echosud

Bonjour, Je guide aussi au DO sur AZEQ 6 un newton 200/1000 , au mieux sur une nuit entière 0.4, en moyenne 0.5-0.6 et il y a les mauvaises nuits... (en arcsec) , après il y a des moments extra terrestres avec une courbe plate , l'inverse est malheureusement possible aussi il était dit a une époque( CCD) , qu'il fallait guider a la 1/2 de l'échantillonnage , mais les pixel ont largement rétrécis avec les CMOS ,ce qui devient compliqué la turbulence étant la même. Ca ferai 0.36 arcsec pour toi , difficile a atteindre toutes les nuits ZWO 290 mini très bien ou sa remplaçante, car avec le DO tu dois trouver une étoile dans le champs choisi , donc il faut qu'elle soit sensible. je guide généralement entre 1.5 et 3.5 sec avec PHD2 en multi etoile ce qui amène de la sérénité a la courbe de guidage

Bonjour, Ta question est trop ouverte, car finalement pour affiner , il faut un capteur refroidi un tube en fonction de tes cibles ( planétaire, nébuleuses, galaxies, ... ) , une monture qui assure un bon suivi et tout ce qui va avec...( guidage, résistances, hub, ... ) Peut être si tu veux une réponse imparfaite, une lunette d'occasion. Bon ciel,

Bonjour, Avec une QHY 294 MM ( même caractéristiques ) , j'ai préféré mettre des 36 mm , ce qui est conseillé pour avoir moins de vignetage. Il y en quand un tout petit peu. Bon ciel

Pour le primaire , je fais comme toi mais PO en bas Pour le secondaire je mets le tube sur la monture parquée , préréglage au laser, finition sur une étoile a la caméra en jouant sur la map, la fameuse figure d'Airy je crois Mais je suis a F/d 5 ce qui doit être plus facile Sur les newton il faut aussi surveillé que le primaire ne bouge pas sans pour autant être contraint

Je ne sais pas si j'ai bien compris , mais pour plusieurs raisons, le PO doit être en bas en astrophoto

Bonjour, A temps de pose global identique, je dirai que la mono donne plus de signal bien que je trouve que la différence soit moindre avec les CMOS comparé au CCD. Les autres avantages : SHO avec les mono , même s'il existe des filtres bi tri quadri bandes pour les couleurs, mais la matrice comporte toujours 1/2 de photosite vert Le RGB peux se faire avec la lune (+/- < 80% quand même ) et a basse altitude, on réserve" les tranches nobles" pour la luminance ( haute dans le ciel et sans lune ) ce qui augmente le signal le temps de pose n'est pas équivalent entre chaque filtre. au mieux je consacre la 1/2 du temps pour la couleur , soit RGB et l'autre 1/2 a la luminance on peut même faire moins 1 H pour chaque RGB et 5-6 h ou plus de L ce qui augmentera les détails Autre avantage , tu peux rajouter une couche de Ha, HA RGB L RHaGB , .... ou O3 en utilisant encore une fois tous les photosites de ton capteur. Après c'est une question de choix personnel et aussi de budget le mono est plus couteux, la camera, la RAF et les filtres... Bon choix alain

Bonjour, Malheureusement il doit y avoir plusieurs causes... Pour mieux apprécier les défauts, il est préférable de les regarder sur une brute courte ( 2-3 sec ) pour s'affranchir des problèmes de guidage Là tu as surement empilé plusieurs problèmes qu'il est difficile de déchiffrer. Si tu pouvais donc poster 1 ou 2 courtes brutes. Bon ciel alain

Bonjour, impossible de savoir quel est ton correcteur pour ma part. Quelques principes selon moi : - Le tout vissé est mieux , avec QHY tu as 4 ou 6 visses entre camera , RAF et bague d'adaptation , attention de les mettre dans le bon sens , pas de conflit avec les filtres ou autre. - Fais la réduction le plus proche du capteur possible pour avoir un champs le plus grand possible. Si tu dois passer en M 48 avec un correcteur qui ne te donne pas satisfaction , pourquoi ne pas en prendre un plus large 2.5 ou 3 , histoire de cout ? Car la sortie de ta TS est en M63 , l'entrée de la RAF aussi. - Pour la rigidité de ton train optique , cela dépend de ton P.O ,qui a l'air réglable d'après les photo. 108 mm ce n'est pas extra ordinaire, les CMOS ne sont pas très lourdes. Prévois des intercalaires , de 0.5- 1mm car les distances théoriques ne sont que théoriques...Je préfère faire un poil moins ( 1 mm ) et rajouter en vérifiant que mes pas de vis sont suffisamment longs, en faisant des essais sur le ciel. En étant dépensié et positif , tu as la place pour un Rotator Bon ciel Alain

Bonjour nicolas, Content de te revoir sur le forum Il me semble, mais cela fait longtemps, que tu peux régler l'histo du live view sur APT ( en bas a G de mémoire ) ou sinon le mettre en N&B largement suffisant pour le cadrage. le principale étant que tes brutes soient de bonne qualité. As tu posé la question a APT ( forum ou FB ) , normalement ils sont réactifs bon ciel Alain

Bonjour, Etrange, je n'ai jamais constaté autant de coma avec le mien. Utilisé avec une CCD moravian G2 8300 , le champs est peut être plus petit qu'un APC S J'ai du mal a voir , mais sur la 1ere je vois mal le coma en haut a G , n'as tu pas du tilt plutôt ? Simeis 147 Bon ciel alain

Le débat s'anime Je conseille une EQ6 , bien que l'HEQ5 soit une bonne monture a un tarif raisonnable pour commencer, car bien souvent on augmente la taille des newton ou les accessoires avec les années. donc le poids et le porte a faux. le budget monture n'est pas négligeable et quand on pense changer de tube s'il faut remettre des sous dans la monture ça limite le projet. Si l'on a le virus de l'astrophoto autant prendre directement une monture qui puisse porter 15- 20 kg, cela ouvre les possibilités et peut être aussi l'esprit. Apres si tu as des sous , il y a des montures très sympa , mais pour un budget tout autre... Pour débuter un F//d 5 est plus facile bien que moins rapide, tu risques de passer beaucoup de temps a régler un newton F/d 4 J'utilise qq fois un Samyang 135 mm avec une QHY 268 mono sur AZEQ 6, il n'y a pas de véritable problème si on sait équilibrer sa monture, mais il y a plus pratique je le reconnais volontier. L'inverse étant plus problématique. Bon ciel alain

Bonjour, Si ton choix est réfléchi et que cette occupation est prévue pour durer : privilégie la monture , HEQ5 a minima , voir NEQ 6 en occasion pour pouvoir porter plus a l'avenir. Au début le tube importe peu ou pas beaucoup , tu as de quoi te faire plaisir avec un 150/750 pendant quelques saisons, après suivant tes préférences de cible tu affinera. N'oublies pas que pas mal de frais vont ce rajouter : Des bagues, un correcteur de coma, le matériel de guidage, des résistances, des filtres, des boitiers ,des câbles ... à la grosse louche 500€ mini Personnellement je commencerai avec mon APN , le Sony au moins tu le connais et il n'y a pas de frais supplémentaire, il faut juste que l'on puisse le mettre en longue pose. Très vite si tu accroches , tu passeras a autre chose Beaucoup de matériel est dispo en occas sur ce site ou astrosurf , les arnaqueurs sont très vites écartés , donc les risques sont vraiment très réduits. les prix sont +/- 60% du neuf pour du matériel en bon état Pour quelqu'un qui commence cela permet d'upgrader le matos au même cout et souvent d'avoir les conseils du vendeur. https://www.webastro.net/petites_annonces/200-1000-sur-neq6-pro-goto_80959.htm : ce n'est qu'un exemple Bon choix alain

Bonjour, Un peu trop matheux pour moi, même si cela est nécessaire. Un retour empirique : DO : pas de flexion, moins de porte à faux , moins de poids ? , un réglage unique à faire au début , avec cette focale pas de problème d'étoile guide. Idéalement avec une 290 mono mini voir une 120 ou 130 De toute façon le gros problème sera la turbulence , cela modifie le guidage de 0.4 a 1 au pire selon les nuits ( arc/sec ) ,au-dessus il est préférable de ranger le matériel C'est la solution que j'ai choisi pour une lunette de 350 et aussi pour le newton de 1000 mm de focale. Avec ta focale , si tu rigidifies bien les liaisons une lunette de guidage ou un chercheur feront l'affaire aussi. Bon choix alain

Bonjour, Il est vrai que la reconnaissance des ports USB est une plaie en astrophoto. Pour ma part j'ai résolu le problème avec des ports USB activable à distance : https://pegasusastro.com/products/usb-control-hub/ je n'ai pas ce modèle mais le boitier complet UPB v2, depuis plus de soucis , ou juste une désactivation/ réactivation via le soft . Le point noir est le prix du matériel , mais il est durable et le SAV performant. Bon ciel alain

Bonjour, Je n'ai pas bien compris l'intérêt de l'ajout de la bague 30 mm terminale,. quand j'avais un montage semblable, j'insérais directement le CC dans le PO avec le filtre anti PL au bout du CC. C'est peut-être pour compenser une MAP un peu courte sur ton PO? Combien mesure ta bague de rotation ? Tu peux gagner 3 mm en enlevant la bague M48 de 3mm Il existe des bagues EOS M48 ultra courtes , certes pas faciles à trouver , mais qui te permettront de gagner encore qq mm. La tienne doit faire 11 mm ( 11+44 = 55mm qui correspond à peu pres au BF du CC ) https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-apn/bagues-canon-eos/bague-t-m48-low-profile-pour-canon-eos-ts-6920_detail Au total : gain sur la bague EOS/M48 + 3mm < ou = épaisseur optique de la bague de rotation Pour les RAF elles se mettent majoritairement avec des "CCD" dont la distance capteur, sortie de l'imageur" est plus courte que sur le canon qui est de 44 de mémoire contre +/-20 pour les CCD, ce qui permet de rajouter des éléments sur le train optique. Bon ciel, alain