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Pour le spray, j'utilise un balai à l'horizontale pour tenir le tube. On perd beaucoup de peinture, vaut mieux faire ça dehors. @pancho61 utilise un pistolet, c'est mieux, tu peux régler la dispersion. Le truc c'est de bien poncer pour faire une accroche propre et d'en mettre ni trop peu ni trop : un coup de main à prendre. Il faut que ça coagule à la surface pour faire un rendu bien lisse.

Ils sont quelques uns, voici le seul que je connais Mr Chihiro Kubota et pas directement. Barry Gooley assurait les traductions de nos mails. Ici fièrement en train de surveiller le premier batch commercial des objectifs de 80mm pour Scopetech après presque 40ans de mise en sommeil du matériel. https://www.rnac.ne.jp/~uccc/english/index.htm

DK c'est l'assembleur des parties mécaniques et des accessoires, il ne fabrique pas les optiques. Il traverse la zone économique d'Hanamaki pour chercher les commandes chez Mr Kubota. J'ai pas la distance mais en gros ce n'est pas la même société même si (j'éxagère) tu peux passer commande en ouvrant ta fenêtre de bureau.

ou alors des patches en nylon qui servent à réparer les tentes. https://www.amazon.fr/SZMMG-Nylon-Autocollant-Reparation/dp/B0D3C1SH8Q?th=1 ou patches pour auvent de caravane Ca fait un peu système D mais bon, j'ai vu aussi des plaques de bakélites dures dans les PO Vixen, ils n'étaient pas très constant dans leurs choix.

Et du thermocollant couture qui sert pour les ourlets de pantalon ? L'idée c'est de ralentir le glissement du tube sans le bloquer. Il faudrait coller côté caoutchouc, ça va s'écraser mais sans frotter trop fort, c'est le polyester qui ferait contact. L'épaisseur pourrait convenir et c'est plus propre que la feutrine (poils de laine ...)

Nouvelle caméra N&B à gros pixels de 9um, petite sortie avec la barlow en x3. J'ai du vent c'est dommage car la transparence était là. Ça tabasse dur à l'oculaire, un petit souvenir sans forcer, un peu plus de détails peuvent être obtenus avec du x4 ou x5. Petit coucou de Copernic mais sur tout le contraste sur les mers autour des apennins. (edit : j'ai retravaillé les images avec Autostakkert : c'est plus doux)

Essais du refroidisseur, il faut utiliser la pâte thermique au moment de l'assemblage sur la face céramique. Après test : il est très efficace, le coulant devient froid et commence à condenser : dans ma maison, 21°C et >80% humidité en ce moment. Pas de buée quand j'enlève le cache, ouf ... La température du senseur est bien réduite vers 20° au lieu des 40°C et plus habituel. Je pense que ça descendra plus bas la nuit avec l'instrument dehors. Montage : l'alimentation qui fonctionne est sur une prise USB-A "power delivery" (multi-prise protégée Belkin 4 emplacements + USB-A + USB-C). Branchée avec son câble USB-A -> USB-C livré avec. A priori, d'après la doc Belkin, je n'ai que du 12W au lieu des 15W de la spécification de Michael. Le câble final est celui qui es encore enroulé sur l'image, il fait 1m Essai 1) tout branché en même temps, capture écran 1mn après branchement, la caméra était up. (le temps que je trouve l'affichage de la sonde de température. Suite de l'essai 1 10mn après, je change de câble (USB-C <-> USB-C) ... le câble n'était pas compatible Power Delivery. Avec l'USB-A -> USB-C fourni, c'est beaucoup mieux : on descend encore le refroidissement. On arrive à 20°C Essai 2) J'éteins la prise d'image quelques minutes, cooler alimenté, à la minute 0 on lance la caméra et à la minute 4 on coupe le refroidisseur. En conclusion : il y a de l'inertie due à la chaleur massique de la caméra. Comptez 2 minutes de stabilisation sur une ASI 432MM. Je déconseille de couper le capteur trop longtemps sans surveiller le graphe de température : on risque de provoquer de la buée.

Houlà, elle a déjà été présentée ici, difficile à vendre on dirait. Comme le dit @Manu Fonfon, à ce prix ce n'est pas facile à vendre, ma 80-1200 premium ne part pas non plus.

Un bel objet vintage, j'ai suivi ce que tu as fait mais je ne l'avais pas vue dans sa globalité. Une monture équatoriale, je vois ce modèle allégé pour la première fois ! Ca m'incite à dire Grab'n Go, à mettre dehors en un instant. Le fabricant serait ravi de la voir dans cet état. On ne combine pas le tout venant sur une équatoriale chez Yamamoto, l'optique est forcément de chez Horiguchi... elle est prête à satisfaire tout observateur dés que le ciel s'y prête.

faut de bon yeux quand même

mwarf, un vieux SCT à f/16 et complètement corrigé coma je pense, à l'époque ou on recherchait les 25% d'obstruction.

Eh bien non, je l'utilise depuis longtemps pour les courbes de strehl en contournant la limitation du nombre de surfaces. Merci pour l'information, je ferai l'effort de vous fournir les approximations de conception dans son format.

Voilà ce que ça donne pour la Nerius 152/900 si on aplatit le champ (focus jaune-orange) Si on optimise un peu la focalisation pour du champ profond, c'est un peu mieux comme spot pour la gestion du bleu et rouge. Pour comparaison du design : la similitude de la LSA, je n'ai pas tout à fait le même choix des couleurs pour la longueur d'onde mais les références fournies sont présentes dans le premier diagramme. Le piqué vert-jaune-orange est bien fait, par contre comme c'est court, le chromatisme longitudinal fait que ça bave et ça limite le grossissement, ainsi que la concentration des couleurs dans un spot de 50um de diamètre. ça reste bien formé comme spot mais il ne faut pas attendre le piqué d'un astrographe genre Takahashi FSQ

Ce ne sont pas des instruments destinés à l'exploitation en imagerie car ils utilisent les particularités de la perception visuelle à faible grossissement. Sa résolution est celle d'un capteur à photosites de 30 à 50um en faible lumière. Il ne faut pas espérer qu'un rich field corrige mieux que ça. Le fait que cela soit piqué en centre champ est du à un équilibrage du calcul optique entre les extrêmes du spectre couleur et une quantité réduite d'aberration quand on passe par le centre optique, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on puisse compter sur du piqué "diffraction limited" sauf probablement avec un filtre vert continuum.

un peu de pub pour Michael Todd (irlandais). 3Dastroprinting Newcastle, UK Kit complet : ~180€ Alimentation 5V en USB-C ou USB-A haute intensité (il faut une alimentation ad hoc type chargeur USB moderne)