yannick78

pour faire une table EQ, tu n'as pas besoin de faire des collages, tu prends du 8mm ou du 10mm partout et c'est bon. Yannick

oui, j'ai le nagler 3,5; c'est mon "mini" en planétaire. si ça passe que considère que la turbu est suffisamment bonne pour vraiment se faire plaisir en planétaire et peut être monter encore un peu ; sinon c'est pas la peine d'insister je passe au ciel profond. Yannick

je garderai mes ES à ta place.... je m'explique : 1- j'aime pas les pentax.... mais ça c'est moi. 2- je n'échange pas un 82° de champ contre un 70° sur un dobson... c'est une marche arrière, ça n'a pas de sens si l'on a pas de suivi. 3- tu ne sais pas si ils sont parafocaux avec tes ES . 4- les pentax font 390g, les ES font 240g donc risque de pb d'équilibrage surtout avec la barlow. 5- moins de champs + pas parafocaux+ equilibrage = gros pb de pointage à fort grossissement. avec les qques euros que tu as, je suis sur que l'achat d'un filtre OIII, HB ou UHC serait préférable. Yannick

j'ai déjà acheté ce genre de vis avec une bille en metal pour un passe filtre, le ressort était bcp trop raide, c'est souvent utilisé pour le verrouillage en rotation de poignée et autre pièces dans les systèmes industriels. Si vous voulez une touche en nylon pourquoi ne pas prendre une simple vis nylon dont l'extrémité sera arrondi. yannick

La notion de télescope de voyage est très relative à la personne qui l'utilise et à l'usage qui en est fait. Ici comme tu le dis, la question est principalement l'équilibrage. Pour ma part un télescope de voyage se considère aussi bien monté que rangé avec un colisage adapté et une masse contenue. si le télescope est un puzzle une fois demonté où tu vas perdre des pièces ça ne va pas marcher longtemps. yannick

pour les raccords pneumatiques rapide, pour le moment on a 4 copains du club qui sont passés avec ce montage et c'est que du bonheur. normalement il n'y a pas de jeu car le jonc carbone vient se loger dans le tube existant, c'est lui qui fait le taf, le raccord ne fait que le verrouillage. De même il ne faut pas tirer sur les tubes sans appuyer sur la bague sinon en effet il y a des risques... Yannick

il est dans le bon sens. Par contre accrocher le ressort sur une vis qui se reprend sur une la cornière alu collée sur la platine en alu, il faut vraiment que être sûr que l'alu soit bien dégraissé. de mon coté je préfère mettre un omega en fil de fer avec les pattes entre le miroir et la platine via un trou dans la platine au moins je suis sûr de la tenue. Souvent on colle un fil sur le coté du miroir qui est accroché sur l'araignée par sécurité. Yannick

oui on colle bien le support sur le miroir. pas besoin de poids lors du sechage, si tu plaques bien le support contre les allumettes ça suffit pour faire fluer la colle. Par contre il faut que tu prennes des repères sur le miroir et sur le support pour ne pas avoir de décalage avec ton plan , sinon ton offset va pas être bon. Yannick

est ce que ton araignée était centrée dans le tube ? il y a peut etre un rattrage géométrique avec l'araignée, mais c'est pas clean. Yannick

La position sur le centre optique n'est pas une position absolue on est pas au mm près. L’intérêt de cette position au plus près du centre du miroir permet de ne pas créer un désaxage trop grand lors du réglage donc avoir un optimum, l'image en dessous permet d'illustrer le phénomène avec le même angle. Sur l'image, l'angle est assez important pour que ce soit visible, mais avec des F/D court on peut avoir un désaxage "déséquilibré" assez vite. Avec une position proche de l'axe optique, le réglage permet de conserver le centrage du champ de pleine lumiere sur le miroir secondaire, sinon il faudrait théoriquement jouer sur le réglage en altitude du secondaire. C'est pas un critere d'ordre 1, mais si l'on veut maximiser le champ de pleine lumière par rapport à la position idéale que l'on a calculé il vaut mieux se rapprocher de l'axe optique, surtout qd on a choisi un secondaire le plus optimisé possible. Pour la position de l'araignée, c'est donné par ton plan en fonction de tes choix, position des vis, offset,.... yannick

La vis centrale ne doit pas être réglable mais seulement réglée une fois en usine pour caler la hauteur du miroir et après on y touche plus, donc un bout de tige filetée et un écrou nylstop en buté sur l'insert et on en parle plus ; à faire une fois le miroir collé. A ce moment, tu pourras aussi faire le trait (donc avec une vis taillée en pointe mais avec un bout arrondi), le trait est orienté vers la vis centrale, il peut être fait avec le collage de 2 bouts de plat d'alu ou laiton en biseau pour faire le sillon. Pour la tension du ressort, c'est un peu comme le fut du canon, on peut la juger qd tout est en place et collimaté. il faut que ça ne bloblote pas quelque soit la position du télescope... si tu n'as pas un peut de mal pour le mettre en position c'est que le ressort est trop souple !!! Pour le réglage il ne faut pas hésiter à couper des spires. Yannick

avec un dessin c'est plus simple pour mettre les commentaires.

Le support est en alu donc les vis vont user la surface avec le temps et dégrader le règlage. les pastilles laton ou acier permettent d'avoir un contact plus constant ; cela a un autre avantage pour la fabrication du sillon, si tu te rates tu peux recommencer sans conséquence. M4 ça sera très bien, par contre pour limiter le jeu du filetage il faut reduire la longueur de la vis entre le pastille et l'insert. Sur une de tes photos on voit la corniere avt qui porte le ressort, elle est trop fine, il va falloir ajouter des épaisseurs d'alu collées pour tenir l'insert. Yannick

Si tu veux faire un système stock avec un ressort seulement, tu dois regarder la réalisation de Serge sur son T400. C'est un structure pyramidale et en carbone mais ça marche pareil avec les branches horizontales et en Alu. Par contre le placement du ressort est plus délicat https://magnitude78.astrosurf.com/t400-carbone-fabrication/ Nota: je ne comprends toujours pas pourquoi tu commences la fabrication, si tu n'as pas tout figé dans la zone. tu mets des rivets pour figer les branches de l'araignée mais comment tu vas mettre les autres pièces ? De mon coté je fais plein de montage à blanc avec du double face pour voir comment ça se monte et identifier les choses que je n'aurai pas vu sur les plans, ajuster les alignements de perçage.... je dis ça, je dis rien !!! yannick

Comme tu vas faire le système de Adam, il faut en mettre 2, sinon il faut faire autrement. Le truc c'est de mettre un ressort ou 2 dans le triangle formé par les vis , après il faudra ajuster la raideur des ressorts. Yannick

pour avoir un maximum de stabilité/précision/efficacité... il faut que le triangle formé par tes 3 vis soit le plus grand possible ; donc que les 2 vis arrieres soient le plus proche possible du bord du miroir (ici du bord de la corniere). La corniere aurait être plus grande et surtout plus haute reduire la longueur des vis, mais après pour mettre les ressorts c'est plus chiant. Yannick

on ne met pas de resistance chauffante sur le miroir primaire...ça va te mettre de le bordel sur le miroir ( defaut d'astigmatisme, plus de coma, veine d'air chaud...) la résistance que tu montres c'est pour les lames de fermeture de C8. sur un newton si tu as des pb, il faut isoler le dos du secondaire ou mettre des résistances chauffantes. le primaire ne s'embue presque jamais ou alors c'est le dernier, tu es emmerdé avec le secondaire et les oculaires bien avt. Yannick

pour la mise en station, on peut en effet mettre un support pour laser. ici on a mis un triangle en CTP sur charnière (ligne bleue) avec des angles à 48 et 42° pour Paris et le sud de la France, le laser est placé dans un profilé en U. Qd le plateau est sur la base de la table, le triangle est couché et ne gène pas. Le laser n'est pas sur l'axe du cône mais sur une parallèle et ça fait très bien le job.

Tu parles d'être content de sa table. Même si on peut faire du lucky imaging avec les meilleures, normalement c'est pour faire du visuel. Avec la dernière table que j'ai fabriqué on arrive à tenir une bonne précision, jupiter tient dans le champ d'un oculaire de 82° à 500x pdt plus de 5min et ça dans une latitude de 42° au lieu de 45°. L'angle de construction (secteur sud ou position du pivot) peut être compensé lors de la mise en station de quelques degrés sans incidence pour du visuel et en plus on peut jouer sur la vitesse pour la correction. Yannick

attention la table Eq dimensionnée pour le strock n'est pas compatible pour une ES250. La masse est trop différente et le CoG n'est pas du tout le meme ; épaisseur de CTP à revoir+ position du CoG . Par contre une chose est intéressante, c'est la manière de tailler le VNS. plutôt que de le calculer, on fait le montage et il est usiné avec la bonne forme. Tu veux mettre une rotule comme axe sud, ça marche très bien mais il faut que le CoG soit très bas ou alors il faut faire un plateau très grand. Pour réduire la taille du plateau il faut ajouter un secteur sud. une remarque : en effet, il faut mettre le CoG du télescope complet sur l'axe de la polaire pour ne pas forcer sur le moteur, mais il ne faut pas que l'axe de mouvement d'altitude soit trop loin de l'axe de la polaire sinon le bras de levier qd tu vas déplacer le télescope pourrait faire dérailler la table (difficulté de régler les frottements sur tous les axes). Je préfère que le moteur ne soit pas équilibré en descendant et en montant et force un peu que d'avoir des pb de réglage des frottements des 3 axes qui peuvent être très chiant à travailler. Yannick

3mmx30mm en Alu ça sera très bien. yannick

C'est bizarre, on te dit de commencer par faire des "plans", de dessiner et tu nous dis que tu vas commencer par mettre l'araignée dans une position non definitive !! 😉 Si tu fais ton plan tu connais la position définitive...et en plus les corrections sont faciles Ton miroir primaire est au centre de ta caisse primaire qui est aussi centré sur ta caisse secondaire comme elle se range dans la CP. Les petits écarts de position seront corrigés dans la collimation. Qd tu bricoles sur le télescope, que tu coupes, fais des copeaux..., ne mets pas les optiques tu vas les abimer. Yannick

C'est pas normal que la collimation de ton strock bouge comme cela, soit le ressort est trop faible soit les vis ont du jeu et ne sont pas assez tenu. Si les vis ont du jeu tu peux prendre un petit tube en laiton taraudé M3 que tu colles à l'époxy. Pour ton 400 il faut dessiner l'araignée en figeant la position du PO et le miroir. ne pas oublier l'offset!! tu dois maximiser l'écartement des vis pour avoir un maximum de stabilité, la vis coté PO n'est pas obligé d'être sur l'axe optique, tu peux l'avancer un peu vers le PO pour être plus facile pour le placement du ressort. Pour les branche de l'araignée je prendrai du 30mmx 2mm. Comme tu vas placer l'araignée sous le diaphragme sup tu auras toujours la possibilité de tailler 5mm dans l'araignée pour la monter dans le diaphragme. Tu peux aussi reduire la hauteur sur le miroir secondaire à 25mm, si tu épaissis la jonction en T avec les cornières collées/vissée ça va pas bouger. Yannick

les 3 patins ne peuvent pas etre à égale distance de 4 pieds, c'est mathématique... Le miroir léger n'est pas un pb, il faut simplement composer avec !!! Dans mon cas, je sais déjà que je devrais ajouter du poids malgré de grands tourillons. Qd tu regardes les telescopes commerciaux ils ont des miroirs epais et du poids au cul!! avant de commencer la construction c'est bien de figer les tous les concepts, tu es en train de voir ce que ça donne de tout faire en même temps avec des periodes de doute. La meilleur solution est de lever le crayon et de faire le bilan des masses ; voir quelle taille de tourillon max tu peux accepter puis voir la variation du cog en fonction des oculaires. Ensuite, tu vois combien de masse il faut ajouter au cul. --> le frottement des patins n'est pas nul donc tu compenses un peu de déséquilibre, c'est pas facile à juger. --> contrepoids : combien ? où tu veux les mettre (plus c'est bas moins c'est lourd)? --> ressort/elastique : comment tu les accroches? Yannick

si tu veux faire des évidement pour le calage du capot avec les conieres en alu, tu devrais aussi les représentater, on est pas à l'abri d'avoir une interference? Pour les tourillons, c'est peine perdue d'avoir un équilibrage sans artifice avec un miroir fin si tu veux garder une taille contenue pour les tourillons !!! donc tu renverses le pb, tu définie la taille maximales qui te convient au rangement et ensuite tu verras combien de masse il faudra ajouter au cul. Pour limiter, les pb d'équilibrage tu as le droit de combiner les solutions : contrepoids, élastiques, masse d'oculaires reduites et proche entre chaque oculaire, petit chercheur. Yannick