Méson

Bonjour, Voici la galaxie nommée IC 342. Après mes pérégrinations situées ici : Zoom Ici un négatif de l'image pour juger visuellement de la matière de l'objet : L'acquisition a duré un total de 17,5 heures avec 5 filtres différents : L : 43 images R : 47 images G : 36 images B : 46 images H : 38 images Cette galaxie, également connue sous le nom de Caldwell 5, est située à environ 11 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Elle abrite un trou noir supermassif. On l'appelle aussi la "galaxie cachée" car elle est partiellement obscurcie par des nuages de gaz et de poussières, ce qui complique le traitement de l'image. Monture EQ6, CameraCMOS ZWO ASI 1600 GT , FocusCube, Diviseur optique + caméra de suivi. Traitement Pixinsight. Cordialement Méson

Je reviens vers vous après avoir pris le temps de faire le point sur ce sujet. Astronaute Guillaume a dit : « Houla, ça part dans tous les sens ici ! » Effectivement, je vais essayer de recentrer le débat pour que ce post soit également utile aux autres. D’abord, un petit résumé de la discussion : Au départ, j’ai rencontré des difficultés avec la mise au point de ma FSQ106, et j’ai pensé que cela pouvait être dû à un problème de backfocus. J’ai essayé plusieurs ajustements, mais les images restaient de mauvaise qualité, avec des étoiles qui n’étaient pas parfaitement nettes et un rendu global décevant. Cela m’a amené à me demander si la position exacte du backfocus était bien optimisée pour ma configuration. Suite aux différentes interventions des membres du forum, plusieurs explications et précisions ont été apportées : Tout d’abord, des précisions sur la tolérance du système Petzval : La FSQ106 utilise un système optique Petzval, reconnu pour sa tolérance élevée au backfocus. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de respecter une distance extrêmement précise pour obtenir une image nette, contrairement à d’autres systèmes optiques. Colmic a raison de dire que si j’ai la mise au point, alors le backfocus est probablement correct. Je n’arrivais pas à faire ma mise au point avec les outils d’APT comme Focus Aid, Auto-Focus Aid ou Focus Craft. Je manquais certainement de pratique pour m’en servir correctement. Comme me l’a suggéré Colmic : « Commence par affiner parfaitement ta mise au point, en utilisant un masque de Bahtinov, par exemple. » C’est donc ce que j’ai fait, et c’est avec le Bahtinov que j’ai eu la certitude d’une bonne mise au point, que j’ai pu d’ailleurs affiner avec le FocusCube à 10 microns près. Voici pour vous montrer ce que cela donne maintenant sur une intégration après empilement sur filtre Luminance : la galaxie Maffei. Cela semble bon. A vérifier après traitement complet, je posterai en ce sens. P.S Concernant la pratique de pointer le Soleil avec la lunette pour vérifier où se trouve le Backfocus c'est à bannir. J'ai eu une belle frayeur après vos mises en garde. Heureusement il n'y a pas eu de surchauffe qui ont pu à priori endommager le traitement des optiques. Mais le traitement final de mes intégrations en visionnant le rendu des couleurs m'apportera sans doute une certitude . Je vais d'ailleurs essayer de faire une mise en garde à l'endroit de l'explication en éditant les textes si je peux. Bien à vous et merci aux membres du forum pour l'aide apportée. C'est motivant de se sentir épaulé. 👍 Méson

Salut les gars, Ce n'est effectivement pas facile de s'y retrouver. Avant de répondre et d'examiner ce que vous avez dit, je voulais encore vous remercier pour votre aide et vos conseils. J'ai refait une tentative hier soir. C'est mieux, mais ce n'est pas encore gagné. Je vous ferai un retour dès que possible pour remettre tout cela à plat. Question de disponibilité. À bientôt. Méson.

Je dois effectivement être trop pointilleux. Mais je vais aussi passer de nombreuses heures à shooter des objets et je voudrais être certain de ne pas bêtement être à côté d'une certaine qualité de netteté. C'est justement la MAP que je trouve médiocre et que je n'arrive pas à réaliser. Même si le système Petzval a généralement une tolérance plus élevée pour le backfocus par rapport à d’autres systèmes optiques, cela ne signifie pas pour autant qu’on dispose d’une grande marge d’erreur. En astrophotographie, le principe est de rechercher un maximum de netteté, et je pense qu’il serait dommage de passer à côté pour quelques millimètres. En tout cas, j’ai vraiment appris beaucoup de choses durant cette discussion. Je vais donc essayer de mettre en œuvre ce backfocus et comparer ensuite les nouvelles images. Les bagues sont commandées. Il ne me reste plus qu’à patienter. Je vous ferai un retour le moment venu. Encore merci à tous. Méson

Salut Krotdebouk, Suite à ton message et selon un commentaire que j'avais fait plus haut dans le fil de ce poste j'avais mentionné ceci "Sinon j'ai pu observer sur la vidéo d'un Australien qu'il vérifiait la longueur de son backfocus en dirigeant sa lunette vers le soleil et à l'arrière vers le sol ou une feuille de papier, comme on fait avec une loupe. Quand le point commence à brûler c'est la distance qui doit ressembler au fameux backfocus. Vidéo ici : https://youtu.be/S-eR0EbXk9w?t=184" Pratique à BANNIR risque d'endommager le traitement des optiques qui sont sensibles à la chaleur je ne sais pas si ce système est probant, mais il m'a l'air de tenir la route. J'ai donc fait un essai en mettant la lunette sur la monture et en la dirigeant vers le soleil. J'ai préalablement ôté toutes les bagues à l'arrière et j'ai remonté la mise au point jusqu'en haut par précaution de manière à ce que tout soit compact. J'ai amené la plaque cartonnée que vous voyez sur la photo jusqu'à ce que le point lumineux commence à brûler le support. J'ai mesuré comme j'ai pu et j'obtiens entre les deux points une distance située entre 129 mm et 130 mm. Cette méthode pour déterminer le Backfocus semble logique et s’inspire du principe de la focalisation avec une loupe. En dirigeant la lunette vers le soleil et en trouvant le point où la lumière se concentre suffisamment pour brûler une feuille de papier, on identifie le point focal du système optique. Mais alors on est loin des 178 mm préconisés par le constructeur ?? A moins que le Backfocus mentionné ne parte pas du bord de la lunette mais bien de l'emplacement de la dernière optique. je suis allé vérifié à l'intérieur de la lunette où se situe cette dernière optique et j'ai mesuré environ 37 mm. 37 mm + 130 mm = 167 mm ...on se rapproche des 178 mm, reste 11mm. Ces 11 mm je les considère comme la marge d'erreur potentielle lors de l'essai partiqué avec le soleil en manuel et de façon approximative. Petit schéma : Méson

Hello, nico1038 😉 Merci, je suis allé vérifier ce que tu me précises. J'utilise APT comme logiciel de suivi et il semble effectivement que j'ai omis certains paramètres. Pour le gain et les offsets je n'ai rien inscrit : Concernant le refroidissement de la caméra il me semble également que l'option température à -20° C ne soit pas activée d'où les pixels chauds. Donc à faire en sorte d'activer ces paramètres pour l'amélioration de l'image. Cependant, j'ai effectué une analyse de mon image avec le process DynamicPSF de pixinsight et j'obtiens ces valeurs : En examinant les valeurs FWHM (Full Width at Half Maximum) dans l’image, voici ce que j’ai observé : La première étoile a une FWHM de 16,59 pixels en X et 13,76pixels en Y. La deuxième étoile a une FWHM de 17,20 pixels en X et 7,23 pixels en Y. La troisième étoile a une FWHM de 17,72 pixels en X et 9,78pixels en Y. Toutes ces valeurs sont supérieures à 2 pixels, ce qui, selon les critères, indique bien une très mauvaise netteté de mon image et donc toujours ce problème de backfocus ! Méson

Bonjour à vous et encore merci pour votre aide et votre intérêt. Sebseacteam, voici la Fit L_L_Dentelles_0896_Bin1x1_300s__25C non étiré.fit En binx1 pour 300 secondes Voici les renseignements que j'ai pu glaner : Ce qu'il faut déduire des caractéristiques de la Takahashi : - Le système Petzval est constitué de quatre lentilles réparties en deux groupes principaux, ce qui permet une correction très efficace des aberrations, notamment du champ courbé, produisant un champ parfaitement plat sur le plan focal. Imaginons une lunette classique comme une simple loupe : quand on regardez à travers, on voit une image, mais elle peut être un peu floue sur les bords (ce qu'on appelle l'aberration de champ courbé). Et donc, le système Petzval permet de corriger efficacement ces flous. Le résultat est que l’image reste nette, même sur les bords, et ce, sans avoir besoin de lentilles supplémentaires pour corriger les aberrations. - Pourquoi le backfocus est moins critique : Le système offre un champ plan natif, ce qui signifie que les aberrations de champ sont minimisées directement par la conception optique. Cela permet d’obtenir des images nettes sur une large plage de distances de backfocus, contrairement à d'autres optiques qui nécessitent une distance de backfocus très précise pour obtenir une image correcte. Cette conception offre également une certaine tolérance aux variations de backfocus, ce qui signifie que l'on peut légèrement dévier de la distance spécifiée (178 mm) sans nécessairement perdre la qualité d'image. Le backfocus, c'est la distance entre la dernière lentille de la lunette (ou un accessoire) et le capteur de la caméra où l'image se forme. Dans beaucoup de lunettes, il faut respecter précisément cette distance pour que l'image soit nette. Avec une lunette classique, si je ne respecte pas cette distance exacte (178 mm), l'image peut devenir floue, car les aberrations ne sont pas bien corrigées. Grâce à son système Petzval qui corrige très bien les aberrations dès le départ, l’image reste nette même si je ne suis pas exactement à 178 mm. Par exemple, si j'ai une distance de 175 mm ou 180 mm, l'image restera toujours bonne. Mon problème à mon avis c'est que je suis à une distance de 55,25mm par rapport aux 178 mm. Donc encore trop loin pour que le Petzwal puisse réellement corriger. Je vais néanmoins de mon côté vérifier la netteté de mon image Fit. Merci de me dire ce que vous en pensez également. A savoir que j'avais fait la mise au point automatiquement avec le FocusCube. Donc une mise au point la plus précise possible avec le tirage actuel. Méson

Je dois en faire partie 😁 Après avoir tout remis en place j'ai effectué de nouveaux essais et franchement je suis perplexe sur la qualité de mes brutes. Un exemple une brute luminance sur la dentelle : Franchement avec la Takahashi je m'attends à un meilleur résultat. Du coup, j'ai commandé les bagues adaptatrices en M42 et M48 en mâles et femelles pour que le tirage respecte les 178 mm comme préconisé par le constructeur. Je vais bien voir. Sinon j'ai pu observer sur la vidéo d'un Australien qu'il vérifiait la longueur de son backfocus en dirigeant sa lunette vers le soleil et à l'arrière vers le sol ou une feuille de papier, comme on fait avec une loupe. Quand le point commence à brûler c'est la distance qui doit ressembler au fameux backfocus. Vidéo ici : https://youtu.be/S-eR0EbXk9w?t=184 A bientôt pour les résultats 😉 Méson

Krotdebouc : "Il n'y a pas de lentille dans le DO, il ne produit donc pas correction optique et donc pas de backfocus à respecter pour lui. " Un grand merci pour cette précision, je pense qu'en partie c'est cette incompréhension qui m'a foutu dedans. En effet, dans la notice du D.O il est mentionné ceci : En fait, il ne s'agissait que de l'épaisseur totale du D.O qui doit bien sûr être prise en compte quand il s'agit d'effectuer un backfocus précis. Bon je vais refaire mes réglages et je vous tiens au jus. Merci encore pour votre aide. 👍 Méson

Salut les gars merci pour vos réponses. Ok ! Il faut comprendre que sans utilisation d'un réducteur et d'un correcteur qui exigent un de respecter un backfocus parfait il n'est pas spécialement nécessaire de le respecter parfaitement si ceux-ci ne sont pas en place. C'est comme si ma lunette était comme une loupe. Si je place un objet trop près ou trop loin de la loupe, l'image sera floue. Mais il y a une plage où l'objet sera net. Si j'ajoute une lentille spéciale (comme un réducteur), je modifie cette plage et je dois donc placer l'objet (ou le capteur) exactement à la bonne distance pour que l'image soit nette. Cela ne veut pas dire que le backfocus n'existe pas, mais que le réglage peut être plus flexible. L'objectif est simplement de s'assurer que le capteur de ma caméra se trouve dans la plage où le focuser peut amener l'image à une netteté optimale. Je pense néanmoins qu'avec le diviseur optique je dois respecter absolument son backfocus qui est de 31,75mm. Votre avis ? Méson

Bonjour à tous, Besoin de votre aide... Cela fait plusieurs semaines que je réfléchis à mon nouveau setup suite à l'acquisition d'une nouvelle lunette qui m'a été confiée : une Takahashi FSQ 106/530 (troisième main). J'ai donc décidé de franchir un cap dans cette discipline qui nous passionne tous. C'est pourquoi, lorsque j'ai reçu cette lunette extraordinaire équipée d'un diviseur optique, j'ai choisi de compléter ce matériel avec un FocusCube V3 automatisé. Après plusieurs semaines de réflexion, je suis maintenant aux essais. Cependant, j'ai des doutes sur mon montage, et je vais essayer de vous expliquer tout cela afin que vous puissiez comprendre et me donner vos conseils. Je remercie encore les membres bienveillants de ce forum. Voici mon matériel : Monture EQ6. Lunette Takahashi FSQ 106/530, quadruplet fluorite apochromatique : FSQ-106EDX4 - Takahashi Europe Caméra CMOS ZWO ASI 1600 GT monochrome équipée d'une roue à filtres : ZWO ASI 1600 GT Mono Diviseur optique Skytrack 2.5 : Diviseur optique Skytrack 2.5 Mini caméra de suivi ASI220Mini : ASI220Mini Guide Camera - ZWO FocusCube V3 : FocusCube V3 - Pegasus Astro Hub USB 3.1 Pegasus : Hub 6 ports USB 3.1 - Pegasus-Astro Le tout est commandé par un ordinateur utilisant les logiciels suivants : APT. PHD2. Montage et calcul du backfocus J'avoue que je rencontre encore des difficultés avec la notion de backfocus et je me pose plusieurs questions à ce sujet. La notice ancienne de la Takahashi, en anglais, ne mentionne pas le backfocus. Cependant, sur le lien du site que je vous ai partagé, il est indiqué un backfocus de 178 mm. Mais ce backfocus est probablement calculé à partir d’un point précis. Si j'ai bien compris — mais je peux me tromper — ma caméra doit respecter le backfocus du diviseur optique, qui est de 31,75 mm. (Consulter le schéma ci-joint : Mon montage actuel est le suivant : De gauche à droite, entre mon capteur et la face du diviseur optique, j'ai laissé une distance de (26,5 mm + 5 mm), soit presque 31,75 mm, en ajoutant une bague adaptatrice de 3 mm et en complétant les 2,25 mm restants avec des spacers. (Il me manque en réalité 0,25 mm car le pas de vis est trop court pour accueillir le dernier spacer.) J'ai donc une distance exacte de 31,50 mm entre le diviseur optique et le capteur, mais il me manque encore 0,25 mm. Entre le diviseur optique et la lunette, il y a une bague de 20 mm, et j'imagine que la première lentille se situe à 37 mm après cette bague de 20 mm. Mais je pense que quand le constructeur mentionne un backfocus il faut peut-être comprendre que c’est à partir du bord de la lunette soit le point A mentionné sur mon plan. Je suis néanmoins un peu perdu. Et après quelques essais je trouve que mes brutes manquent de netteté. Alors je vous pose la question : Avec ce que je vous ai indiqué quel est selon vous le montage à effectuer ? et sinon : Le backfocus entre mon capteur et le D.O est-il correct ? Faut-il rajouter des bagues adaptatrices entre le D.O et la lunette ? Le point A est-il l'endroit 0 du backfocus de la lunette ? Merci déjà aux courageux d’avoir été jusqu’au bout de mon explication. Bien à vous. Méson.

Bonjour la compagnie, La supernova baptisée « SN 2023ix » et identifiée le 19 mai 2023 par l’astronome japonais Koichi Itagaki. Photographie prise chez moi avec un temps d’acquisition d’une quinzaine d’heures étalées sur environ 3 à 4 séances entre le 28 et 31 mai 2023. 55 Ha +30 L+ 58 OIII + 45 SII Lunette astrographe 76/342 EDPH APO. F/D = 4.5 Caméra ASI 1600 GT refroidie monochrome avec roue à filtres intégrés 3 filtres Baader CCD/CMOS spécifique F/2, 31 mm rond Ha-OIII et SII. (3nm) Caméra zwo ASI 1600GT Caméra de suivi Asi 120mm. Traitement Pixinsight. 55 Ha + 30 L + 58 OIII + 45 SII. J'ai pris l'habitude de faire des prises en Luminance, je pense que cela améliore le traitement. Cette supernova est située dans la Galaxie du Moulinet « M101 ». Distance 22 millions d’années-lumière de la Terre dans la constellation de la Grande Ourse. Logée dans un bras de cette galaxie, cette explosion d’étoile est la plus proche que l’on ait observée depuis 10 ans. Cette découverte a suscité l’enthousiasme des astronomes. Une supernova est une explosion cataclysmique qui se produit à la fin de la vie d'une étoile massive. C'est l'un des événements les plus puissants et énergétiques de l'univers, libérant une quantité incroyable d'énergie en quelques instants. Pendant une supernova, une étoile peut brièvement briller plus intensément que toute une galaxie avant de s'estomper progressivement. Ce genre d’explosion se produit lorsque le cœur d'une étoile massive épuise son combustible nucléaire et s'effondre sous l'effet de la gravité. Cela déclenche une implosion soudaine suivie d'une explosion violente qui éjecte les couches extérieures de l'étoile dans l'espace. Ce type d’explosion est souvent associée à la mort des étoiles très massives, celles ayant une masse supérieure à environ huit fois celle du Soleil. Elle devrait avoir laissé derrière elle soit une étoile à neutrons, soit un trou noir selon les modèles actuels d’évolution stellaire. A+ Méson 😉

Merci beaucoup pour vos conseils et votre intérêt. 👍 J'ai vite fait essayé d'améliorer un peu l'image. Mais je pense que c'est encore perfectible.

Merci Olivier, les poses c'est 300 secondes. C'est vrai, j'ai oublié de préciser.

Bonjour, Sur quelques soirées en jonglant avec le mauvais temps, voici cette nébuleuse de la Rosette que je voulais faire depuis longtemps. Flats, Bias et Darks habituels. 280 clichés pour plus de 23 heures d'intégration en bin x1 sur tous les filtres.. Ha : 124 OIII : 92 SII : 64 Lunette astrographe 76/342 EDPH APO. F/D = 4.5 Caméra ASI 1600 GT refroidie monochrome avec roue à filtres intégrés 3 filtres Baader CCD/CMOS spécifique F/2, 31 mm rond Ha-OIII et SII. (3nm) Caméra zwo ASI 1600GT Caméra de suivi Asi 120mm. Traitement Pixinsight. Méson 😉