yannick78

Cette case ne fait que reprendre la valeur théorique de l'offset du miroir secondaire, pour optimiser le diamètre du secondaire car le cone est coupé par un plan à 45°. tu as l'info dans les calculs intermédiaires et en bas avec les formules

très joli... l'imprimante 3D a dû chauffer !! Sur Wallace, je ne comprends pas pourquoi le correcteur est dans le champ de pleine lumière, c'est peut être une illusion liée à la prise de vue. Si c'est le cas c'est dommage. Yannick

parler de filtre OIII sans donner le modele (bande large ou étroite) et la marque n'a pas de sens, par exemple j'ai un baader très sombre trop pour le 250 et je peux mettre l'OIII astronomik en 2" devant mes jumelles 8x42 et ça marche très bien pour voir les dentelles dans un bon ciel. Yannick

plutot que des rondelles tu peux mettre des cales, soit en U soit des cornières....

salut, on a rencontré le pb sur une dernière réalisation, ça venait sur le fait que les leviers touchaient latéralement le CTP du fond de la caisse primaire. regarde sur la CP pour voir si ta bien un gap régulier entre le levier et le bois. De même, au niveau de l'axe du levier tu peux mettre une petite rondelle en plastique de chaque coté du levier pour maintenir centrer le levier dans le sillon de la CP. Yannick

super boulot !! il est bien né, maintenant c'est que du bonheur... je crois comprendre que tu as du couper les tubes car trop longs, il ne faut pas oublier de remplir les extrémités avec la colle (surtout en haut) sinon tu vas les écraser. Yannick

La jupe et le chapeau claque se sont des options qui ne doivent pas retarder la première lumière... le simple baffle en haut suffit si tu observes pas sous un lampadaire 😉 pour les raccords en 6/6 ça peut etre ici : https://www.amazon.fr/Connecteur-Pneumatique-Raccords-Pneumatiques-Plastique/dp/B08PF347BW/ref=pd_rhf_se_s_pd_crcd_d_sccl_1_8/260-8322701-1951546?pd_rd_w=NbCsV&content-id=amzn1.sym.1eb6974a-a091-43fc-9a1c-03e02671145e&pf_rd_p=1eb6974a-a091-43fc-9a1c-03e02671145e&pf_rd_r=HT52WY95VW9MQ43VW6RN&pd_rd_wg=TfEn8&pd_rd_r=333ee5ba-03cc-460d-a7a9-6145d2d4b23e&pd_rd_i=B08PF347BW&th=1 ou là https://boutique-de-la-route.com/produit/raccord-rapide-pneumatique-2-sorties-diametre-6-mm/ et pour le jonc (D4mm sur 1m ) c'est ici : https://www.carbonetube.net/produit.php?cat=JPC pour 10 à 15€ tu as tout... Yannick

c'est du très bon !! Pour les tubes si tu souhaites les couper, je te conseille la solution utilisée par Anthony Chambon à base de raccords pneumatiques, c'est facile et très efficace, sur les nouvelles réalisations des copains du club on est passé à c'est solution. le détail est sur cette page. https://magnitude78.astrosurf.com/strock-evolutions/ nota : il faudra que j'ajoute sur le site que le ventillo ne sert à rien !! Yannick

si tu veux faire un strock ou équivalent, c'est pas le bon miroir, donc le plus simple et le moins cher et de revendre ton miroir F=2000 pour un miroir de 250mm F/D=5 avec une épaisseur entre 25 et 30mm. Avec ce genre de structure de voyage, si tu commences avec des composants pas adaptés tu vas droit vers des ennuis. Faire une structure lowrider n'a de sens que sur des 400, 500,....mais pas sur un 250mm ou un 300. il faudrait une structure de 400 pour tenir la collimation, prendre des tubes surdimensionnés pour porter le PO pour un T250... bref une usine à gaz à mettre en oeuvre. Yannick

La question n'a pas été contextualisée.... faire la modif pour quelle usage ? visuel ou photo ? - pour de la photo ça peut avoir du sens. - pour du visuel on se fout du F/D tant que cela n'impacte pas l'ergonomie et/ ou l'impossibilité de faire une bonne collimation. il vaudra mieux acheter un nouvel oculaire que de refaire le miroir. Yannick

super, ça avance bien !! La vis du point sur ton araignée est bcp trop longue, une fois le réglage de hauteur tu pourras mettre un petit écrous nylstop pour figer la position ; dans l'état actuel, tu ne peux pas rager la cage secondaire sans appuyer fortement sur l'araignée. pour les vis imperdable, la suppression des filets doit se faire de maniere pragmatique et pas théorique . 1- il faut vraiment limer jusqu'au fond des filets sinon ça accroche encore. 2- bien vérifier que les filets restants sont propres avec une filière ou avec un écrou 3- il faut vraiment supprimer suffisamment de filets pour avoir une vis libre, donc y aller progressivement mm par mm jusque ça soit bon Yannick

pourquoi 10,5mm et 10mm sur les plans ? - 1) le système fonctionne même si la vis n'est pas exactement sur l'axe optique. - 2) Pierre a ajouté de 0,5mm car le trou fileté est très proche du trou pour le passage du ressort, donc pour éviter que les trous soient tangents et fragilise la cornière, il a ajouté un peu de matière. Pour la longueur de 146mm : 316/2 =158mm --> 158-10mm pour le décalage de la branche = 148mm --> 148mm -1mm épaisseur de la branche - 1,5mm de cornière= 145,5mm donc 146mm avec l'arrondi il faut relativiser bcp les mesures, les positions et les découpes à 0,5mm près. Si tu as un décalage de 1mm à la fin ça ne se verra pas. Tu vas voir aussi que la gestion des jeux lors du montage de l'araignée est pas toujours simple. je te conseille de faire des trous légèrement oblongs pour dans les branches coté fixation sur la cage, ça permettra de faire les corrections de flexion de la branche et de décentrage. Fait attention si tu vas chercher le dixième de mm sur les plans, si Piere voit ton télescope un jour il va aussi faire l'inspection au dixième près 😉 !! Yannick

oui avec les vis imperdables tu vas ajouter un peu de jeu. Yannick

très beau travail !! je n'ai pas compris qd tu dis que ça forçait un peu au serrage des tourillons. est ce que tu as rendu les vis de serrage imperdables en supprimant les filets, si tu ne l'as pas fait c'est normal que ça force et en plus ça ne va pas bien plaquer !! yannick

joli travail, en effet ça commence à prendre forme!! pour repondre à ta question sur les patins, d'habitude je maximise la taille du patin en teflon dans la forme de la decoupe du couvercle cela permet de pousser le plus à l'exterieur les pointes, ça lui confère une plus grande stabilité et permet une plus grande surface de contact avec les haches. Ensuite, il faut marier la forme des patins aux haches pour avoir le bon contact et le bon equilibrage/douceur de mouvements . Enfin, pour bien appairer le couvercle avec le base je travaille la découpe du couvercle à la lime.

Bonjour, Après 6 mois de travail, puis 6 mois de tests et de mise au point, on peut dire que le T350 fait par Philippe chez Magnitude78 est pleinement opérationnel. Un petit rappel du contexte. Philippe possède un Sumerian Optic Alkaid 10 pouces qu’il a modifié pour retrouver certaines caractéristiques du Strock 250. Mais, 250mm est un peu trop petit pour lui aujourd’hui, il voulait plus grand mais toujours très léger et facile à mettre en oeuvre. En résumé, il veut le même télescope que son Dobson 250 mais en 350 ou 400 pour moins de 20kg, après quelques recherches, le 400 est un peu trop lourd et grand. J'ai fait une page sur le site pour suivre la conception et la construction ici : https://magnitude78.astrosurf.com/t355-ultra-leger/ Voici les photos du télescope fini : Les photos de détails en vrac de haut en bas. La cage secondaire en impresssion 3D avec le support de chercheur et son araignée point trait plan sur rotule. La fixation haute est une fourchette vissée sur l'intérieur de la cage. Les fixations basses Le barillet copié du T400 de Serge Vieillard et la CP en contreplaqué avec capot sur charnière fermé. Le rocker et sa base en contreplaqué yannick

c'est con!! tu peux refaire le panneau Ar avec le trou du PO en 340. ça ne devrait pas changer bcp de chose, mais il faudrait centrer le miroir. donc 2 choix possible pour corriger les 5mm trop long. 1- tu gardes les cotés latéraux en 340 decalés de 5mm, par contre pour eviter les defauts de géométrie avec les longueur de tube et de centrage des la CS et du miroir.tu fais des coins pour les tubes avec 5mm de plus pour conserver la même position. une fois ranger la CS va bouger dans la CP, donc tu pourras ajouter une petite piece en 5mm sur la face interne avt de la CP (à faire au cas où...). il faudra aussi faire une petite modif dans le pan coupé car ça passe juste dans le fond du rocker; donc il faut que tu le decales de 5mm. comme en dessous. 2- tu coupes les cotés lat' à 335mm, comme le trou pour le tourillon va être trop proche du bord tu peux ajouter un rft collé derriere avec la correction de position. Je choisirai la version 1. Yannick

tu fais le perçage des haches ; tu perces une hache et tu utilises la première comme gabarit pour faire le perçage de la 2de, comme ça elles seront identiques. tu pourras continuer sur la boite et le vissage des haches dans le couvercle .Tu finiras par les trous dans caisse primaire pour adapter l'équilibrage, pour le perçage des trous dans la CP, c'est pareil tu fais un gabarit qui se prend en référence sur le fond et l'angle arrière. Yannick.

si tu as fait un angle à 8/100 tu n'as pas de risque que ça se croise !! la boite fait 330mm de large, donc à la grosse : 330/2 - 25mm =140mm, il doit donc rester 60mm de chaque coté avt que les tubes se croisent. yannick

Chauffer l'outil n'est pas une bonne idée. soit tu polis à la bonne température autour de 20°c et ton outil l'est aussi, soit il ne faut pas polir !! on ne peut pas polir en été car la poix est trop ductile, c'est impossible d'avoir une belle forme, on fait de la tôle ondulée. si le bord est bon il faut plus y toucher !! et si tu as seulement un pb au centre, le mieux est de faire un petit outil pour travailler uniquement cette bosse. ne pas oublier la chose la plus importante dans le polissage : il faut savoir s’arrêter avant de faire moins bien, le mieux est l'ennemi du bien!! un L/6 ou L/8 régulier sur 2 axes avec des mesures confirmées est très très bien. Il faut arrêter de chercher un L/20 qui n'a pas de sens sur une mesure... Yannick

le tirage entre les Tv et les ES ne sont pas exactement les mêmes. C'est pas un pb, tu peux emmancher plus ou moins les tubes dans la caisse primaire. il vaut mieux éviter de panacher les marques et les modeles pour conserver la possibilité "parafocale". Le 24mm est un incontournable, ensuite c'est le choix de la barlow 2x ou 2,5x qui va définir le reste de la gamme. la barlow 2x est parafocale. Le 24mm ne sera jamais barlowté, on ne le fait jamais. Les series sont en générale en TV: powermate2,5x / pano24/ N13 /N7 (N 3,5 en bonus) Les series sont en générale en ES & TV: powermate2,5x / ES24/ ES14/ES8,8 ou 8,5 (ES6,7 ou 6,5 en bonus) Les series sont en générale en ES & TV: barlow ES 2x / pano24/ N13 /N9 ou 7/ N5 --> avec la barlow on a un doublon N13+barlow2 # N7 ou N9+barlow2# N5 Les series sont en générale en ES: barlow ES 2x / ES24/ ES11 / ES6,5 ou 6,7 /ES4,7 ou 4,5 Les series sont en générale en ES: barlow ES 2x / ES24/ ES14 /ES 8,8 ou 8,5 /ES4,7 ou 4,5 --> avec la barlow on a un doublon ES8,8+barlow2 # ES4,5 tu peux aussi passer par les petites annonces, tu gagneras au moins 30%. Yannick

il faut coller l'axe des leviers pour ne pas les perdre tout simplement. 2 clous suffisent pour faire de l'anti-rotation des triangles , je ne parle pas de la tete des clous mais de la partie en dessous . Yannick

Pour les pièces pas trop grande l'utilisation de la machine de mise sous vide alimentaire, ça marche très bien. Yannick

oui .... arrêter l'opaline!! Tu le dis toi même avec le cerium tu avais une surface douce au foucault, l'opaline n'est pas une obligation (j'en ai jamais utilisée;-)), l'état de surface est principalement lié à la manière de polir tout en douceur lentement, sans forcer.... Yannick

Il y a un autre aspect à prendre en compte. Une collimation parfaite à 0° à 45° et à 90° n'est pas exactement la même, donc qd on veut grossir fort il faut la refaire proche de la position d'observation, une facilité est de pouvoir faire la collimation à l'oculaire sur une étoile à coté de l'objet observé et idéalement faisable en 30sec. pour ces telescopes minimalistes, une collimation par l'avt est un vrai plus, et ça permet des structures un peu plus legere/souple!! Yannick