yannick78

oui avec 33cm tu as de la place (3 trous de 2pouces espacée de 5mm avec un trou de 60mm sans filtre). il faut faire aussi attention au fait que dans la cas où tu tires complétement le passe filtre tu ne ramponnes pas le chercheur qui doit pas être bien loin. ça dépend de la taille de ton chercheur. j'ai fait un petit schéma avec les positions de la reglette. En haut, c'est une représentation de la cage sur la section de la cage 2daire (2cm en retrait de la paroi de la cage); contrairement au strock250 les filtres vont devoir sortir de la cage, il faudra faire des crans. Yannick

Je commencerai par faire les serrages dans les coins de la CP, pour voir le volume du système de serrage et apprécier la raideur nécessaire. Si tu veux faire une ouverture dans la partie arrière de la CP, tu pourras aussi mettre le coin (triangle en bois) sur toute la hauteur de la CP. si le trou n'est pas sur toute la hauteur de la CP et sur une dimension contenue, ça devrait passer. tu n'as pas répondu sur le fait de mettre une entretoise entre le PO et la cage pour évite le passe filtre. tu as pris un PO avec quelle course 40mm ? si tu fais cette sécurité, le trou sera un peu plus grand. Yannick

oui, j'avais oublié que tu avais un miroir astroreflect en 25mm, tu auras pas de pb de place. Par contre, tu vas devoir ajouter du poids au cul ou faire des tourillons plus grands. il faudra aussi bien faire les cales laterales et le couvercle de protrection. Idéalement il ne faut pas que le miroir secondaire vienne toucher le couvercle de protection du miroir, donc tu ne peux pas trop rentrer le miroir primaire dans la cage secondaire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution pour la fixation des tubes qd c'est bien fait) mais plutot des combinaisons impossibles entre le haut et le bas. tu as maintenant choisi de faire des compas c'est très bien pas de pb, mais ce que je veux te dire c'est que tu ne peux plus faire comme sur le strock 250. Avec le diamètre de tube que tu as choisi tu ne cherches pas le cintrage on cherche simplement la triangulation. On est pas sur une version ultralight, les compromis ne sont pas les mêmes. Yannick

reprenons les éléments 1 par 1. - la fixation des tubes en bas. Dans le strock250, les tubes sont indépendants et encastrés en bas, c'est à dire que le tube vient se loger dans un trou rond, en haut les tubes sont aussi encastré mais façon prise en étau. la rigidité est faite par le cintrage des tubes et le double encastrement. Dans ta configuration, tu as choisi de faire des compas donc tu ne peux plus mettre les tubes dans un trou rond du bas sinon ça ne rentre pas, mais avec un trou non rond tu perds l'encastrement donc la rigidité. Il faut donc revoir le système de fixation des tubes en bas. Pour moi le plus simple est de faire un système en étau qui vient serrer les 2 tubes en même temps comme sur les sumerians optics mais avec la vis par l’intérieur et pas à l’extérieur. Cela veut dire qu'il faut que tu refasses les coins avec le bon angle pour les tubes et en 2 pièces (coin en jaune et verrouillage en rouge avec vis en bleu). c'est assez proche de la version encastrée que tu voulais faire mais avec un serrage à vis. - Je ne me souviens plus quelle est l'épaisseur de ton miroir mais qd tu mets la cage secondaire dans la caisse primaire, j'ai pas l'impression que tu as 6 ou 7cm, peut etre un effet de perspective? d'où ma remarque sur le fait d'enlever la miroir primaire. Est ce que tu as fait une chaine de cote pour voir où se plaçait la cage secondaire ? Mais je pars du postulat que tu ne veux pas que la cage 2daire sorte de la CP, mais ça peut sortir. - pour le passe filtre, j'ai pas les cotes mais il faut que tu vois si les bouts de réglette ne viennent pas en contact avec les coins de la CP. Un autre interet de faire une reglette verticale c'est la possibilité de mettre 3 filtres ou plus. Avec un T400, il faut des filtres 2" (pour limiter le vignettage), une série de filtres OIII, Hb et UHCS est judicieux, avec le 250 le Hb est pas utile. - la position du PO : qd tu observes très bas sur l'horizon, un position à 45° est plus confortable, qd tu observes au zenith et autour avec ton 1,84m tu n'auras pas de pb, par contre les personnes de moins de 1,75m vont devoir monter sur une marche, avec le PO sur le coté tu gagnes peut être 5cm car tu n'as pas besoin de te pencher. donc c'est ton choix. Yannick

Pour implanter le passe filtre le plus simple est de le faire vertical, la réglette vient tangenter le diaphragme, il faut juste créer un méplat dans la zone comme sur le T400 M78. Si je comprends bien tu veux mettre la cage secondaire dans la caisse primaire, donc tu enlèves le miroir et ton PO doit être démontable sauf à faire un trou énorme dans la caisse primaire qui va fragiliser la structure. En plus il est préférable que le PO rentré à fond ne percutent pas les filtres, ça évite les risques de bêtises pdt la mise au point, donc le PO est posé sur une entretoise de l’épaisseur qui va bien. pour fixer le PO on a doublé l'épaisseur de la paroi (2x 6,5mm), les inserts sont simplement des écrous griffes. Pour tes tubes, tu as fait des compas mais tu n'as pas encore résolu le pb des fixations basses, sans serrage spécifique ça ne marche pas. si tu as des utilisateurs de petite taille avec un F/D=4,5 ; un PO sur le coté et pas à 45° est plus adapté. Rappel d'une remarque précédante, tous ces choix auraient dû être figés avt la construction....!! Yannick

En theorie, c'est vrai que le couple galvanique carbone/alu doit poser des pb, dans les faits comme on colle les pieces en alu avec de l'epoxy le contact n'est pas très franc de meme l'alu se passive très vite donc... en gros on s'en fout !! Yannick

je voudrai ajouter un complément d'information sur les miroirs secondaires d'orionoptics. Nous venons d'en coller 2 la semaine derniere sur leur support et ça a vraiment été pénible !!! On a commandé des miroirs de 50mm et en fait ils ne font pas 50mm mais plutot 47mm car OO a fait un chanfrein sur tout le tour de la face optique et le pb c'est qu'il n'est pas très régulier, pour centrer le miroir sur son support c'est mission impossible !! Yannick

j'ai l'habitude d'imprimer les pièces à l'echelle 1 et de coller l'impression avec du double face sur la tole à decouper. je coupe et perce le tout. pas de cote à reporter. Yannick

c'est bien mieux !! il faudra que tu mettes du clinquant de laiton ou d'acier entre les chapes et la platine de liaison, sinon ça va gripper, alu sur alu ça glisse pas et en plus tu risques de serrer ou desserrer les vis. comme tu fais des "gros" trou dans la platine coté cage secondaire pour laisser passer les écrous, ces écrous ne sont pas des pions de centrage (si tu avais été précis et mis les tetes de vis de l'autre coté s'aurait pu marcher comme des pions), donc il faudra que tu mettent une rondelle conique pour le centrage de la vis de serrage de la cage secondaire. Yannick

tu fais dans le massif !!! la vis de la cage secondaire c'est au moins du M10, c'est gigantesque et sur dimensionné qd tu sais combien d'efforts peut passer dans cette vis une M6 aurait largement suffit. la fixation selle de velo ou vis de serrage sont presque interchangeable, sauf que cela limite la compacité. En tout cas le travail est très propre.. bravo Yannick

la rondelle conique ici c'est un peu trop car il y a déjà 2 pions de centrage avec les têtes de vis. yannick

Je crois qu'il faut que tu partages des schemas si on veut se comprendre. une liaison pour le compas qui fait 1cm de large n'est pas suffisant car tu vas percer cette pièce avec une M4 ou M5 donc tu as bouffé la moitié de la largeur, ensuite il faut qu'il y ait une surface d'appui plate pour un bon glissement si c'est trop court ça va moins bien marcher. Au passage le frottement alu sur alu ça ne marche pas il faut une rondelle de clinquant en acier ou en laiton. Sur le T400 M78, cette pièce fait 50 x20mm avec congés de 10mm pour le vissage dans petite plaque de liaison, je ne vois pas comment coller un écrou cage et si tu réussi ça va être me merdouilleux car c'est pas fait pour. si tu veux mettre des fillages costaux dans une plaque comme ça il y a 2 possibilités simples : les helicoils et les rivklés. les helicoils : https://www.amazon.fr/réparation-Akozon-inoxydable-compatible-automatique/dp/B07ZHGM61B/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=3FB5JQLOD7UF9&keywords=helicoil+m5&qid=1695747554&s=automotive&sprefix=helicoil+m5%2Cautomotive%2C105&sr=1-5 le rivklé que tu vas coller à l'époxy si tu as pas la pince. https://www.amazon.fr/Veda-50-rivets-aluminium-M4-filetée-insérer/dp/B00S4UQLR4 sinon il y a plus simple, tu fais comme j'ai fait sur le T400 refonte3 de M78, j'ai collé un vis CHC dans le taraudage que j'avais fait dans l'alu de cette petite plaque de liaison. comme ça c'est compact et robuste. Le serrage est donc fait par un écrou avec bouton moleté. Yannick

Il y a une chose aussi importante pour les fixations des compas sur la cage, il est important que ce soit le plus compact possible pour eviter les flexions et minimiser la masse. La patte alu fixée sur la cage peut rester en 4mm d'épaisseur si elle fait 4cm de long d'autant plus qu'elle sera recouverte par la platine de liaison coté compas. si la fixation se fait 10cm plus bas il faudra une épaisseur bcp plus importante.... Yannick

Sur le strock tu peux jouer en effet sur la longueur des tubes en les enfonçant plus ou moins ; mais pour ton T400 tu peux oublier, trouver le foyer et la mise au point n'est pas très compliqué, il faut : 1- connaitre ta gamme d'oculaires --> définir l'oculaire ou la combinaison oculaire/barlow avec le foyer le plus rentré. 2- prendre la longueur théorique des tubes et ajouter un 5 cm par exemple, plus si tu es pas confiant. 3- ne pas coller les chapes aux extrémités des tubes (ou seulement d'un coté) mettre du scotch sur la chape pour la maintenir en position. 4- prendre un rouleau de PQ ou d’essuie-tout mettre du scotch transparent ou papier calque pour faire un petit écran. 5 - tu vises la lune , tu places le tube dans le PO et en faisant coulisser le tube tu cherches la mise au point sur l'ecran--> ainsi tu sais où se trouve le foyer. comme tu sais que la position du foyer de ton oculaire avec la course la plus faible doit être à #5mm à la l'exterieur du PO qd il est en position rentré, tu peux savoir de combien il faut bouger le foyer et donc les tubes. si tu as un doute tu peux proceder en plusieurs fois. En fonction de tes choix de conception tu peux avoir 8 tubes ou 6 tubes de mêmes longueurs ou presque, ça peut etre plus facile pour les decoupes. Yannick

c'est sans doute possible mais je ne suis pas menuisier, et pas le matos... j'essaie de faire avec les moyens à ma disposition yannick

Astrokor, le principe des étagères est bien pour un meuble qui n'a pas vocation à être démonté, mais ça ne va avoir aucune durabilité !! et en plus, je ne sais pas faire des trous exactement au centre et à la bonne position de la rainure à 90°... sans parler du centrage des rainures dans l'épaisseur.... nota : ça sera de la mousse/carbone. Stardreamer, je suis inquiet car tu es parti sur un système d'encastrement des tubes en partie basse, donc tu as des tubes independants. en faisant ce choix tu ne peux plus faire de compas. donc avec ta caisse primaire : tu peux faire le serrage haut comme la version du T400 M78 V2 ou alors une version strock250 mais avec des gros tubes tu vas avoir des pb. tu voudrais faire qqch comme l'image en dessous ou la version d'Adam avec des compas mais tu ne pourras pas les emboiter sur ta CP. je crois que tu as un pb !! C'est le genre de choix qu'il faut faire avt de commencer la construction, si après ça merde et il faut refaire bcp de pièces !!! c'est aussi pour cela que l'on commence par la cage secondaire car tu peux toujours agrandir un peu la CP mais tu ne peux pas reduire la cage secondaire !! pour les plaques d'alu de liaison de tube pour un T400, 2mm d'épaisseur c'est trop fin!! il faut 4 à 5mm yannick

j'aime pas bcp le systeme sur les obsessions avec la coupe droite dans la bande de frottement je me dis que ça va pas etre top on doit sentir la tranisition sauf si le patin très grand. je crois les allemand ont fait aussi des versions avec haches sur charniere. Sur mes conceptions, j'essaie toujours d'avoir le diamètre des haches qui fait moins de 1,5x le diamètre du miroir, comme ça au rangement, elles sont contenues dans la surface de la caisse primaire. Mais ici avec un miroir trop leger ça marche pas donc je me suis arrêté sur un diamètre de 80cm (2xD) en 30mm sans doute (20mm sera un peu juste) avec un recouvrement important des demies haches, suffisamment pour y mettre 2 pions et une vis de serrage entre les pions qui vient écraser le tout contre la CP. Pour éviter d'accrocher la bande de frottement sur les patins en téflon la bande se termine sur le congé ; ainsi il n'y a pas de discontinuités de contact avec le patin en teflon et comme tout est plaqué contre la CP y a pas de pb raideur. C'est con qu'obsession a arrété ses versions light, c'etait la version de base qu'il fallait stopper, la version char d’assaut est une conception dépassée qui date de 35ans, c'est lourd, la collimation est merdique.... bref dommage pour la version light. Yannick

la première question est de savoir si tu fais dejà de la photo astro et si oui quelles sont tes ambitions. il faut un capteur sensible, l'apn qui permet de faire les photos d'anniversaire de tata Huguette c'est pas top. je pense que tu te prends la tete avec la possibilité de faire de la photo. Meme si tu vas trouver des contre-exemples, un dobson classique n'est pas fait pour faire de la photo, c'est pour faire du visuel. Si tu veux le typer pour faire de la photo sérieusement, il faut : - un bon suivi donc une motorisation altaz (1000€ mini) ou faire une table eq de bonne qualité sans vibration avec une bonne mise en station. avec un GOTO/pushto c'est plus facile. - pour la pris de vue, il faudrait faire du lucky imaging donc avoir une camera rapide pour faire des milliers de photos. - il faut un correcteur de champs - le foyer photo est rentré dans le tube en comparaison du foyer visuel. donc ça implique d'avoir soit d'avoir un miroir plus grand pour les rares fois ou tu voudras faire de la photo ou alors avoir 2 jeu de tube pour rentre ou sortir le foyer. - pour faire de la photo, il faut un PO fortement démultiplié pour une mise au point précise et en 2 pouces. - pour faire de la photo si tu es sur une table Eq, il faudra aussi mettre un réglage fin sur les mouvements ainsi qu'un verrouillage. - Le choix du PO c'est pas seulement le diamètre 1,25 ou 2", c'est aussi la course pour passer tous tes oculaires. Est ce que tu connais/a les oculaires que tu vas utiliser ? il faut privilégier au maximum les oculaires et barlow parafocaux ou presque. le PO que tu montres au dessus n'a que 6 ou 8mm de course c'est pas assez en plus il n'a pas d'embase. - est ce que tu veux mettre une réglette passe filtre pour le visuel, si c'est le cas il faut aussi prendre en charge le vignettage des filtres, en 2" c'est mieux. Yannick

je suis un peu inquiet car tu poses des questions que l'on doit regler avt de commencer !! Avec la configuration que tu choisis tu pourras au maximum avoir 1,3 voire 1,5° donc tu as la petite dentelle en entier mais pas toutes les dentelles. si tu veux du grand champ et des oculaires 100° de champs, c'est surtout intéressant pour les plus faibles grossissements et de favoriser l'extinction du fond de ciel ce qui augmente le contraste (pupille de sortie plus petite que les focales plus longue avec moins de champ), avec ce critère tu n'as pas le choix d'être en 2". Yannick

si tu es en F/4, il va falloir mettre un paracorr, donc ça va faire lourd sur la cage 500g de parcorr + 1kg d'ethos ou equivalent + le chercheur... je connais un T400 F/4 de voyage avec un PO kineoptic de 2", ça marche mais je trouve dommage car la demultiplication est un peu forte. pour les objets très étendus, il faut pas penser à les voir en entier avec 1600mm de focale on est pas sur une paire de jumelle yannick

Je viens de commander mon miroir de 400 à F/D=4 chez Astroreflect la semaine derniere, j'ai questionné la Yordan sur la gestion de l'astigmatisme au polissage avec cette épaisseur de 25mm, en lui précisant que ça serai un pb pour moi si il ne maitrise pas, je voulais bien passer sur plus épais et pour lui c'est pas un pb il sait faire.... j'aurai été plus inquiet mais nous avons reçu 5miroirs de 250, 2 miroirs de 300 et 1 miroir de 355 et ils sont vraiment bons et tous en superpoli. On les a passé à la lame de phase sévère et on ne voit pas de rugosité, rien ou presque rien !! c'est largement aussi bon que les artisans français, donc les gars savent polir, d'ailleurs je serai intéressé de voir leur atelier. Tous les miroirs ont de l'astigmatisme de pliure et bien sur plus c'est fin avec un F/D court et pire ça sera. mais il faut relativiser: - Combien de fois tu regardes à l'horizon ou très bas sur l'horizon? - la turbu est toujours mauvaise à l'horizon, donc les images sont rarement bonnes... - tu grossis combien de fois aussi bas sur l'horizon ? Le T355 est toujours en phase de réglage/rodage pour être très confortable, mais la semaine dernière il donnait de bonnes images sur les planètes. Pour le barillet de mon T400 à venir, oui il faut qu'il soit bien fait, je prévois un barillet sur levier de 18 points avec 2 touches latérales . Qd on voit que les T1000 faits par stellarzac sont en ménisque mais font 100kg pour 60mm d'épaisseur au bord et ont seulement 2 touches latérales on peut relativiser!! Le coup des sangles pour les appuis lat' il faut oublier c'est pas terrible (elle ne reste pas en position), sur l'obsesssion 460 du club on l'a viré pour mettre de 2 roulettes. si vous ne voulez pas mettre 2 touches lat' , un cable à la hauteur du centre de gravité fait aussi le job. Comme vous avez noté le pb avec les miroirs légers c'est la taille des tourillons si l'on ne veut pas ajouter des contrepoids. De mon coté je suis parti sur un mix de toutes les solutions de grands tourillons (rayon de 40cm) mais coupés et avec contrepoids sous forme de rond de laiton de 2,5kg qui joint les tourillons sous la CP (cylindre vert sur l'image en dessous) qd je suis en France et pour les voyages il y aura un rack à bouteille accroché sur la CP et les tubes. bref y a bcp de travail à venir!!! version rangée dans une valise de 72 x 54 x 32cm, il a encore bcp de place dasn la hauteur, le but est de laisser le miroir dedans hors voyage. yannick

Pour ce prix ce que j'appelais les miroirs chinois... Yannick

au club ils lui avait posé la question sur le secondaire mais il ne faisait. Qd je parlais de chinois, je pensais à Ts-optic ou équivalent ce sont des chinois possiblement avec un cahier des charges plus sévère. Pour le chantier strock250 que l'on a en cours actuellement, on a pris du orion optic, on a fait un controle on est à L/7 pour un miroir L/5 mini commandé pour 110 €. Yannick

je vais faire polémique, mais il y a orionopticsUK et les chinois. Yannick

pour repondre à tes questions dans l'ordre: - oui la focale est la bonne 1250mm donc F/D 5. pas de pb pour les longeurs de tubes, normalement ils vont faire 92 à 95cm de long. - pour les tube carré des leviers. il faut une section carré de 8mm (ou de 10mm si tu trouve pas) et un truc à mettre dedans pour pouvoir bloquer la bille, sur les plans c'est un tube de 6 dans un tube 8. mais si tu passes section de 10mm tu n'as pas de pb de raideur et tu pourrais couler de l'époxy dans la zone pour bloquer la bille à la bonne hauteur. - pour la branche de l'araignée, le 2mm est surdimensionné mais ça ira, il faudra juste en tenir compte dans la position du miroir (même si tu ne verras pas la difference avec 1mm d'écart. - pour les triangles 2mm ça va faire le job. en fonction du process de fabrication et de l'alliage d'alu on a pas la meme raideur. - pour le passe filtre, l'impression 3D est le plus simple, sinon avec un plaque de plexi en 3mm ou 4mm ça marche, mais pas en alu. - le kineoptic est sans contestation la meilleur solution pour le strock250 meme si la demultiplication est un peu trop forte. par contre si tu l'achetes passe directement par les USA il est à 100$, en europe c'est n'importe quoi, ils le vendent à 235€ c'est de l'escroquerie, même avec la douane tu seras gagnant. - Pour les miroirs secondaires, il y a certes la qualité mais il faut aussi la bonne épaisseur ici 10mm sinon c'est le bordel sur la position de l'araignée et du PO. les miroir d'Antares sont très épais. - pour le support du miroir, les copains on répondu, il y a 15ans on est parti sur le l'alu; maintenant je le fais en impression 3D avec un couche de carbone de chaque coté, mais en collage de plaque de carbone ça sera aussi très bien. Pour les oculaires, il vaut mieux prendre des oculaires parafocaux, tu seras bcp moins embêter pour faire la mise au point, ça sous-entend de rester sur les memes modeles pour toute la serie, l'un des meilleurs rapport/qualité sont les explore scientific (24mm en 68° en base, un barlow parafocale et ensuite tu vois quels oculaires il faut pour avoir une bonne progression dans tes grossissements ) Yannick