yannick78

Le chapeau claque n'est pas une obligation, la proposition de sixla est une bonne alternative bien que demesurée. pour faire une baffle, rien de plus simple il suffit de prendre une chemise cartonné ou plastifié, de couper sur la pliure la moitié de la hauteur et de passer cette chemise entre les branches de l'araignée, elle se cintre et se plaque parfaitement contre le diaphragme à l'interieur de la cage. En plus au rangement il suffit de la plier et de le mettre sous la caisse primaire dans le fond de la boite. Concernant le chapeau claque, il faut un tissu à cerf-volant très léger, des joncs de carbone de 1mm, des jonctions en T en plastique (Cf, pieces de cerf-volant) et une machine a coudre sous la main. si c'est trop lourd ça va ajouter des pb d'équilibrage. Le diametre du chapeau vient se plaquer contre le petit bord interieur de la cage, la hauteur est dictée par le cintrage des joncs (montants verticaux), il ne faut pas que les joncs cintrés (chapeau claque fermé) depassent le centre du diaphragme, sinon ça ne ferme pas. Yannick

non, je disais si c'est pas anodisé ça salit les mains. Yannick

oui c'est pas une obligation, le principal problème pour moi le fait de salir les mains qd tu manipules les pieces alu, c'est valable pour les tubes mais pas pour les chapes. yannick

la poix sert à faire du polissage et pour du doucissage donc ça ne marchera pas, comme le miroir est dejà en forme , le gres ceram est trop agressif. Le mieux est de couler un outil en platre synthetique et de coller des carrés en pate de verre pour mosaique dessus. c'est un verre tendre pour repartir au C180 ou plus fin ça marche bien. Si les rayures sont profondes il ne faut tenter les petits grains c'est une perte de temps, c'est plus rapide de tomber un ou deux grains et de regler le pb en 30min ou 1h par grain. https://www.castorama.fr/mosaique-tarente-30-x-30-cm/3663602994343_CAFR.prd https://www.leroymerlin.fr/produits/revetement-sol-et-mur/carrelage/mosaique/mosaique-salle-de-bain/mosaique-pate-de-verre-pour-sol-douche-et-mur-salle-de-bain-et-cuisine-plaza-bleu-nuit-87264377.html Yannick

oui dans la version officielle c'est une vis inox qui pousse une bille en teflon, mais tu peux les remplacer par une vis nylon ça marche tout aussi bien. Mais si tu veux tu peux acheter des billes teflon ça se trouve sur aliexpress. Yannick

les PO kineoptic sont en alu anodisé noir ça durci un peu la surface, ça marche plutot bien depuis plus de 15ans sur mon strock 250 , après c'est vrai que le tube est marqué par les poussières "dures", sable... mais il n'est pas utilisé en salle blanche, je n'ai pas constaté de point dur dans la MAP. le roulement ne marque pas/peu le tube , c'est la vis nylon qui est fusible(piece d'usure) et qui assure la pression appliquée sur le tube et donc la charge supportée. comme toujours c'est un compromis, on choisit les avantages en connaissant aussi les défauts, mais refaire un tube au bout de 10 ou 15ans ça reste acceptable et encore plus qd on a un tour sous la main. le pb est le meme sur les moonlights voire pire sauf que l'on ne peut pas changer le tube simplement. yannick

je viens d'ouvrir tes fichiers (je sais je suis curieux), je crois que tu vas avoir un pb sauf si tu aimes les casse-tetes chinois !! le petit bord que tu as fait sur ton tube est plus grand que le trou de la bague, comment tu vas faire rentrer le tube dans la bague ? il faut que au moins un coté soit plus petit !! sur le kineoptic originel, ils ont fait un bord d'un rayon de 0,5mm de plus que le rayon du tube sur une hauteur de 1mm avec un chanfrein autant dire presque rien mais suffisant pour verrouiller le tube lors de l'utilisation. Qd tu mets le tube dans la bague, les cotes sont très justes, il faut qu'en sortant la vis tu puisses passer le tube sans démonter les roulements soit 2 mm, 3mm au maximum. il faut que tu fasses le montage en 3D avec les roulements et les vis pour simuler les volumes. Yannick

tu as un exemple d'araignée pyramidale ici en version 4 branches : https://magnitude78.astrosurf.com/t600-aca-2/ ou ici en version 3 branches : https://magnitude78.astrosurf.com/t400-carbone-fabrication/

Pour l'équilibrage en premiere approximation tu peux considérer le F/D comme le ratio entre la masse de la cage secondaire et la caisse primaire. Pour la cage secondaire masse totale : #3,5-4kg PO kepler : 750g miroir secondaire 88mm : 400g structure cage secondaire + araignée: 1000g paracorr / barlow : 500g oculaire :500g chercheur : 300g tubes.... Donc si veux avoir des tourillons de taille raisonnable il faudrait une caisse primaire autour de 16-18kg, c'est facile qd tu as un miroir de 11kg, tu arrives vite avec un peu d'alu et de CTP à trouver 5kg de structure pour la CP. Par contre avec un miroir de 6kg c'est plus difficile si tu ne veux pas tomber dans le déraisonnable, tu as plusieurs solutions en fonction de ton cahier des charges. - tu te moques de la masse de ton télescope car tu es gaillard, mais tu veux de la compacité. tu ajouteras des contrepoids. - tu veux préserver un poids contenu et tu te moques de la compacité au rangement ; tu feras de grands tourillons. - tu veux contenir le poids et la compacité ; il faut travailler le poids de la cage secondaire ou déplacer le centre de rotation des tourillons vers le haut(la caisse primaire sera plus haute) ou ajouter des élastiques/freins... ou couper les tourillons en 2,.... - mélanger toutes les solutions. Construire son télescope est un compromis, c'est pour cela qu'il faut bien définir son cahier des charge pour choisir la solution qui va bien pour toi. T'inspirer fortement des structures suddobson est une bonne chose mais n'oublie pas qu'il utilise des miroirs de 11kg et pas 6kg !! Yannick

la CAO et la position des TRES précises du CG, de l'estimation des masses de longueur... on repassera, on parlera plutôt d'estimation qu'il faudra affiner pdt la construction car connaitre avec précision la densité d'un CTP par exemple c'est pas simple et pour la précision des longueurs ça finit toujours par "on coupe les tubes 5cm plus long et on affine la recherche du foyer sur le ciel", on a toujours des doutes sur la focale du miroir au 1mm près, plus les jeux de fabrication... donc oui la CAO peut être un plus mais pas forcément plus précis qu'une épure à l'échelle 1 pour les longueur et un fichier excel avec les masses pour la définition du CG.... ça depend des sensibilités de chacun. moi par exemple j'utilise solidworks.... mais pour la réalisation je reste très prudent lors de certaines découpes. Le paracorr peut être au contraire une aide si le PO manque de tirage dans certains cas car il possède aussi sa propre mise au point et en plus comme le tube du paracorr est long il peut être utilisé comme bague d'allonge ; par contre le porte à faux commencer à être important et il faudra peut pas le charger en plus avec un ethos 21. nota : vous avez vu le prix du kineoptic en Europe, c'est vraiment n'importe quoi pour une bague et un tube alu. NicoB si tu veux plus long que 32mm, je suis sûr qu'un tourneur te feras un kineoptic-like pour bien moins cher de la longueur que tu veux, sauf si tu as prévu de l'acheter aux USA. Yannick

Le miroir primaire Astroreflect sont très fins donc legers, il faudra donc être vigilent sur la masse de la cage secondaire, sinon tu vas devoir jouer avec des contrepoids ce qui est un peu con et les tourillons géants sont une plaie que rangement. Un autre élément important à prendre en compte dans le dimensionnement du télescope c'est bien la gamme d'oculaire: - il fau(drai)t la définir avt le télescope, au moins la plus grande focale (champ), ça sert à rien d'avoir un miroir secondaire qui couvre 3° si le plus grand champ fait seulement 1°. - Cela permet aussi de définir la course du PO. le kineoptic a pas une grande course, cela signifie qu'il faudra que tu choisisses des oculaires et barlow parafocaux, faudra éviter le panachage des marques. - dans le positionnement du foyer donc du PO, j'essaye que le PO en position rentrée ne viennent pas en appui sur le passe filtre, il faut pas venir pousser sur les filtres et provoquer la cata. Yannick

pour une 400 f/5, un miroir 2daire de 80mm est le minimum du minimum (vignettage au bord de champ un peu limite ). Le choix d'un miroir de 88mm est plus confortable. il faut aussi que tu te pose la question de la position d'un passe filtre, les filtres peuvent aussi diaphragmer un peu. Dans tes paramètres je comprends pas pourquoi tu prends a=84mm, tu penses le supporter par un petit bord comme sur les obsessions ou c'est la prise en compte que la qualité de bord est moins bonne ? Si tu utilises un petit bord comme support, un miroir de 80mm est trop petit. Yannick

tu ne réfléchis que par le prisme économique or le choix d'un télescope doit toujours se faire par rapport à un CDC, le prix n'est qu'un critère du CDC, que ce soit pour une construction ou un achat. Comment tu veux utiliser ton dobson ? Où tu veux l'utiliser ? Avec quels accessoires ? quels sont tes outils de bricolage, place pour bricoler, dextérité / exigence... ? c'est un télescope que tu veux transporter en voiture, tu dois le porter ou le faire rouler.... il restera monté dans le garage ou doit être démonté à chaque sortie, tu as de la place chez toi? est que le poids et le temps de mise en œuvre est un critère pour toi ? tu veux un suivi? table Eq/motorisation altaz... tu utiliseras des oculaires 1,25 uniquement ou 2 pouces, passe filtre, bino, photo...? course du PO adapté à la gamme d'oculaire. quel est ton budget ? Lors d'une construction "optimisée" il est préférable d'avoir une vision exhaustive de ses choix (gamme d'oculaire(poids & tirages), masse des composants, focale, diamètre...) , car une formule1 ne peut pas faire le Dakar. Tu peux avoir des pb d'équilibrage ou de tirage par exemple. Yannick

Pour l'impression 3D on est pas obligé d'aller chercher l'ABS. Je viens de tester le HDPLA sur les conseils d'un copain du club , ce materiau nécessite de faire un cuisson de la piece à 110°C pdt une dizaine de minutes post-impression, cela permet de faire cristalliser le matériau et change complétement les caractéristiques, la pièce est bcp plus dure et tient la température. pour les paramètres d'impression c'est comme le PLA classique ou le PETG, il est aussi facile à imprimer que le PLA. Le prix est un peu plus élevé ( 55€ /1kg) https://www.filimprimante3d.fr/filament-impression-haute-vitesse/1820-volcano-pla-formfutura-noir-750g-175-mm.html voici le lien vers la page du T400 M78 dont parle Eric. https://magnitude78.astrosurf.com/t400-starfinder-refonte-3/ Yannick

Pourquoi tu ne fais pas une fixation comme le strock, c'est très efficace, encastrement en haut et en bas + le cintrage des tubes. Plus simple tu ne fais pas. avec un 300 mm des tubes de 8mm sont suffisants sur une structure "légére", il ne faut juste pas vouloir mettre un ethos 21 sur le PO. C'est un peu hors sujet mais ta cage est un peu surdimensionnée et surtout pas optimale dans son assemblage. Les faces sont juxtaposées sans recouvrement, tu gagneras bcp à créer un chevauchement des faces comme sur le strock ou la dernière version du T400 M78 (https://magnitude78.astrosurf.com/t400-starfinder-refonte-3/) Yannick

tu peux aussi faire un contrepoids mobile sur le tube arrière, ainsi en fonction de l'oculaire tu maintiens l'équilibrage par contre c'est pas trop dans la philosophie du télescope ultra léger. Yannick

Félicitation , c'est très propre. nul doute que tu vas l'utiliser longtemps. Yannick

ce n’était pas une critique, mais au moins maintenant c'est clair. Pour un astrographe, on cherche à avoir une vignettage minimum et un champ plan pour la taille du capteur que l'on va utiliser. tu n'as pas défini la taille de ton capteur, Full frame, APSC,.... qu'est ce que tu veux photographier ? tu peux aller sur astrobin pour avoir une idée des cibles avec 1,25m de focale en fonction des camera, correcteur, temps de pose, monture.... Tu dis qu'une EQ6 ira tres bien pour ton télescope, c'est possible je ne sais pas, mais as tu aussi pris en compté l'autoguidage et tout l'accastillage ? Pour pouvoir poser longtemps il n'y a pas que la masse du tube il y a aussi l'inertie qui peut poser des pb. Il y a plein de questions que tu n'as pas creusé ou pour lesquelles tu n'as pas figé les hypothèses qui sont les bases de ton projet. Yannick

j'ai une question conne !! Tu fais déjà de la photo avec des focales plus courtes, tu fais un peu de traitement photo, bref tu as un peu d'équipement ou tu pars aussi de zero ? Yannick

C'est assez simple le schéma correspond à la position du foyer des occulaires par rapport à la fin du coulant sur les oculaires Televue. Televue est la seule marque à donner cette information dans leurs abaques (https://www.televue.com/engine/TV3b_page.asp?id=214) Je ne comprends pas ce post. Jean-Luc, tu veux faire un astrographe, par conséquent tu te moques de la position des oculaires, le foyer de la camera sera toujours devant. je viens de parcourir le post et je n'ai pas vu le choix de la camera (taille du capteur, masse, echantillonnage...), si tu mettais un correcteur.... Pour un astrographe, il faut un P.O de compétition permettant de faire des reglages fin de MAP, reglage de tilts, capable de porter une masse importante sans glissement... les PO que tu montres ici sont pour faire du visuel...Faire un dobson et un astrographe c'est pas la meme chose. Yannick

c'est la methode la plus fiable pour faire des VNS. ils sont usinés en position pour retrouver la forme conique. si tu coupes les secteurs et ensuite tu les positionnes sur le plateau tu seras plus mauvais. Ensuite l’imprécision est sur le contact entre le roulement vertical et le secteur, mais en fait un sans fout ce defaut sera toujours plus faible que le defaut de mise en station ou d'entrainement. Dans ce montage, il faut vraiment bien fixer la ponceuse et y aller tout doucement, c'est une montage de 'finition" il ne faut pas avoir plusieurs cm à enlever. Si vous ne faites pas la forme avec un montage comme au dessus comment vous faites un VNS ? yannick

très joli travail, l'aluminium est plus compliqué à travailler que le bois, tu as du passer un peu de temps dans la réalisation !! j''aurai quelques questions : - Tu peux donner un peu plus d'information sur le PO, c'est un hélicoïdal ? - la platine PO semble un peu frêle, la béquille est très basse, on a l'habitude d'aller chercher un point haut pour une meilleure rigidité. Avec quoi tu charges le PO, ça tient la collimation ? - les tubes sont coupés, on a l'impression que tu fais un verrouillage par cornières, tu peux décrire ton système. Yannick -

oui j'avais pas vu ta reponse au dessus de la citation...;-).... en fait c'etait trop facile!! Yannick

Toujours pas.... c'est dans l'hemisphere sud.... Yannick

Non ce n'est pas La Palma c'est plus au Sud !! Il y a des télescopes sur la montagne dans la cage secondaire du T400 de Serge. Yannick