CaptainCavern69

Ol existe la platine optique unterlinden pour collier takahashi https://www.optique-unterlinden.com/-queue-d-aronde-male-losmandy-14-pour-colliers-takahashi-c2x30317752

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Il n'y a pas de condition pour passer l'horizon d'un trou noir. Il s'agit d'une surface théorique qui ne dépend que du trou noir, non du voyageur. Aucune contrainte sur sa vitesse donc...

Très beau. C'est fou de voir une coloration bleue pour des objets si lointains...

Si tu trouves du perchlorure de fer c'est bien Là on sort du domaone amateur. Les mesures de sécurité sont les mêmes et ne sont pas à prendre à la légère.

A la fin, tu auras corrodé tout le métal sans toucher au verre et l'état de surface devrait être intact <=> avec les mêmes rayures avant/ après ;-) Ce qui était le but. Qqs video sur youtube => aluminium corrosion chlorhydrique

@Raphael_OD Les acides chlorhydrique et sulfurique marchent bien. Les solution commerciales sont déjà diluées donc je les utiliserai sans autre dilution. L'idéal est d'utiliser des acides dits "forts" (ceux ci) plutôt que les acides dits " faibles" comme les acides humiques, détartrant cafetière liquide (= acide lactique), et autres merdouilles étiquettées " équivalent d'acide chlorhydrique" dans les magasins de bricolage. Peut marcher mais il faut alors changer le bain souvent je pense. La dissolution de l'aluminium est une réaction dangereuse par principe. En plus de manipuler un acide fort (même dilué il reste " fort", c a d très actif =dissocié pour les scientifiques ;-)), il se forme de l'hydrogène qui est un gaz explosif (à partir de 2% en volume dans l'air). Donc on ne fait pas n'importe quoi. Donc fortement conseillé (obligatoire): lunettes (de sécurité, jardin, soleil etc... protège tes yeux), gants (latex, pvc /Mappa ... pas en laine ;-)))) , vêtements " de travail" (les acides font des trous dans les vêtements - on s'en rend compte plus tard- et parfois la peau), et surtout un endroit ventilé voir même dehors (risque hydrogène). Déchets: pas dans l'évier (contient encore acides et sels d'aluminium), mais flacon étiqueté "Acide" à la déchêterie. Et voilà. En cas de question, doute, ne pas hésiter à m'envoyer un MP je répondrai. Dans notre cas les quantités d'Al sont faibles mais je ne sais pas combien. Mais de tout façon on ne fait pas n'importe quoi avec ces produits. J'oubliais: pas de mélange avec les produits ménagers, surtout pas d'eau de javel. Flacon déchet dédié pour chaque. Voila, tu sais tout.

Attention, l'attaque de l'auminium par l'acide chlorhydrique est une réaction dangereuse. Je répondrai plus en détail ce soir.

Je suis chimiste. Aucun pb avec l'acide chlorhydrique. Par contre surtout pas de base forte (soude etc..) qui altèrera la surface.

Le site azur3Dprint - qui imprime Sol'ex notamment - imprime aussi des masques de Bathinov.

Je n'avais pas vu ta réponse. Merci!! Je connaissais OnStep effectivement.

Question pour les DreamUsers. J'ai remarqué que ma lunette est tré tré tré sensible aux changements de température. La mise au point est refaite à chaque changement de température de 1°C, le minimum prévu par l'ASIAir, mais cela me semble trop juste. Serait il possible de permettre de sélectionner au moins 0.5°C... C'est dommage d'avoir une lunette qui sort des têtes d'épingle, mais élargies car le focus ne suis pas.... J'aimerai en tirer le maximum. Merci!

Donc je ne suis pas le seul... Du coup j'ai l'ombre du prisme sur mes brutes, difficilement rattrapable par les flats (il n'y a quasiment pljs de signal). Je me suis fait une rondelle en impression 3d de la bonne épaisseur (j'espère) pour modifier ça justement. Faudra ensuite régler le tils, inévitablement. Bref, c'est mal fichu leur truc.

Arrivez vous à vous connecter sur le site Siril ?

Je l'aime bien ta version.

Des reflets via l'épaisseur du mirroir secondaire? Avec un astre brillant presque dans l'axe? J'ai eu ça quelques fois, et certains peignent la tranche du secondaire en noir afin d'éviter cet effet. Mais cela devrait être cisculaire ou au moins courbe... C'est peut être autre chose (lentille gravitationnelle 🤣?) ....

Ces produit sont plus que dangereux, ils sont mortels (acide fluorhydrique, fluoroantimonique). Heureusement ils ne se trouvent pas dans le commerce, autant ne pas chercher. Il vaut mieux trouver d'autres solutions. De même, l'utilisation d'acide sulfurique ou chlorhydrique (que l'on peut trouver en droguerie) est aussi à éviter avec le fluorure de calcium car il y aura formation de traces d'acide fluorhydrique. La valeur limite d'exposition (15mn) est de 4ppm (4mg dans un volume d'1m3) autant dire quasiment rien. Au delà c'est mortel. Ce n'est pas un jeu, même "pour voir". Par contre je ne sais pas comment enlever cette fameuse couche. Désolé.

Merci, Ce n'est pas le réducteur qui m'intéresse, mais l'aplanisseur de champ avec ou sans ..... pour le réducteur effectivement c'est.....

Bonjiur, Je suis un peu perdu. Le site Takahashi décrit les deux FSQ comme ayant nativement un champ plat. Par contre, la FSQ85 possède malgré tout un correcteur(*1.01). Est ce finalement pour le rendre compatible zvec les nouveaux capteurs? - en natif : parfait avec A7S par ex (8.5 microns pixel size), mais pas ASI2600 (3,76microns) - falletener : ok avdc Asi 2600. Ai je bien compris ? En terme de champ, un format 24 * 36 est il possible avdc la FSQ85? C'est juste pour comprendre. Merci!

Bonjour, J'ai acheté une monture EM10 Takahashi récemment. Il s'agit d'un modèle sans GoTo ni guidage, et d'une qualité mécanique époustouflante. Je souhaiterai ajouter un port ST4 pour faire de l'autoguidage. J'ai un plan spécifique pour adapter la raquette de commande (ci dessous). Mais voila... Je branche qui (sur le plan) à quel endroit (sur la raquette) ? J'ai besoin d'un coup de main, je n'ai pas les bases de ce type de bricolage. Si vous aviez une idée (site web, tuto, kit de survie "pour les nuls" ...) je serai preneur. Merci! TakTG_HCMod.pdf Avec les photos de la raquette une fois ouverte...

C'était bien ça! Par défaut le dithering n'est pas activé. "Aussi simple que 1,2,3...." sauf qu'il ne faut pas oublier d'aller au fond du sous menu pour l'activer... Manque de rigueur j'aurai du vérifier. Merci bcp et bon ciel!

Je guide pourtant avec une asiair, qui fait le dithering. A moins que ....

bonjour Alors voilà : j'ai un soucis récurrent avec mon ASI2600 MC. Je shoote, reshoote et re- reshoote avec une résultat toujours similaire : - mes couches B et V sont propres, avec bien sur un signal parfois un peu faible en fonction des cibles mais c'est la vie. - par contre, ma couche R présente systématiquement des trainées de type pixel chaud. Ce n'est pas propre du tout. J'ai ajouté une photo en pj, extraite après traitement sur Siril. Difficile de dire que c'est sympa... Ce que je trouve surprenant est que ce soit uniquement sur la couche R. Ce n'est pas cohérent avec des pixels chauds qui sont, en général, distribués aléatoirement et donc sur les différentes couches. Et tout cela malgré le traitement avec un dark (même température (0°C), durée expo, gain (100) etc....). Donc cela ressemble à des pixels chauds, mais ce n'est pas des pixels chauds. C'est l'effet "CanadaDry". Qu'en pensez vous ? auriez vous une solution ? Merci !

Merci pour cette réponse bien détaillée, tout est parfaitement clair maintenant...

Merci beaucoup pour le lien. C'est exactement ce que j'ai fait, c'est assez naturel. C'est ensuite que cela se corse : la connection au scope Nous obtenons ici la chaîne camera / filtre / oag et nous sommes déjà à 55mm de back focus. La description ZWO s'arrête là sans mentionner la connection au télescope ou son réducteur. Une fois le montage réalisé, la face visible du diviseur optique (côté télescope) il n'y a pas de filletage. Il est possible de visser une bague de tilt filletée M54 concue exprès par exemple. Est ce ce que tu as fait ?une bague spéciale? La bague supplémentaire mènerait le back focus à 60mm: aïe aïe aïe.... impossible derrière mon correcteur.... comment as tu fait. merci!