yannick78

avec un dessin c'est plus simple pour mettre les commentaires.

Le support est en alu donc les vis vont user la surface avec le temps et dégrader le règlage. les pastilles laton ou acier permettent d'avoir un contact plus constant ; cela a un autre avantage pour la fabrication du sillon, si tu te rates tu peux recommencer sans conséquence. M4 ça sera très bien, par contre pour limiter le jeu du filetage il faut reduire la longueur de la vis entre le pastille et l'insert. Sur une de tes photos on voit la corniere avt qui porte le ressort, elle est trop fine, il va falloir ajouter des épaisseurs d'alu collées pour tenir l'insert. Yannick

Si tu veux faire un système stock avec un ressort seulement, tu dois regarder la réalisation de Serge sur son T400. C'est un structure pyramidale et en carbone mais ça marche pareil avec les branches horizontales et en Alu. Par contre le placement du ressort est plus délicat https://magnitude78.astrosurf.com/t400-carbone-fabrication/ Nota: je ne comprends toujours pas pourquoi tu commences la fabrication, si tu n'as pas tout figé dans la zone. tu mets des rivets pour figer les branches de l'araignée mais comment tu vas mettre les autres pièces ? De mon coté je fais plein de montage à blanc avec du double face pour voir comment ça se monte et identifier les choses que je n'aurai pas vu sur les plans, ajuster les alignements de perçage.... je dis ça, je dis rien !!! yannick

Comme tu vas faire le système de Adam, il faut en mettre 2, sinon il faut faire autrement. Le truc c'est de mettre un ressort ou 2 dans le triangle formé par les vis , après il faudra ajuster la raideur des ressorts. Yannick

pour avoir un maximum de stabilité/précision/efficacité... il faut que le triangle formé par tes 3 vis soit le plus grand possible ; donc que les 2 vis arrieres soient le plus proche possible du bord du miroir (ici du bord de la corniere). La corniere aurait être plus grande et surtout plus haute reduire la longueur des vis, mais après pour mettre les ressorts c'est plus chiant. Yannick

on ne met pas de resistance chauffante sur le miroir primaire...ça va te mettre de le bordel sur le miroir ( defaut d'astigmatisme, plus de coma, veine d'air chaud...) la résistance que tu montres c'est pour les lames de fermeture de C8. sur un newton si tu as des pb, il faut isoler le dos du secondaire ou mettre des résistances chauffantes. le primaire ne s'embue presque jamais ou alors c'est le dernier, tu es emmerdé avec le secondaire et les oculaires bien avt. Yannick

pour la mise en station, on peut en effet mettre un support pour laser. ici on a mis un triangle en CTP sur charnière (ligne bleue) avec des angles à 48 et 42° pour Paris et le sud de la France, le laser est placé dans un profilé en U. Qd le plateau est sur la base de la table, le triangle est couché et ne gène pas. Le laser n'est pas sur l'axe du cône mais sur une parallèle et ça fait très bien le job.

Tu parles d'être content de sa table. Même si on peut faire du lucky imaging avec les meilleures, normalement c'est pour faire du visuel. Avec la dernière table que j'ai fabriqué on arrive à tenir une bonne précision, jupiter tient dans le champ d'un oculaire de 82° à 500x pdt plus de 5min et ça dans une latitude de 42° au lieu de 45°. L'angle de construction (secteur sud ou position du pivot) peut être compensé lors de la mise en station de quelques degrés sans incidence pour du visuel et en plus on peut jouer sur la vitesse pour la correction. Yannick

attention la table Eq dimensionnée pour le strock n'est pas compatible pour une ES250. La masse est trop différente et le CoG n'est pas du tout le meme ; épaisseur de CTP à revoir+ position du CoG . Par contre une chose est intéressante, c'est la manière de tailler le VNS. plutôt que de le calculer, on fait le montage et il est usiné avec la bonne forme. Tu veux mettre une rotule comme axe sud, ça marche très bien mais il faut que le CoG soit très bas ou alors il faut faire un plateau très grand. Pour réduire la taille du plateau il faut ajouter un secteur sud. une remarque : en effet, il faut mettre le CoG du télescope complet sur l'axe de la polaire pour ne pas forcer sur le moteur, mais il ne faut pas que l'axe de mouvement d'altitude soit trop loin de l'axe de la polaire sinon le bras de levier qd tu vas déplacer le télescope pourrait faire dérailler la table (difficulté de régler les frottements sur tous les axes). Je préfère que le moteur ne soit pas équilibré en descendant et en montant et force un peu que d'avoir des pb de réglage des frottements des 3 axes qui peuvent être très chiant à travailler. Yannick

3mmx30mm en Alu ça sera très bien. yannick

C'est bizarre, on te dit de commencer par faire des "plans", de dessiner et tu nous dis que tu vas commencer par mettre l'araignée dans une position non definitive !! 😉 Si tu fais ton plan tu connais la position définitive...et en plus les corrections sont faciles Ton miroir primaire est au centre de ta caisse primaire qui est aussi centré sur ta caisse secondaire comme elle se range dans la CP. Les petits écarts de position seront corrigés dans la collimation. Qd tu bricoles sur le télescope, que tu coupes, fais des copeaux..., ne mets pas les optiques tu vas les abimer. Yannick

C'est pas normal que la collimation de ton strock bouge comme cela, soit le ressort est trop faible soit les vis ont du jeu et ne sont pas assez tenu. Si les vis ont du jeu tu peux prendre un petit tube en laiton taraudé M3 que tu colles à l'époxy. Pour ton 400 il faut dessiner l'araignée en figeant la position du PO et le miroir. ne pas oublier l'offset!! tu dois maximiser l'écartement des vis pour avoir un maximum de stabilité, la vis coté PO n'est pas obligé d'être sur l'axe optique, tu peux l'avancer un peu vers le PO pour être plus facile pour le placement du ressort. Pour les branche de l'araignée je prendrai du 30mmx 2mm. Comme tu vas placer l'araignée sous le diaphragme sup tu auras toujours la possibilité de tailler 5mm dans l'araignée pour la monter dans le diaphragme. Tu peux aussi reduire la hauteur sur le miroir secondaire à 25mm, si tu épaissis la jonction en T avec les cornières collées/vissée ça va pas bouger. Yannick

les 3 patins ne peuvent pas etre à égale distance de 4 pieds, c'est mathématique... Le miroir léger n'est pas un pb, il faut simplement composer avec !!! Dans mon cas, je sais déjà que je devrais ajouter du poids malgré de grands tourillons. Qd tu regardes les telescopes commerciaux ils ont des miroirs epais et du poids au cul!! avant de commencer la construction c'est bien de figer les tous les concepts, tu es en train de voir ce que ça donne de tout faire en même temps avec des periodes de doute. La meilleur solution est de lever le crayon et de faire le bilan des masses ; voir quelle taille de tourillon max tu peux accepter puis voir la variation du cog en fonction des oculaires. Ensuite, tu vois combien de masse il faut ajouter au cul. --> le frottement des patins n'est pas nul donc tu compenses un peu de déséquilibre, c'est pas facile à juger. --> contrepoids : combien ? où tu veux les mettre (plus c'est bas moins c'est lourd)? --> ressort/elastique : comment tu les accroches? Yannick

si tu veux faire des évidement pour le calage du capot avec les conieres en alu, tu devrais aussi les représentater, on est pas à l'abri d'avoir une interference? Pour les tourillons, c'est peine perdue d'avoir un équilibrage sans artifice avec un miroir fin si tu veux garder une taille contenue pour les tourillons !!! donc tu renverses le pb, tu définie la taille maximales qui te convient au rangement et ensuite tu verras combien de masse il faudra ajouter au cul. Pour limiter, les pb d'équilibrage tu as le droit de combiner les solutions : contrepoids, élastiques, masse d'oculaires reduites et proche entre chaque oculaire, petit chercheur. Yannick

Normalement on fait ce choix avt de commencer la réalisation !! Pour faire le choix du miroir secondaire, il faut connaitre les diamètres de miroir, F/D, diamètre interne de la cage secondaire, epaisseur de la cage+ PO, position de foyer en fonction de la gamme d'oculaire. En pratique pour un F/D=4.5, un miroir de 82 peut passer mais c'est trop juste, un 88 c'est un bon compromis pour de l'observation, si tu veux faire de la photo et minimiser le vignettage c'est un 100mm. Dans le choix du miroir secondaire il faut faire attention à son épaisseur, pour polir "facilement" un miroir de grande qualité il faut un max d'épaisseur ce qui est dommage pour limiter le poids en haut du télescope. pour un 88mm l'épaisseur attendue est environ 20/22mm. Yannick