yannick78

c'est une information interessante, cependant il faudrait definir ce que l'on appelle un grand miroir secondaire, car Lockwood produit des secondaires de la taille des miroirs primaires de l'amateur lambda pour lesquels il faut les produire à l'unité ce qui augmente les risques de defauts de bord. Un miroir de 80 ou 90 n'est pas très grand. C'est marrant car si l'on suit la remarque de Lockwood, on peut avoir la conclusion inverse et se dire que comme le risque d'avoir des bords mauvais est plus important qd la taille du miroir augmente il vaut mieux rester sur un miroir plus petit ;-). Dans la table qu'il donne en reference il définit un secondaire de 84 mm pour un champ de pleine lumiere de 13mm de diamètre..... Yannick

Je ne comprends pas la notion de sécurité en prenant un 100mm. 87 c'est tres bien. 100mm c'est embarquer du poids en haut que tu vas payer par la suite. donc il faut surtout ne pas charger la cage secondaire avec de la masse superflue !! c'est pour du visuel donc tu n'as pas de justification pour supprimer le vignettage et en plus ça coute moins cher 😉. si tu veux faire une cage un peu contenu dans sa hauteur ça va te rajouter qqques cm supplementaires.... tu ne peux pas te tromper qd tu prends le meme miroir que les autres constructeurs avec une 400 F/4,5. Par exemple, sur la derniere version du T400 F/4,5, on a repris le 86mm que je réservais pour un 400 F/4. http://www.astrosurf.com/magnitude78/telescopes/T400_Club/T400_V4.htm et on a volontairement viré le miroir de 100mm qui etait monté d'origine sur le starfinder car surdimensionné. Serge Vieillard sur son T400-C, il a fait le choix d'un 79mm et on peut pas dire que ça ne marche pas. http://www.astrosurf.com/magnitude78/telescopes/T400/principes.html Yannick

il faut des plumes !! qd on avait été faire notre periple dans les andes pdt l'hiver, on avait fait qques recherches sur le sujet. tu trouveras l'article ici. https://magnitude78.astrosurf.com/vetement-observation-doudoune/ Yannick

plus souvent le miroir est lavé et moins la quantité de produit vaisselle et d'eau necessaire à l'opération est importante !!!! si l'on attend que les taches ont pénétré l'aluminure on sera tenté de faire un second lavage pour vérifier que l'on a pas été trop diléttant la 1ere fois, donc double consommation ;-). Yannick

pas de panique , il faut tester le miroir sur le ciel avt de juger d'une dégradation et dans des bonness conditions, mais je pense que ton miroir n'a rien. pour l'aluminure il ne faut surtout rien mettre dessus pour masquer la rayure c'est une connerie ; tu ne sais pas comment va agir le vernis dans le temps, tu vas en mettre trop et en plus je pense que c'est mort pour faire une nouvelle aluminure apres application. C'est comme le gars qui veut enlever une insulte ecrite en grand au feutre noir sur un mur, insulte que l'on ne peut pas lire à 10m, apres lavage le trait de 5mm noir fait 30cm gris mais est visible à 100m. La rayure a bcp moins d'incidence que toutes les salissures qu'il y a sur ton miroir et qui ne t'ont pas gênées jusque là. De même le fait de laissé les taches sur le miroir attaque l'aluminure en l'oxydant, nettoyer un miroir le protège; le laisser sale le dégade. pour le lavage du miroir tu as plein de methode, celle que je pratique est celle-ci. http://www.astrosurf.com/magnitude78/journal/archives/le_groupe_local_nov_2009_ecran.pdf#page=6 la clé est de ne surtout pas frotter au depart!! 1- enlever les poussieres avec de l'eau vive sans y mettre les mains. 2-une fois les poussieres "dures" chassée, il faut dégraisser au liquide vaisselle 3- faire un gros rinçage. 4- égouttage ou essuyage il y a plusieurs ecoles... Yannick

j'ai zappé l'argument du filtre mais tu as raison un OIII est indispensable, pour ma part les filtres sont sur un passe filtre. Mais oui il est important de pouvoir utiliser un filtre avec le 24mm, donc tu peux en effet rester sur le 24mm de chez ES en 68° c'est presque le mème que le pano de 24 en moins cher et il est quasi parafocal avec les 82°. qd tu as le choix tu préferas toujours éviter de prendre un barlow, car c'est un élément supplementaire à mettre dans la chaine optique et en hiver avec les mouffles ça veut jamais rentrer dans le trou du PO ou de la barlow, qd tu montes progressivement les grossissement tu es toujours en train de la mettre et de l'enlever... sans parler du pb d'équilibrage qd tu ajoutes des accessoires, ça pique du nez et tu peux perdre la cible... SI tu veux procéder par étapes tu peux commencer par : le ES 24mm en 68°, le 8,8 en 82°, le 6,7 en 82° et la barlow 2x. le 11mm tu l’achèteras apres en fonction de ta lassitude à mettre la barlow sur le 24mm 😉 yannick

Lors des NATs 2018 & 2019, Terence pelletier avait fait des mesures au foucault et à la lame de phase sur plus d'une dizaine de miroir. j'ai pu continuer le constat au club sur les qques miroirs de passage. on peut établir assez facilement que : - les miroirs GSO sont les plus rugueux, la surface est un vrai champ de patates, on dirait qu'ils ont taillé l'optique au burin, le critère d’arrêt de polissage doit être autour de L/4 - les miroirs skywatcher sont plus doux sans pour autant être superpoli, ils ont tous été mesurés à L/6. Yannick

la barlow te permet de faire du planetaire dans de bonne condition en profitant des nuits sans trop de turbulence. le 8,8 avec barlow te permet de monter à 340x ; le 6,7 avec barlow te permet de monter à 450x, ces 2 grossissements sont utilisables régulièrement par contre prendre le 4,7 n’atteint que 320x de grossissement, c'est trop bas. à prix équivalent voire moins cher, je préfère avoir une possibilité 340x + 450x que seulement 320x. Yannick

bonjour, le choix des oculaires est toujours un vrai débat, avec les pro de tel marque et les autres... si l'on reste factuel: - tu as un dobson sans suivi, pas consequent il faut le plus de champ possible, 82° c'est le minimum - tu as un PO 2pouces, tu peux passer sur des oculaires 2 pouces au moins pour le plus faible grossissement. pour le prix du pano de 24mm, tu as un explore sc. de 24mm en 82°, c'est bcp mieux. Rester en 1,25 pouce n'a de sens que pour les instruments de voyage qui n'ont pas de PO 2pouces, et en plus en général on ne met pas de barlow sur l'oculaire "chercheur". - il vaut mieux avoir des oculaires parafocaux, c'est bcp plus facile pour trouver la map surtout à fort grossissement sans perdre l'objer. En général en restant dans la meme marque c'est souvent le cas (par exemple chez explore scientific) - pour la barlow c'est pareil, un barlow parafocale c'est vraiment un grand confort. la televue 2x n'est pas parafocale contrairement à la powermate 2,5, la barlow explore scientific 2x est parafocale la gamme explorer scientific est sans doute le meilleur. Avec les planetes qui arrive il va falloir un grossissement qui te permet de monter vers les 500x la gamme complete chez Explore scientific en 82° serait plutot : 24mm , 11mm, 8,8mm, 6,7mm et la barlow 2X. Yannick

Bonjour Clément, ça fait plaisir de voir que les plans sont utilisés et d'avoir un retour. Pour répondre à tes quelques questions. - les 8 faces de la cage secondaire sont trop grandes et c'est volontaire. si tu regardes les plans page 17 du pdf du strock paramétrable ou sur l'image en PJ, tu verras que pour plus de rigidité de la cage nous avons choisi de faire un recouvrement des faces dans chaque angle. on effectue un premier collage puis avec une ponçeuse à bande on vient araser la partie en trop jusqu'au diaphragme, puis on recommence avec les 4 autres faces. - pour les cales de serrages de la cage secondaire, il ne faut pas mettre d'insert dans la cage c'est un simple trou avec une rondelle pour ne pas abimer le bois, comme tu as une cale en L ça fait un antirotation donc pas de pb. plutot que de coller un écrou tu aurais pu tarauder directement dans l''épaisseur de la tôle d'acier. n'oublies pas une fois le télescope fini de pincer le dernier filet de la vis pour rendre l'écrou prisonnier au cas où il se decolle. http://www.astrosurf.com/magnitude78/telescopes/TelStrock/img/K-SerreTige-1.jpg - le support du miroir secondaire, il ne faut pas garder les 3 têtes de vis CHC ça ferait 3 trous ce qui empecherait les reglages la philo c'est un point/ trait et un plan. Yannick

pour payer moins cher le kineoptic, il faut l'acheter en direct aux USA il est à 104$ , au club on est plusieurs à l'avoir fait et on a jamais payé les frais de douane en plus le gars est super sympa et il assure un vrai SAV (on a eu un roulement qui a cassé et il nous a envoyé un autre gratuitement). le prix d'astroshop c'est du delire 175€ !! Plutot que de faire un crayford en impression 3D, je ferai plutot un impression de la bague porte roulement du kineoptic. Yannick

la distance entre le foyer et le centre du miroir est de #208mm (168mm centre miroir/ cote de la cage), ensuite ça depend du PO mais avec un kineoptic tu peux ajouter 30mm jusqu'à la base et 10mm pour la mise au point. 75% d'illumination en bord de champ est très bien , l'oeil ne verra pas le vignettage. Yannick

salut, Normalement le strock250 est à F/D=5, donc adapté au 50mm avec un FD 4,8 il faudrait un peu plus de diamètre en effet pour avoir la meme illumination. prends le 52,5mm ça fera bien le job. il y a un seul risque à passer à un 57mm c'est de devoir faire tourner le miroir lors du rangement car tu auras avec le couvercle du miroir. Yannick

un ethos sur un 250mm ça semble un peu demesuré !! et dire que j'ai le pano de 24 sur mon strock ;-). si tu ne veux pas casser ta tirelire tu peux rester chez ES avec le 20 ou le 25 mm en 100° ce sont les Ethos low cost, sinon tu as le ES 24mm en 82°. Yannick

tu es encore dans l'euphorie de ton achat, et tu as bien raison, cependant qd on se lance dans ce genre de projet il faut commencer par un CDC et seulement apres adapter les techniques de fabrications à la conception. un 300 F/D3 n'est pas très courant en visuel en dobson mais ça se fait http://www.loptics.com/articles/fast14p5/fast14p5.html , tu peux même décliner la structure du strock pour ce miroir. le fait d'avoir une focale courte tu peux/dois charger la cage 2daire avec un porte oculaire 2pouces et un paracorr obligatoire avec ce F/D pour gérer l'equilibrage. pour les tubes il faudrait passer 8mm (ou 10mm si on est pas confiant). faire un 600, c'est pas la même histoire, c'est plus compliqué on ne peut pas improviser car les travaux sont importants et pour les mêmes tolérances que pour un 200, on embarque des masses très importantes qui créent des flexions invible sur un 200. pour le composite la raideur du panneau est donnée par l'épaisseur de la mousse et pas par celle de la fibre. si tu n'as pas lu le site altaz, c'est un incontournable. si tu veux autres versions de T600, tu as les 2 versions décrits sur notre site : http://www.astrosurf.com/magnitude78/telescopes/T600_site_V2/index_T600.html --> f/D=4,2 http://www.astrosurf.com/magnitude78/telescopes/T600-ACA/index.html --> F/D=3,3 la version de cyrille theuillet est aussi tres interessante : Yannick

il faut du CTP de qualité, avec du bois dedans et pas de l'air et en plus plat pas comme chez L&M ou casto. oui vexi est très bien on a passé commande chez eux pour un strock250 avec un CPT de bouleau en 9mm et pour le 5mm on est passé par https://lmifox.com/contreplaque-aviation-75x75-cm/. le CPT est top on peut monter jusqu'à 11 plis dans 5mm mais 6 est assez , la cage 2daire avec ce type de bois est d'une raideur redoutable. pour la découpe laser, en général, y a pas le choix il faut du peuplier sinon la découpe est dégueulasse car tu brules le bois plus que tu ne le coupe. Comme le peuplier est un bois très léger il faut compenser en chargeant le bois avec du vernis pour le durcir. Si tu as accès à une CNC ou si la scie sauteuse te fait pas peur prend du bouleau ou un okumé marine de qualité, même si la structure sera un peu plus lourde, tu ne le regretteras pas. le pb avec les grossistes c'est qu'ils ne vendent que des panneaux entiers et dans 2,5m x1,25m on fait bcp de structure !!! Yannick

je ne comprends pas vraiment toutes ces etapes, ça me semble compliqué. pour une observation visuelle on a pas besoin d'avoir une précision à la seconde d'arc pres. tu as construit une table pour ton site d'observation 44° pour cannes donc 45 ° c'est ok. - tu poses un smartphone sur la base, tu regles la boussole et le niveau et c'est ok. -sinon de nuit tu fais un support pour ton laser à 44° que tu poses sur la base (axe N/S de la base) pour pointer la polaire et c'est fini. Yannick

tu parles de convertir un 300 F/D5 en conservant le PO 2 pouces et les oculaires 2" et c'est un peu antinomique avec la philosophie du initiale du Strock, normalement on cherche à limiter au maximum la masse en partie haute et/ou la focale pour maintenir un equilibrage sans devoir ajouter de masse ou contenant la taille des tourillons. Donc en effet tu ne peux pas rependre les plans du site M78, car : - il faut augmenter le diamètre des tourillons pour limiter l'ajout de masse en bas --> la tourillons seront hors de la boite - avec le PO 2" du Orion, y a bcp de modif à faire le faire rentrer dans la boite et la faire fermer - il faut augmenter le diamètre des tubes en carbone --> passer à 10mm. --> sans avoir un strock sous les yeux c'est difficile de comprendre toutes les modif à faire, donc pour une "premiere" realisation il faut faire plus simple, par contre il y a des gênes du strock qu'il est intéressant de copier : - l'araignée en T avec le système de reglage du miroir secondaire, point /trait : plan - la collimation du miroir primaire par l'avant avec les leviers dans le fond de la boite. On voit que sur l'exemple montré par Henri, les masses de la caisse primaire est "importante" et pourtant il faut des élastiques pour avoir un bon equilibrage, c'est un point que l'on peut gérer à la fin mais c'est toujours mieux de ne pas être trop aux fraises. Yannick

tu es sur que le fait d'avoir des pieds aussi hauts va te permettre d'avoir une bonne stabilité ? j'ai du mal à imaginer le fait de sortir la clé de 13 pour le (dé)verrouillage de chaque pied. De même je ne comprends pas pourquoi avoir un pied traversant le plateau mobile au sud... pour régler un plan on a juste besoin d'un point fixe et 2 réglables. pour le pied sud une vis courte avec une ou 2 cales suffise pour faire le rattrapage, ça semble plus mécanique, car j'ai l'impression que tu refais Bambi sur la glace 😉, qd tu vas bouger le télescope en altitude ou en rotation tu dois avoir des frictions supérieures sur l'entrainement et une stabilité encore supérieure sur la base, sinon tu ne pourras pas pointer un astre sans que ça branle de partout. Yannick

c'est pas une bonne idée de mettre de la colle sur un miroir. pourquoi mettre de la colle ? l'eclat est coupant, il peut provoquer un écaille ? y a pas de risque de dégrader l'image à l'oculaire donc la majorité des actions que tu pourrais faire seront néfastes. si c'est coupant, il faut te dire que tu ne vas pas bcp manipuler le miroir car il est lourd, c'est un élement à prendre en compte dans la construction de ta structure. concernant les colles. Certaines colles peuvent dégazer et dégrader l'aluminure, il faut aussi que tu penses que un jour tu vas réaluminer ton miroir, comment se comporte ta colle avec les produits chimiques pour déasluminer ? je ne connais pas la taille de l'eclat mais mettre de la colle ne peut que ajouter des contraintes locales, donc jouer sur la forme du miroir. bref il vaut mieux une zone propre avec un éclat qu'un cache misère dont on ne maitrise pas les effets. Yannick

tu n'auras rien de plus optimisé dans le commerce dans ta gamme de prix que les kits de conversion de sud dobson : http://www.sud-dobson.fr/kits.html Sinon faut le faire soit meme. yannick

j'allais dire que les americains ont enfin compris que le design Obsession des années 90 était une aberration car il ne faut pas mettre autant de masse dans la cage 2daire sauf si tu as un pickup avec treuil pour le bouger.... mais non c'est un hollandais 😉 !! Yannick

heureux de voir que tu as maintenant un télescope UL qui tient les déformations structurelles.... bonnes observations dans les coins sombres !! pour la stratification sur champ, on peut le faire avec le vide en faisant un gros congé sur l’arête à traiter , ainsi la fibre va bien épouser la forme et passer du coté horizontal au coté vertical, puis on refait la même chose avec sur l'autre face. Yannick

pour plus de stabilité et limiter le déraillement du plateau il vaut mieux mettre le rocker directement sur le plateau de la table EQ, car là ça fait un peu chateau de carte !! dans la construction d'une table EQ il faut que le centre de gravité du telescope soit sur l'axe de la polaire, ici ton CoG ( #centre des tourillons) sera bcp trop haut, tu ne pourras pas suivre sur tout la longueur du secteur. Si tu veux monter un peu la hauteur du telescope tu fais une boite en contreplaqué pour transporter la table EQ et tes accessoires que tu retournes et que tu utilises comme rehausseur Yannick

joli projet mettant en oeuvre les techno "moderne" 😉 . Dans la présentation, il manque des informations pourtant importantes sur le maintien et le réglage des optiques. - le miroir secondaire : est il collé ou maintenu avec des griffes , sur une platine en PETG? la collimation se fait comment? 1 axe+ ressort et 3 vis, 1 vis + ressort et 2 autres de reglage,.... est ce que l'on a besoin de outil pour faire ces reglage ? - le barillet du miroir primaire : vous parlez du verouillage en position du miroir pour éviter qu'il tombe, mais pas des contraintes générées par le serrage. pour les 2 touches latérales on préfére les positionner à la hauteur du centre de gravité du miroir. est ce que le contact ce fait uniquement par la couronne de serrage ? est ce que cela peut provoquer de l'astigmatisme au serrage ? comment cela marche au niveau dilatation ( différence de coef entre le verre et le plastique). Sur les images, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de barillet avec un nb de point de contact defini 3, 6, 9... est ce que le contact se fait directement entre le plastique et le verre? la collimation du primaire se fait comment ? avec 3 vis poussantes et 3 vis tirantes? petite correction d'une information de video à propos du strock 250, sa masse est de 7,5kg à 9kg en fonction du miroir et de la qualité du bois, + 1kg d'oculaires et autres accessoires en tout genre, on passe sous les 10kg --> cdc bagage cabine avion. Yannick