ. Un peu difficile dans un SCT 200mm...)

Si c'est du neuf, alors même les griffes qui n'enlèvent rien aux images sont peu acceptables...et la propreté devrait être au rendez-vous. Il n'y a qu'Orion Optics (de ma connaissance) qui ait le culot de livrer des secondaires dans cet état.

Meuh non. En plus on parle de l'état de surface du revêtement, ce qui n'est pas celui du miroir. Cela me semble du résidu qui ne se décolle pas "par trempage". Rien à faire, il faut pousser pour certains résidus (mais mouillé et avec de l'ouate propre!) et parfois avec de l'alcool plutôt que du produit vaisselle (et dans des cas rares de l'acétone). Si en effet c'est dans le revêtement, quelque chose l'a vachement attaqué (sel dans l'air, échappements de voiture, etc.). Évidemment si c'est l'état "neuf" après avoir demandé de refaire le revêtement, ce n'est pas la qualité qu'on veut, mais sans contexte difficile du juste dire 'renvoyer!' Les rayures n'auront aucun effet sur les images.

Si on veut du 20mm+ 100° même à f/4 pas trop de choix, c'est APM/Lunt/etc. de chez KUO, les ES et anciens Meade XWA de chez Jinghua (pas longtemps vendus par Meade, par cause de divorce), et le vrai Ethos. Et l'ES 21mm 100° n'est pas meilleur que le KUO APM XWA (et également moins bon que le 14mm de cette série). Il y en a d'autres comme les TS SWA 100° (également dans d'autrers robes, dont les plus nouveaux Meade 100° MWA, Omegon Paranorama², etc.) mais c'est encore moins bon sur f/4 (et un peu moins cher). Sinon, on peut aussi vouloir se "contenter" du Nikon NAV-HW 17mm, une vraie tuerie, mais avec le Yen à ce niveau...