yannick78

avec un dessin c'est plus simple pour mettre les commentaires.

Le support est en alu donc les vis vont user la surface avec le temps et dégrader le règlage. les pastilles laton ou acier permettent d'avoir un contact plus constant ; cela a un autre avantage pour la fabrication du sillon, si tu te rates tu peux recommencer sans conséquence. M4 ça sera très bien, par contre pour limiter le jeu du filetage il faut reduire la longueur de la vis entre le pastille et l'insert. Sur une de tes photos on voit la corniere avt qui porte le ressort, elle est trop fine, il va falloir ajouter des épaisseurs d'alu collées pour tenir l'insert. Yannick

Si tu veux faire un système stock avec un ressort seulement, tu dois regarder la réalisation de Serge sur son T400. C'est un structure pyramidale et en carbone mais ça marche pareil avec les branches horizontales et en Alu. Par contre le placement du ressort est plus délicat https://magnitude78.astrosurf.com/t400-carbone-fabrication/ Nota: je ne comprends toujours pas pourquoi tu commences la fabrication, si tu n'as pas tout figé dans la zone. tu mets des rivets pour figer les branches de l'araignée mais comment tu vas mettre les autres pièces ? De mon coté je fais plein de montage à blanc avec du double face pour voir comment ça se monte et identifier les choses que je n'aurai pas vu sur les plans, ajuster les alignements de perçage.... je dis ça, je dis rien !!! yannick

Comme tu vas faire le système de Adam, il faut en mettre 2, sinon il faut faire autrement. Le truc c'est de mettre un ressort ou 2 dans le triangle formé par les vis , après il faudra ajuster la raideur des ressorts. Yannick

pour avoir un maximum de stabilité/précision/efficacité... il faut que le triangle formé par tes 3 vis soit le plus grand possible ; donc que les 2 vis arrieres soient le plus proche possible du bord du miroir (ici du bord de la corniere). La corniere aurait être plus grande et surtout plus haute reduire la longueur des vis, mais après pour mettre les ressorts c'est plus chiant. Yannick

on ne met pas de resistance chauffante sur le miroir primaire...ça va te mettre de le bordel sur le miroir ( defaut d'astigmatisme, plus de coma, veine d'air chaud...) la résistance que tu montres c'est pour les lames de fermeture de C8. sur un newton si tu as des pb, il faut isoler le dos du secondaire ou mettre des résistances chauffantes. le primaire ne s'embue presque jamais ou alors c'est le dernier, tu es emmerdé avec le secondaire et les oculaires bien avt. Yannick

pour la mise en station, on peut en effet mettre un support pour laser. ici on a mis un triangle en CTP sur charnière (ligne bleue) avec des angles à 48 et 42° pour Paris et le sud de la France, le laser est placé dans un profilé en U. Qd le plateau est sur la base de la table, le triangle est couché et ne gène pas. Le laser n'est pas sur l'axe du cône mais sur une parallèle et ça fait très bien le job.

Tu parles d'être content de sa table. Même si on peut faire du lucky imaging avec les meilleures, normalement c'est pour faire du visuel. Avec la dernière table que j'ai fabriqué on arrive à tenir une bonne précision, jupiter tient dans le champ d'un oculaire de 82° à 500x pdt plus de 5min et ça dans une latitude de 42° au lieu de 45°. L'angle de construction (secteur sud ou position du pivot) peut être compensé lors de la mise en station de quelques degrés sans incidence pour du visuel et en plus on peut jouer sur la vitesse pour la correction. Yannick

attention la table Eq dimensionnée pour le strock n'est pas compatible pour une ES250. La masse est trop différente et le CoG n'est pas du tout le meme ; épaisseur de CTP à revoir+ position du CoG . Par contre une chose est intéressante, c'est la manière de tailler le VNS. plutôt que de le calculer, on fait le montage et il est usiné avec la bonne forme. Tu veux mettre une rotule comme axe sud, ça marche très bien mais il faut que le CoG soit très bas ou alors il faut faire un plateau très grand. Pour réduire la taille du plateau il faut ajouter un secteur sud. une remarque : en effet, il faut mettre le CoG du télescope complet sur l'axe de la polaire pour ne pas forcer sur le moteur, mais il ne faut pas que l'axe de mouvement d'altitude soit trop loin de l'axe de la polaire sinon le bras de levier qd tu vas déplacer le télescope pourrait faire dérailler la table (difficulté de régler les frottements sur tous les axes). Je préfère que le moteur ne soit pas équilibré en descendant et en montant et force un peu que d'avoir des pb de réglage des frottements des 3 axes qui peuvent être très chiant à travailler. Yannick

3mmx30mm en Alu ça sera très bien. yannick

C'est bizarre, on te dit de commencer par faire des "plans", de dessiner et tu nous dis que tu vas commencer par mettre l'araignée dans une position non definitive !! 😉 Si tu fais ton plan tu connais la position définitive...et en plus les corrections sont faciles Ton miroir primaire est au centre de ta caisse primaire qui est aussi centré sur ta caisse secondaire comme elle se range dans la CP. Les petits écarts de position seront corrigés dans la collimation. Qd tu bricoles sur le télescope, que tu coupes, fais des copeaux..., ne mets pas les optiques tu vas les abimer. Yannick

C'est pas normal que la collimation de ton strock bouge comme cela, soit le ressort est trop faible soit les vis ont du jeu et ne sont pas assez tenu. Si les vis ont du jeu tu peux prendre un petit tube en laiton taraudé M3 que tu colles à l'époxy. Pour ton 400 il faut dessiner l'araignée en figeant la position du PO et le miroir. ne pas oublier l'offset!! tu dois maximiser l'écartement des vis pour avoir un maximum de stabilité, la vis coté PO n'est pas obligé d'être sur l'axe optique, tu peux l'avancer un peu vers le PO pour être plus facile pour le placement du ressort. Pour les branche de l'araignée je prendrai du 30mmx 2mm. Comme tu vas placer l'araignée sous le diaphragme sup tu auras toujours la possibilité de tailler 5mm dans l'araignée pour la monter dans le diaphragme. Tu peux aussi reduire la hauteur sur le miroir secondaire à 25mm, si tu épaissis la jonction en T avec les cornières collées/vissée ça va pas bouger. Yannick

les 3 patins ne peuvent pas etre à égale distance de 4 pieds, c'est mathématique... Le miroir léger n'est pas un pb, il faut simplement composer avec !!! Dans mon cas, je sais déjà que je devrais ajouter du poids malgré de grands tourillons. Qd tu regardes les telescopes commerciaux ils ont des miroirs epais et du poids au cul!! avant de commencer la construction c'est bien de figer les tous les concepts, tu es en train de voir ce que ça donne de tout faire en même temps avec des periodes de doute. La meilleur solution est de lever le crayon et de faire le bilan des masses ; voir quelle taille de tourillon max tu peux accepter puis voir la variation du cog en fonction des oculaires. Ensuite, tu vois combien de masse il faut ajouter au cul. --> le frottement des patins n'est pas nul donc tu compenses un peu de déséquilibre, c'est pas facile à juger. --> contrepoids : combien ? où tu veux les mettre (plus c'est bas moins c'est lourd)? --> ressort/elastique : comment tu les accroches? Yannick

si tu veux faire des évidement pour le calage du capot avec les conieres en alu, tu devrais aussi les représentater, on est pas à l'abri d'avoir une interference? Pour les tourillons, c'est peine perdue d'avoir un équilibrage sans artifice avec un miroir fin si tu veux garder une taille contenue pour les tourillons !!! donc tu renverses le pb, tu définie la taille maximales qui te convient au rangement et ensuite tu verras combien de masse il faudra ajouter au cul. Pour limiter, les pb d'équilibrage tu as le droit de combiner les solutions : contrepoids, élastiques, masse d'oculaires reduites et proche entre chaque oculaire, petit chercheur. Yannick

Normalement on fait ce choix avt de commencer la réalisation !! Pour faire le choix du miroir secondaire, il faut connaitre les diamètres de miroir, F/D, diamètre interne de la cage secondaire, epaisseur de la cage+ PO, position de foyer en fonction de la gamme d'oculaire. En pratique pour un F/D=4.5, un miroir de 82 peut passer mais c'est trop juste, un 88 c'est un bon compromis pour de l'observation, si tu veux faire de la photo et minimiser le vignettage c'est un 100mm. Dans le choix du miroir secondaire il faut faire attention à son épaisseur, pour polir "facilement" un miroir de grande qualité il faut un max d'épaisseur ce qui est dommage pour limiter le poids en haut du télescope. pour un 88mm l'épaisseur attendue est environ 20/22mm. Yannick

Sixela, tu as complétement raison, pour un meilleur passage des efforts il faut mettre les pieds sous les patins, mais comme tu le dis qd la base est souple. ici par exemple le passage des patins se fait sur 36mm d'épaisseur (le constat marche aussi pour 18mm) et les pieds sont à moins de 100mm des patins, donc avant d'avoir une flexion et un balancement à cause de la flexion entre les patins et les pieds... Ensuite sur le choix de 4 pieds, oui c'est hyperstatique très perfectible. Mais on ne pose pas son télescope n'importe où, comme le sol n'est jamais parfait y a toujours des ajustements à faire ( virer des cailloux/gravier, virer une bosse, stabiliser le terrain... ) il y a toujours du travail lors du choix de l'emplacement que ce soit avec un anneau de flexrocker, en 3pieds ou en 4pieds, je considère que c'est un compromis acceptable. Avec une base triangulaire, tu as le cas où tu appliques une force pour déplacer le tube sans décomposer les mouvements altitudes et azimuth, bref en tirant en diagonal ( je le vois souvent avec les copains débutants) on se retrouve dans une config où le patin avt sous un tourillon n'est pas supporté sous un pied , cette zone du rocker est en dehors du triangle contenant les patins et ça fait basculer les télescopes légers plutot que de tourner le telescope. il y la théorie pure et la pratique que les observateurs développent avec leurs instruments, leurs experiences, leurs contraintes... c'est aussi ce qui est interessant de comprendre les choix de chacun. yannick

pour les pieds c'est en dessous la base et j'en mets 4 et entre la base et le rocker ce sont des patins en téflon et il en faut 3 sinon c'est instable. les patins sont supportés sur mon dessin par 2 épaisseurs de 18mm donc largement assez pour porter 1/3 des 20kgs. L'axe c'est une simple vis M8, un écrou griffe dans le rocker avec les filets supprimés à la perceuse, ça permet de ne pas bouffer le bois et dans la base un autre écrou griffe pour le vissage de l'axe. Le vissage se fait par le dessus dans le rocker. Pour facilité la mise en place de la vis et aligner la base avec le rocker, j'ai la même largeur/longueur de rocker que de base. Yannick

moi je ferai ça : je rajouterai un bord sur la face inferieure pour reprendre le poids vu par les patins. tu aurais pu prendre plus fin que du 18mm pour le surface et ajouter ce bord de 18mm. je ferai des trous dans les coins pour mettre des pieds à vis qd tu es sur du plat et qd tu es sur un terrain "meuble" tu peux les remplacer par des tiges filetées pour les planter dans le sol.

Sur une base carrée, il faut mettre les pieds au 4 coins, sur un tabouret la surface décrite par les pieds est aussi grande ou plus que l'assise pas le contraire sinon c'est casse gueule!! le fait de mettre les pieds sous les patins c'est absolument nécessaire sur les flex rocker, qd la base est rigide comme ici en 18mm ça va pas fléchir. je ne vois pas ce qui va vibrer au contraire. pour les patins il faut en mettre que 3 sinon c'est pas isostatique et donc bancale ici. dans certain cas on peut en mettre au aussi au centre pour soulager l'axe mais pas 5, 6,7....* la question à laquelle tu dois repondre c'est : comment tu ranges la base ; à l'usage ça va être pareil. Yannick

sur la stabilité, je disais simplement que plus la base sera grande, plus les pieds seront écartés et plus le télescope sera stable dans ces mouvements. donc sur une base triangulaire il vaut mieux sortir les pieds et ne pas les mettre juste sous les patins. enfin quelqu'un qui ose pousser les grossissements !! même si ça passe pas

adamckiewicz a raison si tu mets une table Eq dessous tu peux oublier l'inversion des patins. Pour la base, tu as un choix à faire. est ce que tu veux jouer la compacité ou la stabilité du télescope. En effet si tu veux de la stabilité avec le choix d'une base triangulaire, il faut que les pieds soient en dehors du cercle qui porte les patins donc ça dépassera de la caisse primaire donc c'est pas un couvercle compact qui couvrira la CP au rangement, par contre le triangle sera moins lourd. La base carrée sera moins stable en comparaison d'un grand triangle... yannick

sur notre version nous avons des patins en teflon, presque tous les telescopes en ont. Dans notre cas, nous avons simplement mis les patins sous le fond du rocker (vissé dans le bois) et toute la surface de la base (stratifiée en mousse carbone/kevlar) est texturé (réalisé dans la pose du composite). Dans cas l'inversion à plusieurs avantages, pas d'insert à mettre dans la mousse pour visser les patins (on ne peut pas coller le teflon), dans l'empilement des pièces c'est mieux pour tout faire rentrée le tout dans la valise. Et enfin on a mis 2 patins à l'avant sous les tourrillons et 1 à l'arrière sur l'axe médian ainsi l'equilibrage dans les mouvements sont constants et optimisé avec une base reduite. yannick

Il faut que tu précises si tu laisses le miroir dans la CP pdt le transport. avec ou sans le miroir c'est pas pareil, comment du bride le miroir ? le couvercle ne pourra pas servir de base si il couvre la CP ; la base serait trop haute... pb de hauteur a l'oculaire, perte de stabilité. une base minimaliste qui sert de couvercle et qui se bloque sur les pattes et cornières alu est le plus simple (exemple en dessous en image sur la version T400 M78). le maintien se peut se faire avec une sangle. Tu auras un besoin d'un sac pour les tourillons et tous les accessoires. Yannick

tres jolie finition, on devine le nb de heures de ponçage et de préparation du bois avant la peinture ;-). juste une petite remarque en passant. il faut faire attention lors du transport car avec un contact bille acier / miroir, je sais qui gagne !! les cales latérales du miroir sont assez fines et semblent faites en bois tendre donc ça ne va pas supporter les chocs si tu transportes ton télescope sur des chemins aventureux. pour le transport n'hésites pas mettre un tapis de mousse 1 à 2 cm sous le miroir et des cales en carton/mousse/... pour limiter le contact bille/miroir. Yannick

Pour la mise en plan c'est assez simple. Le miroir secondaire est figé avec son offset, on construit le reste autour. Ensuite je pose la position de la vis pour faire le point (réglage point/trait / plan) sur le centre optique ou un peu devant, ensuite je place les 2 autres vis (trait et plan) le plus en arrière sur le dos du miroir 2daire pour maximiser la taille du triangle . je regarde après la place qu'il me reste pour mettre le ressort et la branche longue de l'araignée, la branche courte c'est une résultante de l'agencement des 3 vis et du ressort. Dans la réalisation du montage il y a bien sur une petite dispersion de la 1 ou 2 mm si on est bon, mais la collimation est là pour corriger ça. Yannick