yannick78

Bonjour, Après 5 mois de boulot, nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle mouture du site Magnitude 78, l'ancien site avait 12ans et commençait à être un peu vieillot. Cette nouvelle mouture est plus graphique et permet de retrouver plus facilement le contenu très important. Maintenant nous pourrons vous partager plus simplement nos activités via le bandeau de la pages d'accueil et le blog. Le site comporte plus de 200 pages, séparées dans les catégories : le club, les instruments, l'astrodessin, l'observation, la photo, les anciens projets. Je vous mets les liens de quelques pages qui devrait attirer votre attention. - sans doute la page la plus consultée sur la réalisation de télescope : https://magnitude78.astrosurf.com/les-telescopes_magnitude78/ - pour bien observer nous avons besoin de connaitre l'objet, on a donc fait des catalogues de photos par constellation pour avoir un support : https://magnitude78.astrosurf.com/catalogues-objets-du-ciel-profond/ - les anciens projets https://magnitude78.astrosurf.com/planetarium-astrolabe-cadran-solaire/ Petit challenge !!! Qui va trouver où a été prise la photo de l'entête de la page d'accueil du site avec Serge en ombre chinoise.... c'est pas facile ? https://magnitude78.astrosurf.com Yannick

merci @adamckiewicz, faire une màj de site internet comme ça c'est presque autant de taf que de faire une structure de télescope, il y a plus de 200 pages, donc y a de quoi lire et on a pas encore tout mis. je suis heureux de voir que la nouvelle mouture plaise. pour le referencement je remets l'adresse 😉 https://magnitude78.astrosurf.com/

un T400 c'est optimum performance/ prix/perte de motivation pour un dobson que tu dois monter ou transporter. un T600 ou T700 c'est tout de suite un peu complexe à mettre oeuvre sauf à avoir un poste fixe ou 3 m de brouette à faire pour le mettre en poste. bref on sort pas la grosse bertha pour 10min sur jupiter, alors qu'un T400 ça reste encore jouable si il a été un peu optimisé et ne fait pas 80kg comme pour les skywatcher Goto. Yannick

tu as raison de poser des questions avt l'achat, plus d'un se pose les questions après et l'instrument reste au placard. Comme le disent les copains, il faut savoir ce que tu veux faire, voir avec le telescope.... c'est la création de ton cahier des charges. C'est vraiment pas facile qd on debute car on ne sait pas Lepithec avait fait une petite BD de synthèse qui est vraiment une bonne base pour la création de ce CDC. http://lepithec.blogspot.com/2018/11/regardez-le-ciel-episode-04-le-choix.html Ensuite, la validation avt l'achat compulsif est de se rapprocher d'un club ou d'autres amateurs prêt de chez toi pour te rendre compte des volumes, du poids des instruments, la difficulté de mise en oeuvre --> choisi un club pres de chez toi. http://www.astrosurf.com/clubs_associations/ si tu es proche de Paris tu peux aller aussi aux RCE à la Villette les 11, 12 et 13 novembre, tu pourras voir bcp de vendeurs et leurs materiels, t'y vas pas pour acheter mais pour voir les instruments et identifier les accessoires dont tu auras besoin Yannick

Félicitation, ton télescope à une masse cohérente avec un bois de qualité et une conception robuste et raisonnée. En plus tu as un telescope qui est pensé aussi en version "rangée" au moins partiellement, ce qui est pas toujours le cas, on voit parfois un truc tout en vrac au rangement. tu dis : "soit 31kg au total. Contre 31,5 pour le c8 et sa monture. " mais tu oublies de signaler l'essentiel, tu as 2 fois plus de diamètre à iso-masse !!! Yannick

joli !!! Alors cette premiere lumiere ça donne quoi, quels sont les points qui donnent satisfaction ? quels sont les points d'amélioration ? est que ce que les tourillons sont assez raides sur l'avant ss entretoise ou triangulation ? yannick

Le pan incliné est dimensionné pour tenir compte des angles, c'est pour cela qu'il ne rentre pas parfaitement en place. Il y a 2 choses à faire - il faut ajuster les champ sup et inf en le biseautant de maniere à faire un bon collage. - la partie centrale du pan incliné doit etre percée pour laisser passer le plateau. soit tu fais une forme de croissant dans la pièce soit tu coupes le pan en conservant environ 8cm de de chaque coté de la boite. le pan incliné est très important pour garantir la rigidité de la boite. c'est pour cela que le collage doit etre assez propre. Pour les cales, si tu peux prendre du bois massif c'est mieux. je ne comprends pas trop, les valeurs de largeur et de longueur que tu donnes (elles sont inversées?). Pour la largeur, il faut au moins 25mm pour y mettre les touches latérales. pour la hauteur, tu es bon, il faut que les leviers montés au plus haut permettent de plaquer le miroir contre le plateau. http://www.astrosurf.com/magnitude78/telescopes/TelStrock/plans/calle.jpg http://www.astrosurf.com/magnitude78/telescopes/TelStrock/plans/calle_2.jpg Yannick

j'ai souvent aussi utilisé du PE (polyethylène) en remplacement du teflon. tu vas chez Carrefour tu prends une planche à découper à 2€ et tu as ce qui'il faut ... c'est moins dur que le teflon, ça glisse moins mais ça fait souvent le job. Le frottement c'est un contact entre 2 materiaux, parfois en fonction de l'autre materiaux le teflon glisse de trop.... Yannick

C'est vraiment marrant de voir les américains qui sont restés bloqués sur la conception de l'obsession des années 90.... pourtant qd on a l'habitude d'en manipuler un on voit très vite que c'est perfectible!! Tu as raison en utilisant des outils de qualité on s'y retrouve sur la qualité du résultat ou au moins sur le temps que l'on y passe. Yannick

l'impression 3D est un peu une solution de facilité pour celui qui a 2 mains gauches ; mais il ne faut pas se laisser griser par la facilité de dessiner tout pour avoir des impressions de plusieurs heures voire dizaines d'heures pour imprimer une plaque.C'est parfois plus rationnel de passer à la découpe chez casto pour faire couper un petit panneau c'est moins cher et plus rapide ( si ils veulent pas couper il suffit de leur dire de raisonner en chute, on prend le panneau qui tombe par terre...), passer dans un fablab c'est encore mieux ou commander des pièces découpées laser. La conception c'est aussi de choisir la technique la plus pertinente, pour aller au résultat de la manière la plus rapide, moins chère, plus robuste, plus adapter au CDC.... l'impression 3D est très bien adaptée pour faire des gabarits de montage, de perçage... on ne le dit pas assez Par exemple sur le strock, il y a des pièces qui ont un vrai potentiel à passer en impression 3D. par exemple, le support miroir, l'araignée, le porte filtre, les cavaliers de calage des tubes dans la cage secondaire, les boutons moletés...; Yannick

c'est super de se lancer dans la construction/ conception... Pour gagner du temps avt de partir sur les details, il faut que tu fasses ton cdc, ambition, outillage... avant de se lancer dans la structure il faut figer la configuration optique (diamètre, F/D, épaisseur...). en bonus ça serait interessant de se rapprocher d'un club ou de proprietaires de dobson lors d'une observation pour comprendre les avantages et les contraintes. D'habitude, c'est parce que l'on a un dobson avec des defauts que l'on passe à la construction ou alors c'est parce qu'on ne trouve pas ce que l'on veut. Yannick

j'ajoute une precision, ce que j'ai écrit est valable dans le cas où l'axe de rotation n'est pas serré. Yannick

le panneau de fond est rigidifié par les 4 cotés où sont collés/ pointés/ vissés les montant verticaux du rocker. les patins doivent etre placés sur le plus grand cercle inscrit dans le panneau de fond du rocker, une grosse partie de la masse passe donc par les montants verticaux et pas par une grosse déformation du panneau. L'axe central joue peu ou pas en Z. Sur le T400 on a placé les patins sous le rocker et non sur la base de manière à ce que 2 patins sous toujours sous les tourillons à l'avant et 1 patin à l’arrière au milieu pour maximiser la stabilité qd on ne décompose pas bien les mouvement d'azimut et d'altitude. Yannick

tu peux gagner bcp de masse sur le rocker en le faisant le plus compact possible, en gardant le stricte nécessaire, on a un bon exemple avec les realisations de Fred Gea (https://stellarzac.wordpress.com/). Sur notre T400 de voyage derniere version on a mis un CTP de 13mm dans le fond (2 x6,5mm collé). rien qu'avec du 18mm dans ton cas (tu es plus lourd) ça serait suffisant. Yannick

Avec le système point/ trait/plan du strock 250 comme utilisé sur le 400 de adamckiewicz, le calage du miroir rotation se fait en ajoutant le trait sur le réglage de la vis arrière sur miroir secondaire. ça se fait après la 1ere lumière qd la collimation et tous les autres réglages sont faits, pour avoir le verrouillage en position. adamckiewicz: tu gagnerais pas du tempe en faisant tout simplement des trous dans les cotés de ton rocker. Est ce que c'est vraiment necessaire, tu n'es pas dans une demarche de telescope light donc 200g de plus ou de moins c'est pas bien grave. Yannick

JMDSomme, je suis d'accord avec toi c'est pas simple de combiner la cale latérale et un couvercle qui va bien. j'ai choisi d'avoir un plat à tarte (pour le transport tu mets un petit morceau de tapis de sol sous le miroir , ainsi le miroir est bien plaqué) sans les cales anti-basculement, tu as fait le choix inverse. je mets une image de JM, il a fait de grosse cale en CTP, c'est propre mais en effet ça peut pas passer avec un plat classique. http://idata.over-blog.com/4/37/94/15/Fabrication-du-Strock-250/DSC03730---Copie.JPG Y a pas de bonne et de mauvaise solution, il faut juste être conscient des avantages et contraintes de chaque solution, ne pas oublier que l'épaisseur du miroir peut jouer aussi car il faut fermer la boite!! Pour les cales latérales, si ton CTP est un peu léger et comme tu vas mettre bcp de vis dans une petite pièce, tu as un risque de rupture (j'en ai cassé). il faut mieux prendre du vrai bois dur pour lever ce risque. Après c'est vrai que comme JM si la cale est grosse avec un CTP de qualité ça passe. Yannick

oui ce sont bien ces cales. pour que le miroir bascule il faut passer sous l'horizon, autant dire que c'est pas souvent, c'est pour cela que je dis que c'est pas obligatoire. Si tu ne mets pas ces cales le miroir sera verrouillé pdt le transport contre le plat à tarte, c'est pas un pb. Yannick

A lire.... http://www.astrosurf.com/topic/156152-obsolescence-programmée-des-jumelles-stabilisées-canon-is/ Yannick

pour l'araignée, oui c'est bien dans le sens que tu décris, voici le plan http://www.astrosurf.com/magnitude78/telescopes/TelStrock/plans/cage-2.jpg il ne faut pas faire d'encoche dans la boite, il faut prendre des vis avec petites têtes fraisées. Pour les coin de la caisse primaire : il faut faire des trous traversants. ça a plusieurs vertue : si y a un truc qui se fout dedans tu peu facilement le sortir. ça te permet de jouer sur la longueur des tubes pour trouver le foyer lors de la première lumière. pour figer la longueur définitive des tubes soit tu les fait affleurant sous les coins ou alors tu colles une cale 1 ou 2 cm sous le coin. Pour le perçage, il faut une perceuse colonne pour faire un travail propre, en plus idéalement il faut faire un gabarit à 6° en forme de triangle, ainsi tu seras régulier. Les tubes sont dans un plan vertical sur chaque face de la caisse primaire. La position des trou dans les coins correspond simplement à la position des tubes dans cage secondaire, pour avoir la distance par rapport au flanc dans la boite tu reconstitues la chaine de coté (ça devrait faire 7mm + rayon du tube. Le choix de l'angle des tubes (# 6°). les tubes font autour de 90cm de long pour un 250 F/D 5. Il ne faut pas que les tubes se croisent en haut, idéalement il faut environ 10cm d'écart entre les tubes, de manière à cintrer les tubes pour les verrouiller dans la cage secondaire. pour les cales latérales du miroir, le plan est plus un exemple car ça dépend de pas mal de paramètres : - épaisseur du miroir - épaisseur des triangles --> distance fond de la boire /dos du miroir. pour la position de l'appui latéral. - choix du plateau à tarte / couvercle du miroir --> les plats à tarte de 28cm ne permettent pas de mettre les cales anti basculement (pas obligatoire). un plat de 30cm permet plus de place, il faut souvent couper le plat. il y a aussi un alternative avec une poêle à crêpe fine... bref il faut faire du sur mesure. Yannick

heureux de voir que ça avance ;-). j'ai quelques remarques / questions par rapport aux photos que tu as partagé: - l'araignée : la branche longue n'est pas droite. est ce que tu as tenu compte des 10mm de décalage precisé sur les plan, cette branche n'est pas centrée. ainsi le miroir est centré + l'offset. La branche courte est peut etre trop longue, elle mets torsion la branche longue. - les branches de l'araignée sont vissées par des vis à tete ronde assez grosse, tu risques d'avoir un pb pour mettre la cage secondaire dans la caisse primaire. Les vis vont frotter. - sur la platine support miroir avec le point/ trait / plan. le trait n'est pas bien orienté. le trait doit pointer vers le point. - les leviers avec l'écrou , tu as bloqué l'écrou en rotation en taillant à angle droit le levier au niveau du trou. l'antirotation se fait parce que tu tangentes l'ecrou à 90° avec le levier . Mais qd tu vas visser le levier l'angle vas changer , dans un sens tu vas perdre le contact ecrou levier et tu vas perdre l'antirotation, dans l'autre sens ça va bloquer. Yannick

il y en a un sur le bon coin, dans le lien donné plus haut. meme pour ne prendre que les miroirs et en faire un strock ça vaut le coup. yannick

les exemples que je donnais au dessus étaient à 350€ pour passer dans une autre dimension, si tu reprends un 150, tu vas dépenser 200e pour rien ou presque, attends 3 ou 6 mois, fais qques économies et passes au diamètre supérieur. Ton support est certes joli mais malheureusement qd tu regardes le ciel tu ne le fais pas avec le rocker, je n'echangerai donc pas une image plus qualitative par la nostalgie d'un rocker bricolé. Yannick

je pense que la meilleure solution est de passer dans un club astro pour regarder dans un tube de 200 ou 250mm pour comprendre l'écart qu'il y a entre un 150mm et 250mm. là tu verras que tu n'as pas d'interet à passer à un tube de 150mm, tu n'en verras pas bcp plus. pour du planetaire, il faut comprendre que l'on ne voit presqu'aucun detail en grossissant seulement à 100x, pour vraiment profiter il faut au moins monter à 300x (meme si bcp ne vont pas etre d'accord avec moi) et pour ça il faut un ciel stable et du diamètre.... Yannick

si c'est pour faire uniquement du visuel, le plus simple serait de passer sur un dobson, tu as des opportunités sur le bon coin qui sont très interessantes et qui te feront franchir un cap pour vraiment pas cher. par exemple ici un 250 pour 350€ https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/2202100390.htm ou si tu veux faire des images tu as ça qui est aussi très bien, rien que la monture vaut se prix en bonus tu as un tube. https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/2209342957.htm ce sont des exemples trouvé en 5min.... Yannick

tu as raison notre ami est parti que le plan de son telescope mais ne nous a pas donné son CDC. - quels sont ces oculaires ou futurs choix car on parle bcp du nagler 31 mais c'est pas forcement le meilleurs choix - quelle gamme d'oculaire --> tirage necessaire du PO. en général 2 pouces est suffisant - barlow parafocale ou pas - bino ou pas - photo ou pas - poste fixe ou pas - motorisation ou pas --> pas forcement besoin d'oculaire grand champ .... nota : on a pas besoin d'avoir un CPL à 100% au bord , l'oeil ne voit pas la perte de qques dixiemes de magnitude. Yannick