lyl

Pour le spray, j'utilise un balai à l'horizontale pour tenir le tube. On perd beaucoup de peinture, vaut mieux faire ça dehors. @pancho61 utilise un pistolet, c'est mieux, tu peux régler la dispersion. Le truc c'est de bien poncer pour faire une accroche propre et d'en mettre ni trop peu ni trop : un coup de main à prendre. Il faut que ça coagule à la surface pour faire un rendu bien lisse.

Ils sont quelques uns, voici le seul que je connais Mr Chihiro Kubota et pas directement. Barry Gooley assurait les traductions de nos mails. Ici fièrement en train de surveiller le premier batch commercial des objectifs de 80mm pour Scopetech après presque 40ans de mise en sommeil du matériel. https://www.rnac.ne.jp/~uccc/english/index.htm

DK c'est l'assembleur des parties mécaniques et des accessoires, il ne fabrique pas les optiques. Il traverse la zone économique d'Hanamaki pour chercher les commandes chez Mr Kubota. J'ai pas la distance mais en gros ce n'est pas la même société même si (j'éxagère) tu peux passer commande en ouvrant ta fenêtre de bureau.

ou alors des patches en nylon qui servent à réparer les tentes. https://www.amazon.fr/SZMMG-Nylon-Autocollant-Reparation/dp/B0D3C1SH8Q?th=1 ou patches pour auvent de caravane Ca fait un peu système D mais bon, j'ai vu aussi des plaques de bakélites dures dans les PO Vixen, ils n'étaient pas très constant dans leurs choix.

Et du thermocollant couture qui sert pour les ourlets de pantalon ? L'idée c'est de ralentir le glissement du tube sans le bloquer. Il faudrait coller côté caoutchouc, ça va s'écraser mais sans frotter trop fort, c'est le polyester qui ferait contact. L'épaisseur pourrait convenir et c'est plus propre que la feutrine (poils de laine ...)

Nouvelle caméra N&B à gros pixels de 9um, petite sortie avec la barlow en x3. J'ai du vent c'est dommage car la transparence était là. Ça tabasse dur à l'oculaire, un petit souvenir sans forcer, un peu plus de détails peuvent être obtenus avec du x4 ou x5. Petit coucou de Copernic mais sur tout le contraste sur les mers autour des apennins. (edit : j'ai retravaillé les images avec Autostakkert : c'est plus doux)

Essais du refroidisseur, il faut utiliser la pâte thermique au moment de l'assemblage sur la face céramique. Après test : il est très efficace, le coulant devient froid et commence à condenser : dans ma maison, 21°C et >80% humidité en ce moment. Pas de buée quand j'enlève le cache, ouf ... La température du senseur est bien réduite vers 20° au lieu des 40°C et plus habituel. Je pense que ça descendra plus bas la nuit avec l'instrument dehors. Montage : l'alimentation qui fonctionne est sur une prise USB-A "power delivery" (multi-prise protégée Belkin 4 emplacements + USB-A + USB-C). Branchée avec son câble USB-A -> USB-C livré avec. A priori, d'après la doc Belkin, je n'ai que du 12W au lieu des 15W de la spécification de Michael. Le câble final est celui qui es encore enroulé sur l'image, il fait 1m Essai 1) tout branché en même temps, capture écran 1mn après branchement, la caméra était up. (le temps que je trouve l'affichage de la sonde de température. Suite de l'essai 1 10mn après, je change de câble (USB-C <-> USB-C) ... le câble n'était pas compatible Power Delivery. Avec l'USB-A -> USB-C fourni, c'est beaucoup mieux : on descend encore le refroidissement. On arrive à 20°C Essai 2) J'éteins la prise d'image quelques minutes, cooler alimenté, à la minute 0 on lance la caméra et à la minute 4 on coupe le refroidisseur. En conclusion : il y a de l'inertie due à la chaleur massique de la caméra. Comptez 2 minutes de stabilisation sur une ASI 432MM. Je déconseille de couper le capteur trop longtemps sans surveiller le graphe de température : on risque de provoquer de la buée.

Houlà, elle a déjà été présentée ici, difficile à vendre on dirait. Comme le dit @Manu Fonfon, à ce prix ce n'est pas facile à vendre, ma 80-1200 premium ne part pas non plus.

Un bel objet vintage, j'ai suivi ce que tu as fait mais je ne l'avais pas vue dans sa globalité. Une monture équatoriale, je vois ce modèle allégé pour la première fois ! Ca m'incite à dire Grab'n Go, à mettre dehors en un instant. Le fabricant serait ravi de la voir dans cet état. On ne combine pas le tout venant sur une équatoriale chez Yamamoto, l'optique est forcément de chez Horiguchi... elle est prête à satisfaire tout observateur dés que le ciel s'y prête.

faut de bon yeux quand même

mwarf, un vieux SCT à f/16 et complètement corrigé coma je pense, à l'époque ou on recherchait les 25% d'obstruction.

Eh bien non, je l'utilise depuis longtemps pour les courbes de strehl en contournant la limitation du nombre de surfaces. Merci pour l'information, je ferai l'effort de vous fournir les approximations de conception dans son format.

Voilà ce que ça donne pour la Nerius 152/900 si on aplatit le champ (focus jaune-orange) Si on optimise un peu la focalisation pour du champ profond, c'est un peu mieux comme spot pour la gestion du bleu et rouge. Pour comparaison du design : la similitude de la LSA, je n'ai pas tout à fait le même choix des couleurs pour la longueur d'onde mais les références fournies sont présentes dans le premier diagramme. Le piqué vert-jaune-orange est bien fait, par contre comme c'est court, le chromatisme longitudinal fait que ça bave et ça limite le grossissement, ainsi que la concentration des couleurs dans un spot de 50um de diamètre. ça reste bien formé comme spot mais il ne faut pas attendre le piqué d'un astrographe genre Takahashi FSQ

Ce ne sont pas des instruments destinés à l'exploitation en imagerie car ils utilisent les particularités de la perception visuelle à faible grossissement. Sa résolution est celle d'un capteur à photosites de 30 à 50um en faible lumière. Il ne faut pas espérer qu'un rich field corrige mieux que ça. Le fait que cela soit piqué en centre champ est du à un équilibrage du calcul optique entre les extrêmes du spectre couleur et une quantité réduite d'aberration quand on passe par le centre optique, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on puisse compter sur du piqué "diffraction limited" sauf probablement avec un filtre vert continuum.

un peu de pub pour Michael Todd (irlandais). 3Dastroprinting Newcastle, UK Kit complet : ~180€ Alimentation 5V en USB-C ou USB-A haute intensité (il faut une alimentation ad hoc type chargeur USB moderne)

Oui, transformer un achromat en objectif de Petzval avec champ plat, la correction fait également passer de f/15 à f/11 (ou globalement de x0.7 à 0.75) C'est malheureusement devenu hors de prix et le cercle image n'est pas immense. (20mm de diamètre max). Un doublet de chez Thorlabs dans son tube, calé entre deux anneaux de maintien. Monté dans un adaptateur mince T2 Le tout dans un autre set d'adaptation à ma lunette. M36.4 -> T2 (pour lunette japonaise, le PO est un porte-oculaire Scopetech importé) Prêt à recevoir la caméra et à point le sommet de la colline à l'horizon, elle dépasse des arbres au milieu de l'image. Très bon indicateur de la turbulence atmosphérique potentielle. (~ 3km). Note : la lunette est la 60/700 des petites annonces Test à 3km sur capteur ASI 432 (18mm de diagonale), le backfocus dépend de l'instrument utilisé. Avec le réducteur

Je me demandais si on avait pas eu des Célestrons à f/15 au début.

A 1 km, n'importe quoi... On voit une personne allumer sa cigarette à 10km avec un 6" et pas à 3000x 100x c'est 12m à 1000m avec un x-cel-X

c'est peut-être un vissant, il est sans doute grippé.

Quelques images en terrestre avec cette caméra gain 100, pose en automatique Objectif Scopetech 60/700 sur lunette customisée + barlow télécentrique Zeiss c'est ma cible de test habituel, environ 3km, on est sans doute autour de f/25 Traité HDR avec AstroSurface : ------------ Test sur mon objectif 80-1200 avec barlow

C'est la situation normale, j'ai le cas sur une 102SDv1 récente avec un autre PO. Pas d'idée, peut-être pour une fixation de moteur.

Un 150 d'épaisseur courant n'a pas besoin de multiples points de soutien. Le calage latéral en caoutchouc c'est une bonne idée, Par contre, ça doit glisser sous le miroir, des patins en téflon qu'on mets en-dessous des meubles ça fonctionne bien , j'ai une photo quelque part que j'avais de mon 150, je rajoute ça si je retrouve. ----- C'est un support de TAL2 (150mm) : feuille plastifiée/nylon, récupérée de feutres auto-collant pour mettre sur la pince de maintien, calage latéral en liège, patin téflon, feutre de butée (ne touche pas le miroir) contre des secousses éventuelles. Le jeu est nul mais ça n'empêche pas la dilatation (j'étais en montagne parfois à -15°C), ça fait une grosse différence au sortir du véhicule. Le support est en alu de fonderie, ça se contracte au froid.

Je ne vais pas lister tout ce que j'ai mais les orthoscopiques de qualité supérieure ne décevront pas. J'ai acquis quelques Takahashi Abbe récent et anciens avant de les voir disparaître, aucun regret pour l'effort financier sur ces oculaires. Ça tient dans l'expérience de fabrication sur ce type d'oculaire et au contrôle qualité que faisait Taka dessus. Avec une barlow supérieure en complément on peut tout faire. Ce n'est pas la seule possibilité, et je vais faire sourire, c'est ce qu'il y avait de mieux en rapport qualité prix chez Takahashi. Prendre des champs larges ça a du sens en lunaire mais beaucoup moins en planétaire. Un oculaire à champ élargi ça réduit potentiellement son contraste : difficulté du bafflage.

Bah c'est un petit tube, les anneaux coûteront plus cher probablement. Les gens ne veulent plus s'emmerder avec de l'inconnu, c'est dommage, c'est probablement très bon et en coulant 24.5 ou 1"1/4, pas de raison de pleurnicher sur le contraste avec un tel tube. En tout cas c'est pas un jouet. Le post aurait pu être créé dans le groupe vintage mais c'est pas grave. C'est bien qu'il ne soit pas parti à la benne, ça dépannera voire mieux, ça vaut une 80-90mm sans chromatisme.

Les couleurs de Jupiter par la sonde Juno il y a 10 ans (2016) https://science.nasa.gov/mission/juno/ En approche avant capture orbitale Empilement 3 images dans les premiers passages au périhélie. Les photos vue de la Terre prises par les cam astros ne sont en général pas corrigée couleur (CCM : color correction matrix) comme dans les appareils photos APN. On note la différence avec les couleurs de la Junocam (c'est amélioré mais quand même...) Le jour ou l'on aura des astro-photos comme ça, je saluerai la maitrise. Le problème vient également du voile atmosphérique qui absorbe pas mal de plage de couleurs.