cmltb612

Ouaip. J'ai fait une premiere série d'essais frigo, et le minimum qu'il y ait à dire de cette histoire, c'est que c'est complexe et déconcertant. Le protocole du test : Je place l'APN au frigo plus de deux heures afin qu'il soit bien stabilisé en température : 4 degrés. Ensuite je fais une heure de darks avec des poses de 3min30s avec un timer auto. La première pose est donnée à 4deg, conforme aux attentes. La suivante à 9deg, ensuite 13deg etc etc. Cela se stabilise à 19deg au bout de 57 minutes. Mais rien ne dit que si je poursuis l'expérience, ça ne va pas monter davantage encore, même si on sent bien que vers 40 minutes, ça plafonne : d'abord 17deg, puis lentement 18deg, et enfin 19deg. Or donc, si on veut être strict sur une série d'images correctement calibrées en température avec des darks adaptés, ça veut dire qu'il faut commencer une série de prise de vues bien en amont de l'observation. C'est à dire je veux observer à 20heures, alors je sors l'APN et j'enclenche à 19h00, des prises de vue bidon que j'efface ensuite ; à 20h00 j'enclenche ma série réelle, puis je termine avec mes darks. Sinon, les darks sont trop dispersés en températures, et ne correspondent pas aux images, elles-mêmes dispersée en températures.

Merci Keymlinux pour ton témoignage qui me conforte dans l'idée d'essayer de lui redonner une jeunesse. Il n'y a pas grand chose à perdre, c'est certain, et je vais tenter le coup. La batterie coute 19.90 sur amazon, sinon 24.90 une batterie clone avec les outils.

Ouhla ! c'est très efficace, cet utilitaire. Effectivement, dans les logiciels que j'ai toujours utilisés, ça n'affichait pas 10% du total de l'exif. Terrible. Merci pour ce tuyau.

Il y a une video sur youtube, mais je ne parviens pas à saisir la philosophie du truc, dès lors que le gars enlève la batterie, il démonte tout, ensuite, en bas, puis en haut du smartphone, et remet tout en place, mais ça ne me parle pas du tout. Edit : ça a l'air un peu cho, vu comme ça; mais il y a plusieurs vidéo, en fait.

Salut la communauté, Je viens une fois de plus vers vous ... J'ai un vieux smartphone, très vieux en terme de téléphonie, puisqu'il a sept ans, à peine l'âge de raison, cependant. Il est d'état impeccable ... mais sa batterie est morte. Impossible de le faire démarrer désormais, même sur chargeur. Je ne m'en sers plus depuis un an pour de la téléphonie, mais il se trouve qu'il est doté d'un appareil photo qui fait de très belles images, avec une teinte chaude, et une mise au point qui laisse à désirer, surtout et en particulier en basse lumière ... Bref, ça me fait un peu suer de ne plus pouvoir m'en servir. Je l'ai encore utilisé avec beaucoup de bonheur et de subtilité sur la plage à Ningaloo en avril dernier pour imager l'éclipse totale d'Australie 2023. Or donc, en boutique de réparation, on m'a dit que c'était mort, et je suis reparti un peu penaud avec mon vieux machin en poche. Un monde comme ça, où ce que tu as acheté il y a sept ans, c'est préhistorique, j'ai un peu du mal à m'y faire. La question c'est : est-ce que ça se bidouille ? est-ce que quelqu'un s'y connait ? Est-il possible de récupérer une batterie neuve compatible sur ali express ou ailleurs ? Y a-t-il encore une chance ? Il s'agit d'un Honor 5c Huawei acheté en 2017. Merci par avance. Christophe

L'arrière du PO se trouve à au moins 90mm de l'arrière du tube (ce moon est décidément très long), et la lentille frontale du réducteur se trouve à environ 80 mm de l'apn ; ça ne rentre pas assez. C'est sur que ça m'aurait facilité la vie, le moon est qd même bien costaud. C'est une question de taille ... de bourses. 😁

Merci pour toutes ces précisions. Ce qu'on peut être ignorant, parfois 😉 J'ai épluché l'exif, mais aucune temp n'est affichée (sur un 650D). J'ai dans l'idée de tester ça au congélateur, pour voir si la température reste constante ou non, de toute façon. Si j'arrive à quoi que ce soit de concluant, je posterais ici. Très intéressante ta page sur le 500 débayerisé. Faut oser gratter.

Ok, merci pour tous ces conseils, Clouzot. Starizona, j'en ai une très bonne opinion, bien que n'ayant pas de matériel de chez eux. J'ai eu carressé l'idée pendant un temps d'acquérir un hyperstar, mais au prix de la bestiole, j'ai revu mes prétentions à la baisse... J'ai un moonlight, qui était vendu avec le tube, mais je ne m'en sers qu'en visuel. Il croit me souvenir que vu l'extension que ça prend en arrière, je n'ai pas réussi à trouver le point focal avec le réducteur. Je réessayerai à l'occasion. De toute façon, je crois que je vais avoir encore un peu de temps avant de passer à l'action, la caméra de mes amours est en rupture de stock a priori. Il faut de toute façon ne jamais céder aux affres ni de la concupiscence ni du désir ardent.

Salut tous, Petit point mensuel, avec la courbe AAVSO, de janvier 2023 à début mars 2024. On est dans le creux de la vague, au minimum des minimums, depuis très longtemps. W&S. Sinon, dans le British Astronomical Association Variable Star Section Circular du mois de mars, qui vient d'être rendu public, pas mal de place dédiée à T CrB. Le plus étonnant étant le surgissement d'une découverte indépendante, réalisée en 1946, par un adolescent de 15 ans, qui a observé l'étoile en Angleterre à 1:45 TU, soit quatre heures avant NFH Knight - dont on apprend, au passage, que derrière les mystérieuses initiale "NFH", se cachent les prénoms Norman et Francis, Francis étant un peu incertain. Michael Woodman, c'était le nom du jeune homme, un "pas encore astram", mais déjà bien passionné, qui a non seulement observé l'étoile nouvelle, mais a, en sus, déterminé qu'elle se situait très exactement à l'emplacement de la nova 1866. Puis qui écrivit à Greenwich dès le lendemain pour faire part de sa découverte. Chapeau bas ! “I noticed the dim star and tried to find it on the map. I got really excited when I saw on the map ‘Nova, 1866’ on the spot." The dim star, écrit-il. Et non "bright". Donc une étoile faible, sans doute pas encore à son maximum de brillance. C'est à lire ici : https://britastro.org/vss/VSSC199.pdf Bons cieux, May the nova be with you ! C.

En fait j'ai réalisé que je n'ai jamais pris un double décimètre pour mesure de combien le réducteur rentrait dans le porte-instrument. je fais un peu les choses à l'arrache, et quand ça marche, je ne me pose pas trop de questions. Alors, sûr de sûr ? non du tout 😉 Du coup, je vais partir du principe que tu as raison et ça m'arrange, que ça ne s'enfonce pas dans le tube, vu qu'un montage vissé me parait malgré tout plus stable. Là, je ne peux pas vérifier, car j'ai démonté tout le bouzin en vue de tout remonter dans l'abri, qui devrait être fini d'ici une à deux semaines. Je bosse sur le plancher de la cabane pendant que la colonne sèche, et ensuite il me restera à percer la platine pour visser l'embase, et roule ma poule ! Plus qu'à trouver le bon adaptateur en ligne. Tu es content de ton réduc starizona ? C'est quel modèle ? Encore merci pour le temps que tu as passé à développer tout ça. Christophe

Et l'entreposer dans un endroit au frais, plutôt que dans le salon. Le garage, par exemple.

Merci Clouzot. S'agissant d'un vissage direct, je vais me renseigner, mais ça semble un peu compliqué. Le filet est OK, mais je crois qu'il faut que le réducteur rentre dans le tube du C11. Le Baader clicklock est une solution intéressante sur le papier. Mais est-ce assez stable/solide ? Quid d'un éventuel tilt ? Il existe bien des bagues antitilt, et certaines caméras en sont même dotées en natif, mais je me demande si le système une fois mis en place fait bien le job. Je veux dire ... Je mets en place une acquisition sur le ciel à l'est en début de soirée, le tilt est réglé, tout va bien. Au long de la nuit, on passe au méridien, puis à l'ouest ... Possible que le tilt bascule du tout au tout, indépendamment de la bague antitilt, sans compter un éventuel retournement de monture au méridien.

Edit : j'ai modifié le titre afin d'élargir la question à d'autres configurations. Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui est foireux ? Avantages/inconvénients des diverses solutions. Salut tous, Après des années d'imagerie avec des APNs, je trouve enfin un budget pour acquérir une vraie caméra astro et tout ce qui va bien derrière. Tout vient à point à qui sait attendre ... J'ai donc un C11 edge actuellement, avec un réducteur léger CCDT67 AP, qui s'enfile dans le porte instrument, directement à l'arrière du SC. Un système de bagues pour avoir le bon backfocus, et l'APN. Tout ça tient avec trois vis qui permettent de serrer le tout. Donc numéro 3, 4, 7 et 8 dans le system chart de chez AP, plus une bague à l'arrière avec l'APN. Cela tient à peu près, et il n'y a pas trop de tilt, ou ça se compense/règle facilement. Mais l'apn ne fait que dans les 600 gr avec sa batterie. Coller une vraie caméra ZWO, dans les 700gr, plus la roue à filtres, le diviseur et la caméra d'autoguidage derrière le réducteur, genre 1.5 kg au total, le tout simplement enfilé dans le porte instrument et tenant sur trois vis, j'ai comme un doute sur la solidité du montage, et sur les possibilités de juguler/régler un tilt éventuel. Il y a bien un réducteur celestron dédié, qui se visse à priori, mais c'est 1300 boules, et je suis sur le côté low budget, hélas. Plus généralement : comment sont solidarisés vos trains optiques ? Des configurations telles que RC et DK se voient proposer des réducteurs Starizona, Kepler, Baader ou autres à insérer dans le porte-instrument, sans vissage. Est-ce fiable ? Des avis ? Comment ça se passe pour vous ? Vous avez des solutions pour visser de façon inébranlable ? Des accessoires à recommander ? Merci par avance. Je prends tout conseils 😉 Christophe

Tu dois bien t'éclater avec ces jumelles. Faut que j'en demande au père noel l'an prochain.

J'ai testé Astap le WE dernier, et ça se prend plutôt facilement en main après un temps d'adaptation. C'est pas mal intuitif et c'est transparent pour l'utilisateur. La calibration est rapide et sans fioritures. Quelques hésitations pour choisir la matrice de Bayer à appliquer. Et il y a toujours cette conversion qui perd une heure au passage, mais bon, on a l'habitude maintenant ... La photométrie se fait bien, et ça sort le rapport AAVSO direct, et même, potentiellement, d'autres variables dans le champ observé, si c'est réglé comme il faut (enfin c'est ce que j'ai compris, mais je n'ai pas testé) ; en plus ça suggère des étoiles de comparaison en allant à la pêche dans le catalogue Gaia. Non, bien conçu. Vraiment. En revanche, ça pêche encore et toujours sur le plate solving, qui refuse les images défoc. De ce côté là, on avance pas. A la limite, on sort d'Astap, on passe les images au plate solving sous AstroimageJ, qui fonctionne très bien, même très largement défocalisé (astrometry nova.net en local) et on retourne finir l'extraction photométrique sous Astap. Seulement voilà, AstroimageJ, pour envoyer un newbie là-dedans ... Je crois que je vais laisser maturer un peu cette histoire de tuto pour débutants. Des idées ?

Ah ! Oui, en fait, c'est comme ça que je l'avais compris. Mais ... tu ne penses pas que ces gros halos bleus sont de nature physique, plutôt qu'optique ? Je veux dire par là, que ça correspond à l'illumination des masses gazeuses de fond par la lumières des étoiles géantes bleues du secteur (un peu comme les pléiades).

Salut tous, En testant Astap, le soft d'astrométrie, je découvre qu'il y aurait un senseur thermique qq part collé au capteur de nos APN. J'emploie de conditionnel, car je n'en n'ai aucune certitude. Une recherche goog aurait tendance à confirmer, mais j'avoue ne pas avoir passé la journée là-dessus. J'ai lu qq discussions sur des forums à droite à gauche. (Encore que ... si ça se trouve, tout le monde le sait déjà sauf ma pomme 😉 ) Ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est donc la température du capteur telle qu'annotée dans le header des fits, en sortie de calibration sous ASTAP. Dehors il fait froid, c'est l'hiver, et certains soirs on est proche de zéro. Et pourtant le capteur affiche une température proche de 20 deg, disons entre 18 et 22 deg en général. Et le truc, c'est que ça ne baisse pas avec le temps, en même temps que l'apn se refroidit ; ça semble erratique. J'ai lu que le capteur chauffait essentiellement sur les longues poses, et principalement aux environs et au-dessus de 120 sec. A tester, éventuellement. Du coup, ce qui interpelle, finalement, c'est : quelle est l'utilité de faire des darks le soir par moins cinq dehors, et de conserver une bibliothèque de darks étalonnée en température degré par degré, si tout cela est grosso modo à peu près approximatif. Bien sur, on conçoit qu'en été, par une température de 20 la nuit, le capteur doit monter à 35 ou 40, va savoir, Edouard ... et qu'une poignée de darks à cette température peut aider. Toutefois, j'entrevois, à l'instar de certains astrams équipés de caméras récentes qui ne prennent même plus la peine de faire ni darks ni offsets, un certain relâchement à venir dans la capture stricte des darks après chaque manip. D'autant que quoi ? il faut faire des darks avant, pendant et après chaque manip, afin de moyenner ? Mais alors ... une moyenne ... ça ne prend pas en compte la spécificité de chaque image. Faire 5 dark avant et après chaque light, alors ? ☺️ C

Ouhla ! Excellent ! C'est la première fois que je vois aussi bien la galaxie "satellite", je crois bien. En revanche, ça manque peut-être un peu de définition. Le seeing était bon, ou ça bougeait ? Bien joué, en tout cas.

Qu'entends-tu par "gérer", à propos des halos des étoiles ? Les centres sont un peu bizarres, mais que demander de mieux, dans la mesure où tu as délibérément enlevé les étoiles. A titre personnel, je préfère la version avec étoiles 😉 Respects !

Merci Vinvin pour cette excellente réponse. Effectivement, je n'avais pas vu la case à cocher "Jour Julien" sous le graph, qui permet bien d'exporter le temps d'observation de milieu de pose. Un très bon point. Pour le timing, j'ai regardé à régler l'heure d'été/hiver sur l'apn, et même à changer la zone du fuseau horaire pour caler sur le meridien de Greenwich, mais ça n'a pas d'effet. La conversion retire toujours une heure dans tous les cas de figure que j'ai testés (en ai-je oubliés ?). C'est surement par là qu'il faut chercher, tu as probablement raison. Après, il suffit de le savoir, et de laisser l'apn en heure légale, sachant qu'il retirera une heure au traitement, on passera automatiquement en UT. Je ne suis pas tout à fait certain cependant que l'utilisation de ce soft soit si facile que ça pour un débutant total. J'ai essayé muniwin, mais là ça fait au moins dix ans que je me heurte à une foule de problèmes, toujours les mêmes ; sous des aspects en apparence facile et automatique, il y a de gros soucis avec les fichiers canon raw cr2, plus encore avec l'empilement des images et la sélection des cercles, avec des images de photométrie défocalisées. J'ai une fois de plus laissé tombé, après avoir passé le dernier WE dessus. De ce coté là également, siril a beaucoup de mal à empiler et à faire l'astrométrie quand c'est défocalisé. J'ai testé pas mal de configurations et bon ... Même en alignement manuel sur trois étoiles, ça *paraît* aligné, le soft te renvoie un flag OK pour toutes les images, mais ça n'est pas vraiment aligné, il y a encore pas mal de décalage d'une image à l'autre ; ça danse la gigue quand tu passes la série sous AstroimageJ, et il faut faire une astrometrie nova.net en local pour que ça devienne du béton duquel tu peux enfin extraire les data. Je teste une troisième option d'un abord plus direct. affaire à suivre.

En fait, il a exactement le même comportement qu'Iris, qui retranchait arbitrairement une heure à la datation originelle de l'exif, avant de coller un timing dans le header du fit, au moment de la conversion. Après, avec Iris, il y existait une fonction, toutefois, qui permettait de remodifier le timing des headers après coup. Et surtout, le soft exportait les instants des observations dans ses fichiers txt en sortie d'analyse. Qu'on avait encore la possibilité de retravailler sous excel. Là, forcément ... aucun timing n'est exporté. J'avais pourtant lu sur le forum AAVSO que le soft pouvait être considéré désormais comme un "photometry compliant software". Avez-vous remarqué ce type de modification dans la datation de vos images avec vos diverses caméras ? Bon cieux, Christophe

Encore Merci pour les conseils, les gars. Un peu de séchage et Yapuka !

Elles sont magnifiques, ces deux photographies. Tu m'aurais dit qu'elles avaient été obtenues en 1910 que je n'aurais pas été autrement surpris.

Salut tous, En ce dimanche gris, je me suis attelé à la question de la rédaction d'un tuto photométrie "grand débutant petit budget", pour ceux qui ne disposent que d'un APN et d'un petit diamètre. Exit, donc, AstroimageJ. Je me suis tourné vers Siril, que je n'ai jamais utilisé auparavant, pensant qu'il serait assez populaire et easy pour attirer le débutant. J'ai donc mouliné quelques séries d'images capturées ces dernières semaines, avec un script en mode auto, le but étant de rester simple, et relevé qu'il y avait un souci avec les dates d'observation. J'ai l'habitude depuis plus de vingt ans de régler l'APN directement en TU ; ainsi, pas d'ambiguïté dans les datations d'images. Or, pour une raison qui ne m'est pas apparue, il semble que Siril retranche systématiquement une heure au cours du prétraitement. 18:12 TU sur l'APN, devient 17:12 TU en sortie de Siril. Certes, il est toujours possible de régler son APN sur l'heure légale ... et de ne pas utiliser d'anciennes séries. Mais que se passe-t-il en période d'heure d'été. Siril retranche-t-il deux heures automatiquement ? Par ailleurs, pour faire une courbe, ce n'est pas véritablement l'instant du début de la prise de vue qu'on utilisera pour dater une image, mais l'instant du milieu de la pose. Sous AstroimageJ, ce timing corrigé du milieu de pose est donné automatiquement dans les fichiers csv ou xls fournis à l'issue de l'extraction photométrique. Les tentatives d'extraction de photométrie sous Siril ne permettent que d'exporter les intensités relevées dans le fichier excel de sortie. Aucun instant n'est sauvegardé, apparemment. J'ai suivi le tuto de base, mais j'ai peut-être loupé des étapes. Est-il possible de forcer Siril à conserver l'horaire indiqué dans l'exif d'un fichier CR2 quelconque, voire de lui demander d'ajouter un demi temps de pose afin de dater correctement l'observation dans le header fit ? Dans le cas contraire, existe-il un moyen de modifier les instants d'une série d'image après coup en mode automatique ? Pour deux ou trois images, ce ne serait pas un souci, mais s'il faut modifier manuellement 240 images, avec des data en JD, 10 chiffres après la virgule ... hummm. Désolé de poser des questions aussi simples, mais je cherche depuis ce matin, sans succès. Merci par avance pour toute aide apportée. Christophe PS : Voici le script que j'ai utilisé, (OSC_preprocessing légèrement modifié sur la fin) : ############################################ # # Script for Siril 1.2 # February 2023 # (C) Cyril Richard # Preprocessing v1.3 # ########### PREPROCESSING SCRIPT ########### # # Script for color camera preprocessing # # Needs 4 sets of RAW images in the working # directory, within 4 directories: # biases/ # flats/ # darks/ # lights/ # Saves masters to ./masters/ # ############################################ requires 1.2.0 # Convert Bias Frames to .fit files cd biases convert bias -out=../process cd ../process # Stack Bias Frames to bias_stacked.fit stack bias rej 3 3 -nonorm -out=../masters/bias_stacked cd .. # Convert Flat Frames to .fit files cd flats convert flat -out=../process cd ../process # Calibrate Flat Frames calibrate flat -bias=../masters/bias_stacked # Stack Flat Frames to pp_flat_stacked.fit stack pp_flat rej 3 3 -norm=mul -out=../masters/pp_flat_stacked cd .. # Convert Dark Frames to .fit files cd darks convert dark -out=../process cd ../process # Stack Dark Frames to dark_stacked.fit stack dark rej 3 3 -nonorm -out=../masters/dark_stacked cd .. # Convert Light Frames to .fit files cd lights convert light -out=../process cd ../process # Calibrate Light Frames calibrate light -dark=../masters/dark_stacked -flat=../masters/pp_flat_stacked -cc=dark -cfa -equalize_cfa # Extract Green from CFA seqextract_Green pp_light_ -prefix=g close

Un très bon début pour entamer n'importe quel domaine astro à visée scientifique. - Mesures de position des petits corps du système solaire - il ne me semble pas qu'on en ait déjà causé dans ce fil. Comètes, astéroides. Il faut utiliser le logiciel Astrometrica. http://www.astrometrica.at/ Free pour 100 jours, ensuite 25 €, pas la mort du cheval 😉 Sinon, c'est free si on participe aux campagnes de détections d'astéroides internationales ici : http://iasc.cosmosearch.org/ Astrometrica est très utilisé par les observateurs de comètes. Il permet de relever la position des comètes, ainsi que leur mag, et d'envoyer le rapport au mpc. - en photométrie pure, mesures de rotation d'astéroides et de variables, novae et autres, quasi jusqu'à la mag 18-19, selon la qualité du ciel et la marge d'erreur acceptée, ainsi que la résolution temporelle. A titre d'exemple, je descends à 19.5 en 20 min sous un ciel moyen, avec un simple APN. précision 0.1 mag à ce niveau. Ce sera meilleur avec une vraie caméra astro : + 1 mag, et précision bien meilleure, ou réduction du temps de pose. - transits d'exoplanetes : un certain nombre sont accessibles, les plus profonds d'entre eux , sur des étoiles jusqu'à la mag 11-12, à la louche, avec un échantillonnage temporel un peu réduit, forcément, 3 à 5 min, disons, si on a un APN. Evidemment, avec un C8 ou un C9, ce serait un plus, mais décidément non indispensable pour commencer. On ne fait pas de photométrie de naines blanches à mag 18 tous les soirs - enfin, si, certains sont spécialisés dans ce type de travaux 😉 Quand le diamètre augmente, généralement, la focale augmente aussi, et les ennuis de suivi, forcément. Il faut une monture plus costaud, et un autoguidage toussa toussa. Peut-être préférer alors un Newton genre 200mm f4. Pour te dire, j'ai une FS102 depuis plus de vingt ans dont je n'arrive pas à me séparer, et qui me sert presque à tout ... sauf à faire de la belle image. Je l'ai mise en vente depuis au moins dix ans, plusieurs fois, plusieurs annonce, peut-être une demie-douzaine, mais je n'arrive pas à m'en séparer. A chaque fois qu'un acheteur s'est présenté, j'ai toujours trouvé une excuse pour la conserver (pas de baisse de prix possible, une comète ou une photométrie à venir la semaine suivante .... 🙃.) Il te manque juste une caméra, si je comprends bien. Un APN d'occasion ça peut être bien pour démarrer. Sinon, il faut choisir une caméra dédiée, de préférence monochrome, avec un filtre V Johnsons Cousins pour la photométrie, éventuellement un fitre photométrique R, avec un capteur le plus large possible (il faut du champ pour trouver des étoiles de comparaison, c'est indispensable quelque soit le type de mesure). Et dont les pixels soient les plus gros possibles, avec une bonne sensibilité. Voili voilà. Bon dimanche Christophe