yannick78

salut, je ne sais pas quels sont les écarts de cotes, entre les sites, mais il n'y a pas de meilleures cotes que d'autres, c'est une cohérence d'ensemble qu'il faut avoir et pas mixer les cotes. Ci-dessous, tu trouveras la maniere dont la cote a été créée. Sur les tourillons, il faut que les écrous griffes ne soient pas trop proches du bord. sur les plans initiaux , le perçage est donné à 20mm du bord, sur la version de 2014 on laisse penser que c'est plutôt 15mm. mais ça n'a pas bcp d'importance 15 ou 20mm, l'entraxe va bougé un peu mais c'est pas grave tant que l'on reporte toujours les mêmes cotes de la même manière. La définition de l'entraxe des vis définit la place sur la CP et réciproquement. cet entraxe entre les trous permet de mettre les écrous griffes dans la CP sans avoir à toucher les coins où tu vas emmancher les tubes, si l'entraxe est trop grand il faudra tailler un peu les angles des coins. Pour les évidements on a le droit de changer leur forme, il faut seulement ne pas trop les fragiliser. je ne sais plus quel miroir tu as choisi, assez épais dans mes souvenirs et aussi tu as pris du bois de qualité donc lourd, donc je te conseille de percer les trous uniquement à la fin, qd tu auras toutes les pièces et tu pourras trouver la position du centre de gravité exacte. Ainsi tu pourras déplacer vers le bas les trous dans la CP et limiter les défauts d'équilibrage. Pour avoir un perçage avec un alignement parfait, il faut percer les 2 faces de la CP en même mais là c'est pas possible, tu utiliseras un gabarit (une planche avec les perçages à la bonne position que tu caleras de la même manière sur les 2 faces, plutôt avec une référence sur le fond de la CP). Pour le perçage des trous dans les haches, tu fais le perçage sur un hache et tu t'en sers de gabarit pour le perçage de l'autre. Moins on mesure plus on est précis !! Yannick

Question ? Comment tu envisages les butée latérale de ton miroir primaire, les butées ne doivent pas etre en interference avec tes pattes de fixation des tubes, sinon il faut prévoir et ça montera la cage au rangement ce qui , je crois, n'est pas un pb dans ton cas. Sur le T400 du club on a choisi de ranger la cage avec les pattes vers le haut par exemple, mais c'est un stratégie de rangement sans le miroir . yannick

je pense que tu te prends trop la tête !! 😉 Sur un dobson tu auras toujours une position inconfortable, sinon il fallait choisir une autre formule optique. Dans 98% du temps, tu vas pointer les objets au dessus de 30° donc oui ça ne sera pas confortable 2 ou 3 fois dans l'année. sinon tu peux sortir le foyer d'environ 50mm et avoir 98% du temps une bague d'allonge et qd tu seras bas sur l'horizon tu mettras un renvoi coudé, mais ça va augmenter le vignettage des filtres et ton miroir 2daire sera un peu petit.... bref tu vois, il y a pas de solution miracle, construire un télescope c'est choisir ses compromis... acheter un télescope c'est accepter le choix des autres. La rotation à0° n'a aucun impact sur la structure. la seule modification est le déplacement des pattes de fixations des tubes sur la cage secondaire ou son corolaire avec le déplacement du trou du PO et de l'araignée de 45°. pour la collimation, ça ne change rien sauf la longueur des tiges de collimation verticale (pas les leviers), il faut adapter cette longueur à la longueur de ton bras. Yannick

Ah oui 1kg c'est lourd mais c'est pas insurmontable, si tu mets des vis traversantes avec des rondelles et pas des vis à bois ça ne va pas poser de pb. Tu peux aussi doubler l’épaisseur de la cage sur la face PO, ça peut limiter le besoin d'entretoise. il y a aussi un truc à voir, c'est l'implantation du passe-filtre avec la position des têtes de vis et rondelles. si tu es inquiet de la raideur de la cage, la solution à 0° est la meilleure car tu vas avoir la reprise d'effort des tubes sous le PO. Yannick

un ressort n'a pas de raideur axiale surtout un petit ressort comme tu vas mettre, on est pas sur un ressort de suspension auto !! En plus comme ton miroir est en port à faux par rapport à ton araignée et avec le ressort d'un coté et les vis de l'autre, il faudra d'autant plus faire le verrouillage en rotation. Yannick

je crois que le quartz est un peu plus lourd que le pyrex. Pour mon secondaire je vais plutot prendre le pyrex, mais j'ai du mal à contacter Zen, il a du mal a repondre au mail !! Yannick

je n'étais pas du tout agressif dans ma question, bien au contraire je me mettais à votre place pour savoir comment vous allez faire pour avoir une poutre reglable sans jeu. Et oui je bosse dans un BE où je fais du Nastran et Pamcrash toute la journée, j'y vois la difficulté de modéliser les contacts, et je me prends la tête à faire correspondre les essais aux calculs... un calcul de flèche d'une poutre c'est pas compliqué mais une poutre télescopique avec masse variable et dans plusieurs positions c'est plus compliqué , mais vous avez peut-être trouvé une solution géniale. Je ne faisais qu'émettre une solution qui fonctionnerait avec les glissières à billes de qualité, solution que j'avais regardé sur la réalisation d'un PO mais le prix était élevé .... je pense que ce post n'a rien a faire dans la section bricolage, c'est pas un post sur le partage technique mais plutôt un post commercial. Pas la peine de me répondre, je ne participerai plus à ce post. yannick

le vrai challenge est plutôt comment on garantit un serrage sans jeu et structurant. Sur une structure triangulée, le jeu d'un tube peut être compensé "un peu" par la triangulation. Ici c'est une pièce unique sans triangulation, pour que ce soit télescopique il faut du jeu et pour tenir une bonne collimation il n'en faut pas. Je suis curieux de voir la solution retenue ... peut être une glissière à bille mais c'est pas gratuit!! L'argument "ça va marcher car des calculs ont été faits " est un raccourci rapide, car la modélisation du serrage et des jeux avec les dispersions n'est pas simple pour être représentatif et devra faire l'objet d'une longue mise au point. Yannick

oui et non, il faut surtout une cage avec une forme proche du cercle et ensuite ça dépend du choix du mode de fixations. Pour une fixation par en dessous, tu as besoin d'une face plate sur la face inf de la cage, ça peut être un simple anneau ou pas. Pour une fixation sur le coté de la cage il faut un cylindre pour avoir le choix de positionnement. Yannick

Pour mon télescope, le PO sera à 45° ou 22,5° (comme la cage sera ronde pas de pb), mais il est à F/D4. Comme dit Adam, ça n'a pas d'incidence sur l'équilibrage. Si je lis tes commentaires et tu as dejà fait ton choix... c'est la position à 0°, tu y trouves plus d'avantages. Yannick

oui avec 33cm tu as de la place (3 trous de 2pouces espacée de 5mm avec un trou de 60mm sans filtre). il faut faire aussi attention au fait que dans la cas où tu tires complétement le passe filtre tu ne ramponnes pas le chercheur qui doit pas être bien loin. ça dépend de la taille de ton chercheur. j'ai fait un petit schéma avec les positions de la reglette. En haut, c'est une représentation de la cage sur la section de la cage 2daire (2cm en retrait de la paroi de la cage); contrairement au strock250 les filtres vont devoir sortir de la cage, il faudra faire des crans. Yannick

Je commencerai par faire les serrages dans les coins de la CP, pour voir le volume du système de serrage et apprécier la raideur nécessaire. Si tu veux faire une ouverture dans la partie arrière de la CP, tu pourras aussi mettre le coin (triangle en bois) sur toute la hauteur de la CP. si le trou n'est pas sur toute la hauteur de la CP et sur une dimension contenue, ça devrait passer. tu n'as pas répondu sur le fait de mettre une entretoise entre le PO et la cage pour évite le passe filtre. tu as pris un PO avec quelle course 40mm ? si tu fais cette sécurité, le trou sera un peu plus grand. Yannick

oui, j'avais oublié que tu avais un miroir astroreflect en 25mm, tu auras pas de pb de place. Par contre, tu vas devoir ajouter du poids au cul ou faire des tourillons plus grands. il faudra aussi bien faire les cales laterales et le couvercle de protrection. Idéalement il ne faut pas que le miroir secondaire vienne toucher le couvercle de protection du miroir, donc tu ne peux pas trop rentrer le miroir primaire dans la cage secondaire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution pour la fixation des tubes qd c'est bien fait) mais plutot des combinaisons impossibles entre le haut et le bas. tu as maintenant choisi de faire des compas c'est très bien pas de pb, mais ce que je veux te dire c'est que tu ne peux plus faire comme sur le strock 250. Avec le diamètre de tube que tu as choisi tu ne cherches pas le cintrage on cherche simplement la triangulation. On est pas sur une version ultralight, les compromis ne sont pas les mêmes. Yannick

reprenons les éléments 1 par 1. - la fixation des tubes en bas. Dans le strock250, les tubes sont indépendants et encastrés en bas, c'est à dire que le tube vient se loger dans un trou rond, en haut les tubes sont aussi encastré mais façon prise en étau. la rigidité est faite par le cintrage des tubes et le double encastrement. Dans ta configuration, tu as choisi de faire des compas donc tu ne peux plus mettre les tubes dans un trou rond du bas sinon ça ne rentre pas, mais avec un trou non rond tu perds l'encastrement donc la rigidité. Il faut donc revoir le système de fixation des tubes en bas. Pour moi le plus simple est de faire un système en étau qui vient serrer les 2 tubes en même temps comme sur les sumerians optics mais avec la vis par l’intérieur et pas à l’extérieur. Cela veut dire qu'il faut que tu refasses les coins avec le bon angle pour les tubes et en 2 pièces (coin en jaune et verrouillage en rouge avec vis en bleu). c'est assez proche de la version encastrée que tu voulais faire mais avec un serrage à vis. - Je ne me souviens plus quelle est l'épaisseur de ton miroir mais qd tu mets la cage secondaire dans la caisse primaire, j'ai pas l'impression que tu as 6 ou 7cm, peut etre un effet de perspective? d'où ma remarque sur le fait d'enlever la miroir primaire. Est ce que tu as fait une chaine de cote pour voir où se plaçait la cage secondaire ? Mais je pars du postulat que tu ne veux pas que la cage 2daire sorte de la CP, mais ça peut sortir. - pour le passe filtre, j'ai pas les cotes mais il faut que tu vois si les bouts de réglette ne viennent pas en contact avec les coins de la CP. Un autre interet de faire une reglette verticale c'est la possibilité de mettre 3 filtres ou plus. Avec un T400, il faut des filtres 2" (pour limiter le vignettage), une série de filtres OIII, Hb et UHCS est judicieux, avec le 250 le Hb est pas utile. - la position du PO : qd tu observes très bas sur l'horizon, un position à 45° est plus confortable, qd tu observes au zenith et autour avec ton 1,84m tu n'auras pas de pb, par contre les personnes de moins de 1,75m vont devoir monter sur une marche, avec le PO sur le coté tu gagnes peut être 5cm car tu n'as pas besoin de te pencher. donc c'est ton choix. Yannick

Pour implanter le passe filtre le plus simple est de le faire vertical, la réglette vient tangenter le diaphragme, il faut juste créer un méplat dans la zone comme sur le T400 M78. Si je comprends bien tu veux mettre la cage secondaire dans la caisse primaire, donc tu enlèves le miroir et ton PO doit être démontable sauf à faire un trou énorme dans la caisse primaire qui va fragiliser la structure. En plus il est préférable que le PO rentré à fond ne percutent pas les filtres, ça évite les risques de bêtises pdt la mise au point, donc le PO est posé sur une entretoise de l’épaisseur qui va bien. pour fixer le PO on a doublé l'épaisseur de la paroi (2x 6,5mm), les inserts sont simplement des écrous griffes. Pour tes tubes, tu as fait des compas mais tu n'as pas encore résolu le pb des fixations basses, sans serrage spécifique ça ne marche pas. si tu as des utilisateurs de petite taille avec un F/D=4,5 ; un PO sur le coté et pas à 45° est plus adapté. Rappel d'une remarque précédante, tous ces choix auraient dû être figés avt la construction....!! Yannick

En theorie, c'est vrai que le couple galvanique carbone/alu doit poser des pb, dans les faits comme on colle les pieces en alu avec de l'epoxy le contact n'est pas très franc de meme l'alu se passive très vite donc... en gros on s'en fout !! Yannick

je voudrai ajouter un complément d'information sur les miroirs secondaires d'orionoptics. Nous venons d'en coller 2 la semaine derniere sur leur support et ça a vraiment été pénible !!! On a commandé des miroirs de 50mm et en fait ils ne font pas 50mm mais plutot 47mm car OO a fait un chanfrein sur tout le tour de la face optique et le pb c'est qu'il n'est pas très régulier, pour centrer le miroir sur son support c'est mission impossible !! Yannick

j'ai l'habitude d'imprimer les pièces à l'echelle 1 et de coller l'impression avec du double face sur la tole à decouper. je coupe et perce le tout. pas de cote à reporter. Yannick

c'est bien mieux !! il faudra que tu mettes du clinquant de laiton ou d'acier entre les chapes et la platine de liaison, sinon ça va gripper, alu sur alu ça glisse pas et en plus tu risques de serrer ou desserrer les vis. comme tu fais des "gros" trou dans la platine coté cage secondaire pour laisser passer les écrous, ces écrous ne sont pas des pions de centrage (si tu avais été précis et mis les tetes de vis de l'autre coté s'aurait pu marcher comme des pions), donc il faudra que tu mettent une rondelle conique pour le centrage de la vis de serrage de la cage secondaire. Yannick

tu fais dans le massif !!! la vis de la cage secondaire c'est au moins du M10, c'est gigantesque et sur dimensionné qd tu sais combien d'efforts peut passer dans cette vis une M6 aurait largement suffit. la fixation selle de velo ou vis de serrage sont presque interchangeable, sauf que cela limite la compacité. En tout cas le travail est très propre.. bravo Yannick

la rondelle conique ici c'est un peu trop car il y a déjà 2 pions de centrage avec les têtes de vis. yannick

Je crois qu'il faut que tu partages des schemas si on veut se comprendre. une liaison pour le compas qui fait 1cm de large n'est pas suffisant car tu vas percer cette pièce avec une M4 ou M5 donc tu as bouffé la moitié de la largeur, ensuite il faut qu'il y ait une surface d'appui plate pour un bon glissement si c'est trop court ça va moins bien marcher. Au passage le frottement alu sur alu ça ne marche pas il faut une rondelle de clinquant en acier ou en laiton. Sur le T400 M78, cette pièce fait 50 x20mm avec congés de 10mm pour le vissage dans petite plaque de liaison, je ne vois pas comment coller un écrou cage et si tu réussi ça va être me merdouilleux car c'est pas fait pour. si tu veux mettre des fillages costaux dans une plaque comme ça il y a 2 possibilités simples : les helicoils et les rivklés. les helicoils : https://www.amazon.fr/réparation-Akozon-inoxydable-compatible-automatique/dp/B07ZHGM61B/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=3FB5JQLOD7UF9&keywords=helicoil+m5&qid=1695747554&s=automotive&sprefix=helicoil+m5%2Cautomotive%2C105&sr=1-5 le rivklé que tu vas coller à l'époxy si tu as pas la pince. https://www.amazon.fr/Veda-50-rivets-aluminium-M4-filetée-insérer/dp/B00S4UQLR4 sinon il y a plus simple, tu fais comme j'ai fait sur le T400 refonte3 de M78, j'ai collé un vis CHC dans le taraudage que j'avais fait dans l'alu de cette petite plaque de liaison. comme ça c'est compact et robuste. Le serrage est donc fait par un écrou avec bouton moleté. Yannick

Il y a une chose aussi importante pour les fixations des compas sur la cage, il est important que ce soit le plus compact possible pour eviter les flexions et minimiser la masse. La patte alu fixée sur la cage peut rester en 4mm d'épaisseur si elle fait 4cm de long d'autant plus qu'elle sera recouverte par la platine de liaison coté compas. si la fixation se fait 10cm plus bas il faudra une épaisseur bcp plus importante.... Yannick

Sur le strock tu peux jouer en effet sur la longueur des tubes en les enfonçant plus ou moins ; mais pour ton T400 tu peux oublier, trouver le foyer et la mise au point n'est pas très compliqué, il faut : 1- connaitre ta gamme d'oculaires --> définir l'oculaire ou la combinaison oculaire/barlow avec le foyer le plus rentré. 2- prendre la longueur théorique des tubes et ajouter un 5 cm par exemple, plus si tu es pas confiant. 3- ne pas coller les chapes aux extrémités des tubes (ou seulement d'un coté) mettre du scotch sur la chape pour la maintenir en position. 4- prendre un rouleau de PQ ou d’essuie-tout mettre du scotch transparent ou papier calque pour faire un petit écran. 5 - tu vises la lune , tu places le tube dans le PO et en faisant coulisser le tube tu cherches la mise au point sur l'ecran--> ainsi tu sais où se trouve le foyer. comme tu sais que la position du foyer de ton oculaire avec la course la plus faible doit être à #5mm à la l'exterieur du PO qd il est en position rentré, tu peux savoir de combien il faut bouger le foyer et donc les tubes. si tu as un doute tu peux proceder en plusieurs fois. En fonction de tes choix de conception tu peux avoir 8 tubes ou 6 tubes de mêmes longueurs ou presque, ça peut etre plus facile pour les decoupes. Yannick

c'est sans doute possible mais je ne suis pas menuisier, et pas le matos... j'essaie de faire avec les moyens à ma disposition yannick