La Louche du Nord

Bonjour, petite éclaircie à ne pas rater dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, Lune à 0%, qualité de ciel pas top + quelques nuage de passage. 🔭 RC10 + réducteur 0.8 soit 250/1600 échantillonnage 0.79 🐎10micron 1000HPS 📷 zwo2400mc + filtre HaO3 et S2O3, 130 poses chaque de 2 min soit 8h30 au total le 4 octobre 2024 merci aux tutos de photon millenium

je vais tester ça dés qu'une éclaircie se présente sur mon RC10. Au moins pour confirmer ma collim actuelle sur le primaire, et il y a toujours un 1/16 de tour de vis à gagner.

très joli et traitement doux. Par contre, elle est bizarre ta lunette Askar 103, elle fait des aigrettes 😉 (c'est ajouté au traitement pour l'esthétisme ?)

le primaire, @Tyler pourra te donner plus de précision sur la marche à suivre

ça a été une bonne surprise quand la mono est sorti en 2.3, en particulier pour les petites focales. pour expliquer, matrice de bayer 4 pixels 2.3 mono => 1 pixel couleur (RVVB) en 4.6

ça c'est pour la 294mm, la 294mc est à 4.6. La version couleur est sortie avant, puis quand ils ont sorti la mono, surprise les 4 pixels utilisés pour la matrice de bayer était full dispo donc en 2.3.

si tu veux faire de la galaxie, il te faut de la résolution => 533 il n'y a pas de choix idéal en astro, avec la 294mc tu auras un peu moins de résolution, mais tu capteras plus rapidement de la lumière (moins besoin de temps de pose), plus pratique pour les nébuleuses. sur le forum d'en face, com423 shoot pas mal à la 294mc sur un 200/800 ça te donnera une idée. autre avantage de la 533, c'est pas de ampglow.

Ce que je trouve dingue c'est la comparaison amateur vs pro avec seulement 10 ans d'écart. la version d'Hubble date de 2014, sur 30h de pose, c'est bien ça ? Là tu vois la puissance de la révolution du numérique, capteur, télécom, logiciel...

je voulais dire, le mien est un RC10. après, vu le prix d'un RC6, je ne vais pas lui recommandé d'acheter un collimateur taka. vu le prix du tube, autant commencer par la méthode la plus "cheap"

@Tyler je laisse @Alienware07 être le juge de paix, je ne partage que mon expérience perso sur un tube identique au sien (RC10), et j'ai perdu 5 nuits avec le tri-bahtinov en 2020 quand le concept est sorti. Jamais essayé uniquement sur le primaire, idée intéressante pour les contrôles annuels. à noter : il y a déjà une bague de tilt intégré pas besoin d'en acheter une, le baffle des nouveaux RC est corrigé (par rapport au ancien qui était trop cours), aucun problème d'œilleton chez GSO, par contre attention, il faut un laser qui se visse et non qui se serre si tu veux bien aligner ton porte oculaire, celui de TS à 80 boules pour les newton est suffisant. Je te recommande vivement de te faire un avis sur le sujet collimation RC via les historiques des 2 forums, le sujet a été traité de nombreuse fois car c'était un tube à la mode. à noter le TSRCKOLLI abordable et suffisant sur les RC8.

Bonjour @Alienware07 j'ai le RC10, j'ai eu le même soucis à la réception de mon matos. j'ai le tri bathinov, mon avis : inutile, à part vérifier quand tout est fini. voilà la procédure que j'applique et qui me donne de bon résultats : de jour : 1- aligner le porte oculaire avec le centre du secondaire avec un bon laser à collimation (autour de 80 € par exemple) 2- aligner le secondaire avec le primaire avec un cheshire ou mieux (mais plus chère) le collimateur takahashi 3- vérifier si le porte oculaire est toujours bien aligné, sinon retour phase 1 certains arrête là, mais tu peux fignoler, surtout la première fois c'est important quand tout est bien aligné laser + cheshire, passer en mode nuit (c'est de l'ordre d'1/8 de tour de visse max si tu as bien bossé de jour) : ajustement avec la méthode Deepsky Instruments (à lire attentivement) https://www.deepskyinstruments.com/truerc/docs/DSI_Collimation_Procedure_Ver_1.0.pdf 4 - correction de la coma en ajustant le primaire voir détail dans la procédure, 5- correction de l'astigmatie en ajustant le secondaire 6- revérifier le primaire ect ... c'est déjà fini ? non, welcome to RC world 🤪 7- il faut aussi vérifier l'espacement entre le secondaire et le primaire. Comment ? en faisant une astrométrie avec siril qui te donnera la focale de l'instrument. Avec ton RC8, tu dois tomber sur 1624 environ (si tu as 1500 c'est pas bon) , avance ou recule ton primaire avec 1/4 de vis sur les trois par exemple. après, ça ne bouge plus, une petite vérif 1 fois par an de jour, ça s'ajuste en 15 min. Je te recommande un correcteur de champ (tu peux rester en full frame derrière) pour être complétement corrigé, pas forcément un gros réducteur si tu vises des petites cibles (même si c'est la mode avec le ccd47) bonne chance

magnifique, tu devrais l'imprimer sur un énorme dibond.

@roza pour être plus précis et éviter la confusion, la mise à niveau te sert à faire une bonne mesure en méthode king (asiair, nina, sharcap, celle que 95% des astram utilisent), mais on peut très bien faire sa mise en station sans être à niveau avec la bigourdan (dérive, menu drift sous phd), plus longue mais plus précise. perso je te recommande : 1- une mise à niveau sommaire 2- méthode king (nina ...) 3- affiner avec drift phd si tu as des soucis de guidage avec une bonne mise en station, c'est que ça vient d'ailleurs. flexion ? réglage ?

bonjour Rosa Ta mise en station doit être améliorée. Si tu utilises la méthode king (3 étoiles avec rotation) alors soit sûr d'être bien à niveau (niveau de maçon pas la bulle). tu peux affiner avec la méthode bigourdan (dans PHD méthode drift polar alignement), mais ça prend un peu de temps. avec une bonne mise en station, un membre de mon club arrive à faire des pose de 30s sur un 250/1000 à 0.6 d'échantillonnage SANS autoguidage.

+10h de poses bravo pour la témérité. par contre, vu que le signal est faible, j'aurais plutôt poussé à 180s voir 5min pour récupérer un max de SNR (rapport signal sur bruit).

@schizophrene Franchement ton setup est bien calibré, éventuellement ajouter une rondelle de 0.2 mm pour le tirage pour voir. Mais comme tu l'a dit dans ton poste initial, tu as déjà perdu beaucoup de temps avec les réglages, la saison nuageuse va arriver, il serait dommage de ne pas en profiter. Je suis actuellement en Chine, je viens aussi d'acheter (à pas chère) un rotateur de chez wandererastro (M68), ton impression sur cet outil ?

jolie trompe pour un simple 150/600, bonne maitrise. pour les couches O et S il va falloir poser longtemps, la nébuleuse est faiblarde.

très beau champs avec ces nuits si courtes

belle prise pour la suite je pense que tu devrais baisser le temps de pose, 180s devrait être suffisant avec un imx533 sur un 150. 600s sur une heq5 tu risques des étoiles moins fines et des déchet liés aux satellites sans réel gain de signal au final (sauf cible vraiment faible, IFM ect ...). il y a un topic ici sur la règle des 3 sigma

la V2 avec le rouge boosté j'essaie le script autolinearfit avec un masque inversé sur le rouge de la nébuleuse pour sauvegarder les étoiles et le bleu "curacao" du centre.

je profite d'une petite éclaircie hier soir avant que les nuages haut n'arrivent vers 2H00. 3h de pose, 1h30 en ultimate Ha/O3 idem en S2/O3, dont 1h avant la nuit astronautique setup : RC10 250/1600 + asi2400mc + filtre + 1000hps séparation des couleurs rouge et bleu/vert pour récupérer les couches SHO (la 1ere version était en lien => plus visible)

suspect : Chevearlzone96 présent dans les annonces avec des messages génériques

pour le calcul de focale donc la distance primaire/secondaire, je faisais un shoot puis une astrometrie sur siril, il te donne la focale résultante, puis j'affine en tournant les 3 visses du primaires de même angle. RC10 GSO

tu devrais tester une version avec spectrophotometricColorCalibration il faut faire une astrometrie avec le process gaia avant (donc téléchager les index gaia sur les site de pix). ça donne de bons résultats, en tout cas des résultats fidèle à la réalité naturelle

bonjour Fred en effet on ne l'a voit pas souvent, bien joué tu as calibré la couleur avec la méthode spectro (spectrophotometricColorCalibration) ou ancienne méthode (ColorCalibration) ?