yannick78

super !!

notre amis voulait commencer par plus petit que 350mm donc il ne va pas prendre un 200 ou 250 en 50mm d'épaisseur !! Yannick

justement pour faire un strock ça ne marche pô c'est bcp trop lourd !! à choisir je prends les blank proposé par Stathis. https://www.stathis-firstlight.de/spiegelschleifen/materialeng.htm Yannick

Le disque proposé pour l'adresse que tu as donné est bcp trop épais pour ton usage. pour une 200/250mm F/D5ou6 tu peux prendre une épaisseur de 25mm pour un 300/350 30-35mm F/D 4 ou 5 d'épaisseur c'est raisonnable. 50mm d'épaisseur pour un petit diamètre c'est pas raisonnable on n'est plus en 1970, de nos jours les télescopes doivent être transportable!! Yannick

il faut faire les calculs par rapport au prix blank brut (https://www.stathis-firstlight.de/spiegelschleifen/materialeng.htm) et des abrasifs, je ne suis pas sûr que ce soit intéressant financièrement, un miroir non terminé vaut pas bcp plus cher que le blank ou presque, mais ça fait gagner du temps. L’intérêt du doucissage et du polissage permet de se faire la main avt d'attaquer les choses sérieuses, commencer direct sur une parallélisation comme débutant c'est chaud, c'est un coup a faire de l'astigmatisme. Yannick

En 20ans au club, je pense que que 4 ou 5 miroirs ne sont jamais sortis et 3 ou 4 sont sortis avec l'aide des copains, pour une bonne dizaine sortie, les principale cause sont le manque de temps et l'assiduité. je ne suis pas sur d'être clair mais si la finalité est d'observer avec pas bcp de place et pas bcp de temps, tu peux acheter le miroir et faire la structure, la structure est déjà un gros travail. Dans la hiérarchie de tes priorités, est ce que tu veux faire ton télescope pour observer avec un cahier des charges pas dispo dans le commerce grand public ou est ce que tu veux faire un télescope pour comprendre comment ça marche, avoir la satisfaction de l'avoir fait et vivre cette aventure autant que la finalité ? Pour commencer le polissage, le plus intéressant est de commencer par un 250, un 150 ça dépend de la focale si c'est F=4 ou 5 n'est forcement plus facile qu'un 200 ou un 250 car c'est assez petit donc pas facile à manipuler avec des grandes mains si c'est pour un F/D>6 ça sert un peu à rien car tu ne vas pas parabolique bcp (c'est proche de la sphère) et le mesure seront pas facile avec des petites fenêtres sur le masque au foucault. Un 200 ou un 250 c'est pas très différent en terme de difficulté et en luminosité sur le ciel y a un gros gap, donc pas d'hésitation un 250mm c'est le bon standard pour commencer. Le polissage d'un 250 ça va te prendre minimum 4 mois avec un travail assidu. Si tu le fais, c'est pour faire quoi avec un telescope, le vendre pour financer le 350.... Autre question : est ce que tu as de l'experience dans le bricolage, dans la construction de telescope ? déjà faire une structure est pas simple surtout si tu as pas les plans, il faut en faire la conception. Yannick

beau projet !! avant de parler technique, il faut parler motivation et disponibilité. Tailler un miroir c'est pas qqch que l'on peut faire entre la poire et le fromage, pour arriver au bout il faut avoir du temps et de l'assiduité et de la place avec un local à #20°c toute l'année où tu ne dois pas tout déménager à chaque séance et qui ne craint pas d'être sali. 1- pour l’ébauchage, ça va faire du bruit pdt 10 à 15h. si tu es en appartement tu vas avoir des pb avec les voisins 2- pour le doucissage, il faudra compter 6-8h avec du bruit aussi même si c'est plus supportable. par contre à partir de là, il faut être soigneux dans un environnement propre et organisé pour pas faire de rayure. 3- le polissage environ 10h silencieux mais toujours bcp de soin. 4- la parabolisation plusieurs dizaines d'heures, bcp de soin avec un travail tous les jours ou presque car la poix ne permet pas de travailler 1h par semaine, c'est un matériau "vivant" qui a une dureté variable dans le temps et donc les retouches ne sont pas reproductibles. Ensuite il y a la réalisation des mesures, mais maintenant il est possible d'automatiser un peu les choses donc ça peut enlever un peu de difficulté. il faudra un lieu en dehors de tous courants d'air assez long 2x la focale +1bon metre pour l'opérateur et le foucault pour toi ici 4,5m. si tu n'es pas en mesure de lever ses contraintes, le mieux est d'acheter le miroir qque soit son diamètre. Yannick

toujours le même débat, on peut retourner le pb dans tous les sens, pour le visuel il faut du diamètre sinon en étant honnête on voit pas grand chose, ça commence à parler à partir de 200mm. les solutions de dobsons ultralights au dessus sont les plus adaptés. Si c'est pour prendre une lunette de D60 autant prendre un bonne paire de jumelle au moins ça servira aussi de jour en plus on peut mettre des filtres OIII en 2pouces devant pour mettre encore plus en évidence les nébuleuses. Yannick

Tu vas voir la programmation avec arduino c'est pas compliqué. Par contre pour débuter ça peut être interessant de prendre un kit chinois avec un breadboard pour faire les montages, ça évite de refaire les soudure 10x sur un carte arduino micro qui va pas aimer les surchaufffes liées à la soudure. Pour le driver si tu ne veux pas te prendre la tête tu peux prendre aussi ce genre de boitier : https://www.omc-stepperonline.com/fr/pilote-numerique-pas-a-pas-0-3-2-2a-10-30vdc-pour-nema-8-11-14-16-17-moteur-pas-a-pas-dm320t Pour ma table Eq j'ai une option en tête, sur la base d'ajouter un module wifi ou bluethooth pour régler la vitesse sur l'iphone en gardant l'oeil à l'oculaire, ça peut meme permettre de chercher un objet en AD. On pourrait aussi faire un suivi du temps restant, verif de la tension d'alimentation, température, humidité.... Yannick

parce qu'un objet de 10kg peut etre considéré comme une arme, ils pensent que ça peut servir de bélier pour défoncer la porte. Yannick

pour le trait, je fais une bonne collimation à la première lumière, je note la position de la pointe de la vis au crayon sur le support du miroir puis je demonte le support et je trace le trait au crayon . En parrallele, je prends 2 petits morceaux d'alu avec une tranche limé à 45° de façon faire une gorge une fois collé à l'époxy bord à bord. la gorge se superpose au trait au crayon. Sur l'impression 3D plus haut, il y a une emprunte pour y mettre un petit cylindre, tu peux faire la même chose avec le tracé au crayon puis tu mets un coup de lime sur le tracé avec la pièce tenue dans l'étau. nota : le trait est orienté vers le point. yannick

ça fait 20ans que l'on parcourt la planète avec le miroir en cabine dans sa sacoche, le principal problème est que le miroir faire 11kg si à l'embarquement ils pèsent les bagages cabine c'est un peu pénible en négociation, avec le nouveau miroir de 6kg on aura plus de pb. la structure est dans la valise et le miroir dans la sacoche noire. Yannick

tu peux imprimer le logement du point, mais pour le trait c'est un peu plus joueur : - il faut qu'il soit bien placé, normalement ça devrait être ok si tu imprimes le support des vis, par contre si tu mets des inserts laiton il faut pas les sertir avec un angle. - je préfère avec un trait avec un matériau "dur" car le frottement sera plus important que pour le point. si ça merde tu pourras toujours coller de petits morceau d'alu par dessus. - il faut voir qu'elle est la conséquence d'un collage décalé du miroir sur son support, est ce que ça va tomber sur le trait ? Yannick

ça fait des années que le miroir du club a subi une mésaventure saharienne qui a créé des éclats sur une bonne partie du pourtour et il en est devenu meilleur, en planétaire pas de pb... je pense même que ça a supprimé le bord rabattu. Donc, qques éclats c'est pas redhibitoire faut tester.... D'ailleurs il va être en vente pour une bouchée de pain (on l'a remplacé avec un miroir de 25mm d'épaisseur pour gagner 5kg dans les bagages cabine). Yannick

j'avais donnée la valeur pour ordre de grandeur. tu as l'explication à cette adresse : https://magnitude78.astrosurf.com/strock-250-planche-equatoriale/ le cercle (TNBC) doit faire un tour en 24h, tu as un galet d'entrainement qui a un certain rayon et donc un certain périmètre, cela fait un 1er rapport de réduction, ensuite tu as un moteur avec un réducteur (rapport à définir) et enfin tu as la vitesse du moteur. donc en détail : - le diamètre du TNBC pour une table de strock250 : #750mm - le diamètre du galet d'entrainement : 10mm --> 750/10 = 75 tours de galet pour 1 tour de table en 24h - reducteur de moteur exemple : 1/20 - donc 1 tour de table en 24h soit en 1440min pour 75x20=1500 tours de moteur donc dans ce cas environ 1tour/min ce que je disais c'est que le reglage doit être fin et donc il faut avoir de le la précision autour de 1tour/min donc le potentiomètre doit avoir sa pleine amplitude entre 0 et 2 tours par minute et pas entre 0 et 100 tours/min

je ne vois pas d'information sur la possibilité de travailler en micropas. la doc est pas super clair. le pb c'est qu'il faut faire tourner le moteur lentement très lentement, ici on peut changer : - le nb d'impulsion & la durée entre impulsion --> pour regler la vitesse ça peut faire des à-coups - la vitesse en tour/min --> notre besoin est une variation de quelque chose comme entre 0.2 et 0.23 tours/min --> je ne suis pas sur que la précision de réglage soit suffisant. pour le retour à zéro, on s'en fout il suffit de lever le telescope du galet d'entrainement, c'est leger ! pour la fin de course il suffit de faire un butée physique pas besoin de coupe circuit dans la pire des cas ça patinera. sinon il suffit de mettre un coupe circuit sur l'alimentation du moteur, mais il existe un bouton d’arrêt. yannick

Ce que je retiens dans la démonstration de Lockwood, c'est qu'il faut bien sûr croiser les génératrices du miroir et du roulement donc avoir un point de contact et pas une ligne, ne pas avoir un contact continu sur toute le hauteur du miroir. Tous les contacts avec le miroir doivent être glissants donc pas de caoutchouc, liège comme on trouve dans le commerce et chez certains artisans.... on notera une anomalie à cette "règle du point de contact" avec le 25" de Mel bartels https://www.bbastrodesigns.com/25/25 inch F2.6 Telescope.html Yannick

pour les cales lat' il faut les mettre à #90° pour un dobson et pas 120° donc plutot 4 cales que 3. Yannick

je peux comprendre, mais dans mon cas ça a un autre avantage, comme mon miroir restera dans la caisse primaire avec le miroir plaqué contre les cales anti-basculement et le couvercle j'ai pas le pb de protection du miroir sur les roulements qui seraient un peu agressif pas dans une position de verrouillage du miroir en position rangé. Avec la solution decrite au dessus le miroir travaille en translation avec toujours la meme nature de contact. Yannick

Salut, je viens de remettre en cause la solution que j'avais retenue pour mon T400 en construction, c'était une solution classique mais ça marchait pas bien pour maintenir le contact en face du CoG. J'ai donc inversé en mettant la touche "fixe" sur le miroir au niveau du CoG et la caisse primaire supporte la zone de glissement. Comme une image vaut 1000 mots, voici une illustration. je vais coller sur la tranche du miroir un fil en nylon/ plastique ( je pense au fil de débroussailleuse qui existe en 3 et 4mm), pour être sur de bien le placer en z, j'ai imprimé des supports avec une imprimante 3D, le tout collé au double face. Comme ça j'ai plus de pb de position de la zone d'appui. si on masque le miroir, on voit que le fil vient en appui sur une cale teflon (en blanc) vissée sur le coin de la caisse primaire. yannick

avant de mettre le masque il faut faire un check de la surface en balayant la surface sur tous le tirage, car si tu mets le masque immediatement tu peux couvrir le sillon en le mettant entre 2 zones. comment font les pro utilisent des interfero, si tu es curieux tu peux aller voir le site de safran (https://www.safran-group.com/fr/produits-services/solutions-polissage-metrologie-optiques-haute-performance), il n'y a que qques artisans et les amateurs qui utilise le foucault. Yannick

annoncé un miroir à L/30 n'est pas sérieux. dire que ton miroir est à L/30, ça voudrait dire que tu as mesuré plusieurs fois plusieurs diamètres et que la plus mauvaise mesure est à L/30, toutes les mesures avec la même focale (sans correction) et il faudrait aussi que ton masque ait au minimum 5 zones pour ne pas gommer les bosses. je ne parle même pas des pb de mise en température.... et avec toutes ces contraintes il faudrait que tu retrouves toujours les mêmes tirages à 0.01 ou 0.02mm près.... mdr Yannick

Tu ne poses pas la bonne question !! --> il faut plutot demander : qd est ce qu'il faut arrêter de polir ? Il y a plusieurs choses à regarder : - il faut des mesures sur plusieurs diamètres pour vérifier l'uniformité de révolution de ton polissage. - la qualité de surface, idéalement il faudrait une lame de phase, mais avec le foucault tu peux le juger sur la transition ombre/lumière. - est ce que la forme est progressive ? si les courbes montrent une forme ondulées et surtout au bord il faut pas jouer le L va s’effondrer. Pour moi si tu confirmes la valeur de L/8 sur plusieurs diamètres et avec plusieurs masques (pour changer l'echantillonnage) avec bon état de surface, il faut arrêter. l'une des difficultés avec le foucault c'est d'être répétable. --> dans ton cas, fait un autre masque et confirme tes valeurs. si tu veux jouer à faire plein de controle : --> Tu peux aussi faire des mesures avec le Virtual screen couderc --> un startest sur une étoile si tu as la structure --> les américains travaillent bcp au ronchi --> l'interfermètre c'est bien mais il faut être sur qu'il soit bon, car tu peux aussi bien mesurer les défauts optiques de l'interfero en plus de celle de ton miroir. Le pb avec tous ces controles c'est qu'ils qualifient le miroir mais pas toujours de la même manière et donc tu ne peux pas comparer les mesures nota : attention à la retouche au pouce, on le fait pour travailler le bord rabattu mais pas sur la surface, tu vas faire des sillons, si tu veux faire des retouches locales il faut le faire avec un petit outil. En optique, toujours se rappeler que le mieux est l’ennemi du bien. Sur notre 600 on avait un L/6 au bout de 6 mois les doigts dans le nez, on a voulu faire mieux on a cassé la forme et ensuite on a mis 6 ans pour revenir à L/6. Yannick

si tu ne veux pas t’embêter avec l'électronique tu prends un moteur EQ1 que tu mets en porte à faux sur une excroissance que tu crées sur l'avt de la table, ça marche bien c'est juste moins compact. Yannick

pour faire une table EQ, tu n'as pas besoin de faire des collages, tu prends du 8mm ou du 10mm partout et c'est bon. Yannick