yannick78

Sur le strock tu peux jouer en effet sur la longueur des tubes en les enfonçant plus ou moins ; mais pour ton T400 tu peux oublier, trouver le foyer et la mise au point n'est pas très compliqué, il faut : 1- connaitre ta gamme d'oculaires --> définir l'oculaire ou la combinaison oculaire/barlow avec le foyer le plus rentré. 2- prendre la longueur théorique des tubes et ajouter un 5 cm par exemple, plus si tu es pas confiant. 3- ne pas coller les chapes aux extrémités des tubes (ou seulement d'un coté) mettre du scotch sur la chape pour la maintenir en position. 4- prendre un rouleau de PQ ou d’essuie-tout mettre du scotch transparent ou papier calque pour faire un petit écran. 5 - tu vises la lune , tu places le tube dans le PO et en faisant coulisser le tube tu cherches la mise au point sur l'ecran--> ainsi tu sais où se trouve le foyer. comme tu sais que la position du foyer de ton oculaire avec la course la plus faible doit être à #5mm à la l'exterieur du PO qd il est en position rentré, tu peux savoir de combien il faut bouger le foyer et donc les tubes. si tu as un doute tu peux proceder en plusieurs fois. En fonction de tes choix de conception tu peux avoir 8 tubes ou 6 tubes de mêmes longueurs ou presque, ça peut etre plus facile pour les decoupes. Yannick

c'est sans doute possible mais je ne suis pas menuisier, et pas le matos... j'essaie de faire avec les moyens à ma disposition yannick

Astrokor, le principe des étagères est bien pour un meuble qui n'a pas vocation à être démonté, mais ça ne va avoir aucune durabilité !! et en plus, je ne sais pas faire des trous exactement au centre et à la bonne position de la rainure à 90°... sans parler du centrage des rainures dans l'épaisseur.... nota : ça sera de la mousse/carbone. Stardreamer, je suis inquiet car tu es parti sur un système d'encastrement des tubes en partie basse, donc tu as des tubes independants. en faisant ce choix tu ne peux plus faire de compas. donc avec ta caisse primaire : tu peux faire le serrage haut comme la version du T400 M78 V2 ou alors une version strock250 mais avec des gros tubes tu vas avoir des pb. tu voudrais faire qqch comme l'image en dessous ou la version d'Adam avec des compas mais tu ne pourras pas les emboiter sur ta CP. je crois que tu as un pb !! C'est le genre de choix qu'il faut faire avt de commencer la construction, si après ça merde et il faut refaire bcp de pièces !!! c'est aussi pour cela que l'on commence par la cage secondaire car tu peux toujours agrandir un peu la CP mais tu ne peux pas reduire la cage secondaire !! pour les plaques d'alu de liaison de tube pour un T400, 2mm d'épaisseur c'est trop fin!! il faut 4 à 5mm yannick

j'aime pas bcp le systeme sur les obsessions avec la coupe droite dans la bande de frottement je me dis que ça va pas etre top on doit sentir la tranisition sauf si le patin très grand. je crois les allemand ont fait aussi des versions avec haches sur charniere. Sur mes conceptions, j'essaie toujours d'avoir le diamètre des haches qui fait moins de 1,5x le diamètre du miroir, comme ça au rangement, elles sont contenues dans la surface de la caisse primaire. Mais ici avec un miroir trop leger ça marche pas donc je me suis arrêté sur un diamètre de 80cm (2xD) en 30mm sans doute (20mm sera un peu juste) avec un recouvrement important des demies haches, suffisamment pour y mettre 2 pions et une vis de serrage entre les pions qui vient écraser le tout contre la CP. Pour éviter d'accrocher la bande de frottement sur les patins en téflon la bande se termine sur le congé ; ainsi il n'y a pas de discontinuités de contact avec le patin en teflon et comme tout est plaqué contre la CP y a pas de pb raideur. C'est con qu'obsession a arrété ses versions light, c'etait la version de base qu'il fallait stopper, la version char d’assaut est une conception dépassée qui date de 35ans, c'est lourd, la collimation est merdique.... bref dommage pour la version light. Yannick

la première question est de savoir si tu fais dejà de la photo astro et si oui quelles sont tes ambitions. il faut un capteur sensible, l'apn qui permet de faire les photos d'anniversaire de tata Huguette c'est pas top. je pense que tu te prends la tete avec la possibilité de faire de la photo. Meme si tu vas trouver des contre-exemples, un dobson classique n'est pas fait pour faire de la photo, c'est pour faire du visuel. Si tu veux le typer pour faire de la photo sérieusement, il faut : - un bon suivi donc une motorisation altaz (1000€ mini) ou faire une table eq de bonne qualité sans vibration avec une bonne mise en station. avec un GOTO/pushto c'est plus facile. - pour la pris de vue, il faudrait faire du lucky imaging donc avoir une camera rapide pour faire des milliers de photos. - il faut un correcteur de champs - le foyer photo est rentré dans le tube en comparaison du foyer visuel. donc ça implique d'avoir soit d'avoir un miroir plus grand pour les rares fois ou tu voudras faire de la photo ou alors avoir 2 jeu de tube pour rentre ou sortir le foyer. - pour faire de la photo, il faut un PO fortement démultiplié pour une mise au point précise et en 2 pouces. - pour faire de la photo si tu es sur une table Eq, il faudra aussi mettre un réglage fin sur les mouvements ainsi qu'un verrouillage. - Le choix du PO c'est pas seulement le diamètre 1,25 ou 2", c'est aussi la course pour passer tous tes oculaires. Est ce que tu connais/a les oculaires que tu vas utiliser ? il faut privilégier au maximum les oculaires et barlow parafocaux ou presque. le PO que tu montres au dessus n'a que 6 ou 8mm de course c'est pas assez en plus il n'a pas d'embase. - est ce que tu veux mettre une réglette passe filtre pour le visuel, si c'est le cas il faut aussi prendre en charge le vignettage des filtres, en 2" c'est mieux. Yannick

je suis un peu inquiet car tu poses des questions que l'on doit regler avt de commencer !! Avec la configuration que tu choisis tu pourras au maximum avoir 1,3 voire 1,5° donc tu as la petite dentelle en entier mais pas toutes les dentelles. si tu veux du grand champ et des oculaires 100° de champs, c'est surtout intéressant pour les plus faibles grossissements et de favoriser l'extinction du fond de ciel ce qui augmente le contraste (pupille de sortie plus petite que les focales plus longue avec moins de champ), avec ce critère tu n'as pas le choix d'être en 2". Yannick

si tu es en F/4, il va falloir mettre un paracorr, donc ça va faire lourd sur la cage 500g de parcorr + 1kg d'ethos ou equivalent + le chercheur... je connais un T400 F/4 de voyage avec un PO kineoptic de 2", ça marche mais je trouve dommage car la demultiplication est un peu forte. pour les objets très étendus, il faut pas penser à les voir en entier avec 1600mm de focale on est pas sur une paire de jumelle yannick

Je viens de commander mon miroir de 400 à F/D=4 chez Astroreflect la semaine derniere, j'ai questionné la Yordan sur la gestion de l'astigmatisme au polissage avec cette épaisseur de 25mm, en lui précisant que ça serai un pb pour moi si il ne maitrise pas, je voulais bien passer sur plus épais et pour lui c'est pas un pb il sait faire.... j'aurai été plus inquiet mais nous avons reçu 5miroirs de 250, 2 miroirs de 300 et 1 miroir de 355 et ils sont vraiment bons et tous en superpoli. On les a passé à la lame de phase sévère et on ne voit pas de rugosité, rien ou presque rien !! c'est largement aussi bon que les artisans français, donc les gars savent polir, d'ailleurs je serai intéressé de voir leur atelier. Tous les miroirs ont de l'astigmatisme de pliure et bien sur plus c'est fin avec un F/D court et pire ça sera. mais il faut relativiser: - Combien de fois tu regardes à l'horizon ou très bas sur l'horizon? - la turbu est toujours mauvaise à l'horizon, donc les images sont rarement bonnes... - tu grossis combien de fois aussi bas sur l'horizon ? Le T355 est toujours en phase de réglage/rodage pour être très confortable, mais la semaine dernière il donnait de bonnes images sur les planètes. Pour le barillet de mon T400 à venir, oui il faut qu'il soit bien fait, je prévois un barillet sur levier de 18 points avec 2 touches latérales . Qd on voit que les T1000 faits par stellarzac sont en ménisque mais font 100kg pour 60mm d'épaisseur au bord et ont seulement 2 touches latérales on peut relativiser!! Le coup des sangles pour les appuis lat' il faut oublier c'est pas terrible (elle ne reste pas en position), sur l'obsesssion 460 du club on l'a viré pour mettre de 2 roulettes. si vous ne voulez pas mettre 2 touches lat' , un cable à la hauteur du centre de gravité fait aussi le job. Comme vous avez noté le pb avec les miroirs légers c'est la taille des tourillons si l'on ne veut pas ajouter des contrepoids. De mon coté je suis parti sur un mix de toutes les solutions de grands tourillons (rayon de 40cm) mais coupés et avec contrepoids sous forme de rond de laiton de 2,5kg qui joint les tourillons sous la CP (cylindre vert sur l'image en dessous) qd je suis en France et pour les voyages il y aura un rack à bouteille accroché sur la CP et les tubes. bref y a bcp de travail à venir!!! version rangée dans une valise de 72 x 54 x 32cm, il a encore bcp de place dasn la hauteur, le but est de laisser le miroir dedans hors voyage. yannick

Pour ce prix ce que j'appelais les miroirs chinois... Yannick

au club ils lui avait posé la question sur le secondaire mais il ne faisait. Qd je parlais de chinois, je pensais à Ts-optic ou équivalent ce sont des chinois possiblement avec un cahier des charges plus sévère. Pour le chantier strock250 que l'on a en cours actuellement, on a pris du orion optic, on a fait un controle on est à L/7 pour un miroir L/5 mini commandé pour 110 €. Yannick

je vais faire polémique, mais il y a orionopticsUK et les chinois. Yannick

pour repondre à tes questions dans l'ordre: - oui la focale est la bonne 1250mm donc F/D 5. pas de pb pour les longeurs de tubes, normalement ils vont faire 92 à 95cm de long. - pour les tube carré des leviers. il faut une section carré de 8mm (ou de 10mm si tu trouve pas) et un truc à mettre dedans pour pouvoir bloquer la bille, sur les plans c'est un tube de 6 dans un tube 8. mais si tu passes section de 10mm tu n'as pas de pb de raideur et tu pourrais couler de l'époxy dans la zone pour bloquer la bille à la bonne hauteur. - pour la branche de l'araignée, le 2mm est surdimensionné mais ça ira, il faudra juste en tenir compte dans la position du miroir (même si tu ne verras pas la difference avec 1mm d'écart. - pour les triangles 2mm ça va faire le job. en fonction du process de fabrication et de l'alliage d'alu on a pas la meme raideur. - pour le passe filtre, l'impression 3D est le plus simple, sinon avec un plaque de plexi en 3mm ou 4mm ça marche, mais pas en alu. - le kineoptic est sans contestation la meilleur solution pour le strock250 meme si la demultiplication est un peu trop forte. par contre si tu l'achetes passe directement par les USA il est à 100$, en europe c'est n'importe quoi, ils le vendent à 235€ c'est de l'escroquerie, même avec la douane tu seras gagnant. - Pour les miroirs secondaires, il y a certes la qualité mais il faut aussi la bonne épaisseur ici 10mm sinon c'est le bordel sur la position de l'araignée et du PO. les miroir d'Antares sont très épais. - pour le support du miroir, les copains on répondu, il y a 15ans on est parti sur le l'alu; maintenant je le fais en impression 3D avec un couche de carbone de chaque coté, mais en collage de plaque de carbone ça sera aussi très bien. Pour les oculaires, il vaut mieux prendre des oculaires parafocaux, tu seras bcp moins embêter pour faire la mise au point, ça sous-entend de rester sur les memes modeles pour toute la serie, l'un des meilleurs rapport/qualité sont les explore scientific (24mm en 68° en base, un barlow parafocale et ensuite tu vois quels oculaires il faut pour avoir une bonne progression dans tes grossissements ) Yannick

Pierre n'a jamais posé de brevet, les gens peuvent copier il n'y a pas de pb, d'ailleurs on peut voir que depuis 20ans plusieurs s'en inspirent ici et là mais tous ou presque n'ont pas compris les concepts les plus intéressants comme l'araignée ou le barillet et la collimation. pour les miroirs j'avais pas compris si c'etait avec ou sans. yannick

les data sont un peu biaisées. - tu prends les plus lourds et les plus simplistes des dobsons chinois en reference, tu annonces un gain de 7kg. De mon coté je prends un strock250 en réference qui fait 7 à 8kg tout nu, donc le Sevunscope est plus lourd de 10kg .... quelle reduction!! - pour la compacité tu annonces 61cm*24cm*24cm pour Sevunscope, le strock250 fait mieux 42cm x 35cm x 15 cm. Il tient dans un sac à dos pour passer en bagage cabine avion (j'oubliais on aura bientot plus le droit de prendre l'avion ;-)) - je comprends que le Sevunscope est une structure vendue seule sans les optiques, donc il faut ajouter le prix des optiques aux 700 à 1200€ de la structure. une structure de strock250 va couter 300 à 400€ en plus des optiques, en plus c'est une réalité éprouvée dont on a arrêté de compter le nombre d'exemplaire. Une vente de telescope type strock en kit repondrait mieux à ce cahier des charges pour une somme de 600€ à 700€ pour faire une marge... Il n'y a pas que le strock250, il y a d'autres exemples mais c'est ce que je connais le mieux. il y a aussi l'exemple des sumerian optic,... nota : en général on ne fait pas de visuel et de photo avec le même télescope, pour le visuel il faut du diamètre et pour la photo c'est la focale qui importe, et je ne parle pas de la monture. Yannick

belle initiative, bcp de motivation, on voit qu'il y a de la recherche sur les process et matériaux et de la belle gestion de projet. Je ne comprends toujours pas l’intérêt du concept, mais pourquoi pas, je ne suis pas dans la cible. Par contre j'ai toutes les craintes sur la dispersion des énergies sur un instrument couteau-suisse + monture qui peut tout faire mais qui ne fait rien de bien. Déjà sortir un tube qui marche serait bien, pour la monture il y a assez de chinoiserie avec lesquelles vous ne pouvez pas rivaliser au niveau rapport qualité/prix. L'argument de la compacité et du poids pour le transport m'a fait rire, car si l'on veut mettre en avant ces critères on fait un dobson sur monture compact et pas sur une monture avec trépied.... 😉. marketing quand tu nous tiens!! Yannick

C'est super de voir que la realisation du strock250 ne t'as pas degouté de la fabrication 😉 !! certain en font encore des cauchemars... tu peux nous en dire plus sur le cahier des charges de ton T400. Tu as choisi quoi comme miroir ? tu as pensé le telescope en version montée et rangée ? De ce qu'on peut voir tu pars sur du robuste, avec du CTP assez épais même pour la cage secondaire. Lors la fabrication j'ai l'impression que tu as commencé à l'envers. Normalement, on commence par la cage secondaire en minimisant la masse ; on peut ainsi estimer/valider la position du centre de gravité, en première approximation j'ai constaté cette petite formule pour une taille de tourillons assez grands : la masse de la caisse primaire+ miroir+ tourillons # (masse cage secondaire+ oculaire+chercheur) * (F/D) ; ainsi on peut revoir la taille des tourillons si nécessaire. Tu es parti sur une philosophie de figer les tourillons et d'ajouter de la masse ou alors peut être de revoir la position des fixations des tourillons sur la caisse primaire. je viens de voir que tu as collé les écrous griffes sur les leviers, ça ne va pas marcher, il faut que l'écrou soit libre pour accompagner la rotation du levier.... regarde comment tu as fait sur ton strock250 Yannick

C'est un compliqué à vérifier car on ne connait pas les regroupements de pièces que tu as fait. tu as pris en compte la première version des plans sur la page de 2005. je te conseille de prendre la version du strock paramétrable, la version de base est le 250. https://magnitude78.astrosurf.com/strock-parametrable/ le lien vers le pdf de cette page est ici : https://magnitude78.astrosurf.com/wp-content/uploads/2023/02/Strock-250-325__M__mo__PS__2014.10.31.pdf Dans ce que j'ai détecté dans la liste des découpes que tu as demandé, je te conseille de mettre le fond de la boite en 8mm ald 5mm. yannick

quelle efficacité !!! tu vas voir comment c'est confortable à utiliser en comparaison de ton système précédent. Yannick

On oriente toujours le trait vers le point sur tous nos télescopes et ça marche très bien, on fait le trait après la 1er vraie bonne collimation qd tout est ok. Avec les jeux de construction ça serait con que le trait soit sur une // à la position de la vis pour avoir un bonne collimation et crée un défaut de rotation 😉 Yannick

tu vas trop vite !! En 20h, y a plein de reponse à lire.... presque toutes les reponses ont été apportée, si je resume. - ton dernier montage avec les 2 ressorts en compression ça va marcher. - la rotule c'est les point, le trait doit etre orienté avec le point c'est ce qui faire le blocage en rotation. - je suis assez d'accord sur le fait que tu ne profite pas de la surface caché par le miroir, en écartant les vis tu aurais plus de précision mais surtout plus de stabilité pour contenir les porte à faux du miroir secondaire. tu tires une vis un peu longue que tu loges dans le support des branches et ainsi tu as un réglage sans clé allen qui risque de tomber sur le miroir. Comme dit plus haut tu peux virer la pièce intermédiaire qui porte tes vis, ainsi tu peux mettre des ressorts en compression plus loin de la rotule, ils seraient tenu entre des ergots sur le support araignée et le support miroir (ressort en orange et ergot en bleu. Yannick

le point/trait/plan c'est ce qui équipe tous les télescopes de Magnitude78 depuis 15 ans ça marche sans clé du 200mm au 600mm. tu peux retrouver le détail sur notre site ou sur les exemples en dessous. C'est une configuration iso-statique, le réglage en Z est fait avec une vis (la plus haute, le point), une des vis arrières bloque la rotation et l'autre règle le tilt. un ressort en traction maintient le tout en place. sur le strock250 milieu de la page section "Le support du miroir secondaire" : https://magnitude78.astrosurf.com/strock-250-concept/ l'exemple d'un des T400 : https://magnitude78.astrosurf.com/t400-starfinder-refonte-3/ sur le T600 ACA avec 4 branches: https://magnitude78.astrosurf.com/t600-aca-principes/ Tu as aussi une variante avec une bille avec une rotule à la place de la vis avt (pour faire le point) et le rappel est fait sur l’arrière avec un élastique raide, les 2 vis arrières sont toujours le trait et le plan. https://magnitude78.astrosurf.com/t355-ultra-leger/ Ah oui avec les vis à bille ça marche en effet bcp mieux, mais y a toujours le pb de blocage de la rotation....

je trouve regrettable que ton système de réglage de tilt soit avec 3 vis serrantes, cela oblige à dévisser une vis pour pouvoir en serrer une autre. et au dernier serrage on dérègle la collimation..... Quand les télescopes industriels font ça c'est une horreur, y a pas de finesse et en plus il n'y a pas de verrouillage en rotation... bref, y a mieux avec un système point /trait/plan !! Yannick

Je suis en train de réfléchir un T400 de voyage et j'ai retenu les tubes télescopique aussi. la société carbonetube.net fournit des tubes avec un jeu de 0,1 mm entre les tubes, ils ont aussi le systéme de serrage qui va avec. https://www.carbonetube.net/produit.php?cat=TCT1 Yannick

Bonjour Alexis, On peut voir que tu as bien défini ton besoin et comme souvent suivant les critères que tu as retenus le strock250 est l'optimum !! tu as raison le miroir de 250mm est un bon diamètre pour avoir un télescope transportable que l'on peut laisser dans la coffre de la voiture pour partir en vacances en famille :-) Si tu as bien lu les pages du site de Magnitude78, il est préférable d'avoir un miroir de 25mm d'épaisseur pour respecter les cotes et le devis de masse (surtout pour le passage en avion), donc le choix est assez restreint sur les fournisseurs : Orionoptics ( qualité discutables, ....y a plein de page sur les forums) et Astroreflect (artisan hongrois très bon). Sur notre production en cours nous avons choisi astroreflect, les premiers miroirs que nous avons testés sont très bons, bonne forme, surface douce et pas trop cher (700€ le 250 F/D5). Sinon tu trouves les miroirs chinois plus épais( 30 à 35mm d'épaisseur) , avec 30mm ça passe dans les plans de base, avec 35mm ça commence à se compliquer et peut être nécessaire de faire des adaptations. Pour le bois. toutes les essences de bois ne sont pas disponible dans toutes les épaisseurs. pour faire du robuste le boulot est vraiment, agréable à travailler mais c'est très lourd (https://www.vexi.fr/details/panneaux/contreplaque/bouleau-brut/bouleau-9mm/ et https://lmifox.com/contreplaque-aviation-75x75-cm/!) Pour une version optimisée avion il faudrait rester sur des essences plutôt légeres comme le peuplier (un peu fragile) ou le okumé/peuplier ou okumé. il faut passer par un grossiste en bois mais il faut prendre un panneau complet, tu peux trouver facilement un vendeur de bois dans les Ardennes. il y a plusieurs choses à prendre en compte en plus que l'essence ! - il faut du CTP plat, sans trou, propre tu peux oublier les GSB, c'est un scandale et c'est chere pour la merde qu'ils vendent. - les épaisseurs : il faut du 5mm pour la cage secondaire. pour le reste de la structure tu peux prendre une seule épaisseur 8mm, 9mm ou 10mm, en fonction de ce choix il y a de petites modif de cotes à faire mais c'est pas bien compliqué. tu peux peut etre aussi te rapprocher d'un club astro autour de chez toi et présenter ton projet, tu pourrais trouver des personnes qui ont fait ce telescope ou d'autres qui auraient envie d'en faire un. Yannick

non pas du tout, j'ai dit avt la construction pas avt la conception. Yannick