Lenico75

Bonjour les ami(e)s Ayant eu une LUNT 60 DS revendue l'année dernière (quel crétin je fût) je viens de craquer pour un Daystar Combo Chromo. J'aimerais m'en servir avec mon evostar 72ED ou avec mon Mak127. Je me suis acheté également une Baader telecentric AZ-4 et se pose la question de protéger tout ça derrière un ERF. Est ce nécessaire sur ma 72ED ? Sur le Mak ? J'avais cru lire que sous les 80mm d'ouverture l'ERF n'était pas nécessaire... mais je commence a douter car c'est la telecentric qui semble plus exposée aux dégâts de notre belle étoile. Bref.. suis perdu là. Si quelqu'un a un avis sur la question je suis hyper preneur ! Merci d'avance. By the way je veux faire du visuel ET de la photo. J'ai une ASI178 couleur. Passage en mono obligé avec mes configs ? Merci d'avance Nicolas PS: impossible d'ouvrir ce sujet dans la rubrique "le soleil"... le formulaire semble capricieux sur mon tel. Du coup je l'ai ouvert ou je pouvais. Merci à un gentil modo de le déplacer si nécessaire 😉

J'ai eu un problème un peu similaire sur un eos 100D qui avait pas mal d'heures de vol... un simili ampglow était apparu sans raison. Verdict.. capteur en fin de vie. Je l'ai changé et tout est rentré dans l'ordre. C'est Richard Galli (eos for astro) qui me l'avait appris à l'époque. Les capteurs d'apn lorsqu'ils commencent à rendre l'âme peuvent générer de l'ampglow.

Mou je bosse avec SGP. Faudrait que je trouve un moyen de déclencher juste un depark/Park juste à la fin. Juste avant de lancer la commande pour fermer le toit

Merci les amis. Le probleme est que le plate solve final qui pourrait contourner le problème doot se faire en automatique (le principe de l'observatoire c'est l'absence d'intervention de ma part). Donc faudrait purger la liste des points de synchronisation et relancer un plate solve ensuite. Mais si la monture se park car les nuages sont arrivés.. ca marchera pas 😞

Hello, Quelqu'un aurait-il déjà utilisé un de ces 2 boitiers Canon avec un ASIAIR ou Sequence Generator Pro ? Merci d'avance Nicolas

Hello, J'au un gros souci avec mon EQ8 et EQMOD. J'ai une position de park personnalisée pour que le toit de mon observatoire de dézingue pas mon tube lorsqu'il se ferme ou s'ouvre. Depuis quelques temps le tube lorsqu'il se park présente plusieurs degrés de décalage (principalement en AD) par rapport à sa position de park. C'est très ennuyeux car avec mes aimants de sécurité cela empêche du coup la fermeture du toit en mode "Auto". Si la pluie se pointe. C'est la cata ! Le problème se pose avec ou sans encodeurs activés dans EQMOD (Via l'option "enable encoders"). Si je démarre la séance (aucun point de sync), que je pointe un truc et que je fais un plate solve et bien si je lance ensuite mon park alors pas de souci. Si ensuite je relance une cession en ayant au préalable chargé le point de syncro précédent et bien à la fin de la cession je vais avoir ce gros décalage de park. Et après ça si je dépark et repark dans la foulée alors là elle se met dans la bonne position. Bref... l'enfer... j'y perd mon latin. A mon avis je suis une quiche pour comprendre les nuances d'EQMOD. Quelqu'un a t il déjà eu ce genre de galère sur des park personnalisés ? Merci d'avance Nicolas

Hello J'utilise un boîtier asiair V1 pour faire du guidage sur ma vieille SA et ça marche plutôt pas mal. Un point crucial et pas forcément évident: tu dois préciser dans phd2 que le guidage ne se fera que sur l'axe AD ! Sans cela... phd va essayer de calibrer l'axe dec également et bien évidemment ton étoile ne bougera pas sur cet axe puisqu'il n'est pas motorisé. Je n'ai pas mon matos sous la main dans l'immédiat donc je ne puis te donner la configuration à réaliser mais ru devrais vite trouver la case à cocher pour ne guider que sur l'axe AD 🙂 Bon courage Nicolas

Hello. Petite question bête... as tu un bahtinov poir vérifier que tu es à peu près à la meilleure MAP ? Mon premier tube planétaire était un mak180 SW. Quand la turbu était présente.. bien présente (c'est à dire la majorité du temps) j'avais envie de le jeter à la poubelle tellement le résultat était infâme en fort grossissement (du moins le croyais-je) Il faudrait déjà que tu sois certain que ta Map est bonne avant de mettre en cause la colim. Je dis peut être une bêtise mais un bahtinov te permettrait d'être à peut près sur déjà que ta map est correcte. Ensuite il faudra creuser coté turbu (qui peut être vraiment ignoble au dessus des bâtiments) et en dernier je commencerais à mettre en cause la colim (qui normalement est quand même assez stable sur ce type de tube non ? J'ai fini par vendre mon mak180 pour acheter un 127... pour ensuite réaliser que c'était juste que je ne savais pas tirer le potentiel de ce tube en fait. Snif... regrets... Bon courage !

@Tyler tu es en simple stack sur ces photos ?? Vindiou super resultat 🙂 Merci pour vos retours. Le BF400 je n'y ai pas songé une minute. C'était BF600 ou 1200. Mais LUNT ne semble pas vendre la 50 avec le BF1200. Faut passer a la 60 et le prix prend plus de 1500$ !! Ça fait cher pour passer de 350 à 420 de focale. Bon... tenir... ne pas craquer... tenir.... (c'est foutu d'avance, je sais que je vais craquer)

Bonjour amis de la photo solaire. Je me suis séparé de ma LUNT 60ha double stack il y a quelques mois. J'envisage sérieusement de revenir au solaire (visuel + photo). J'ai bien envie de repartir sur du LUNT dont j'étais très content. La question que je me pose... une LUNT 50 ou une 60 ? Le truc c'est que je vais mettre un double stack et celui ci serait plutôt (comme sur mon ancien modèle) un 50mm. Mais du coup je me demande l'intérêt de prendre une lunette en 60mm si c'est pour limiter le diamètre à 50mm avec le front double stack de 50mm. Le facteur limitant sera bien le diamètre du filtre frontal double stack de 50 non ? Par ailleurs... la LUNT 50 ne semble se vendre qu'avec un filtre bloquant 4 ou 6mm... or j'ai cru comprendre que pour faire de la photo il faut au minimum un BF1200. vrai ou faux d'après vous ? Merci de vos éclairages solaires sur ces questions matériel 😀 PS: j'ai essayé de publier ce post dans la rubrique soleil mais je n'y suis pas parvenu. Toutes mes excuses aux modérateurs si j'ai fait une boulette. Nicolas

Je viens de voir ta réponse. Merci beaucoup ! Donc en toute rigueur d'après toi si je change le capteur de mon cloudsensor 1 par celui-ci ça devrait fonctionner ? D'où tires tu ta source pour ce composant ? (Car il en existe un petit paquet de ce genre de capteur et j'imagine qu'ils n'ont pas tous les même caractéristiques) Encore merci pour le coup de main 🙂

Je confirme que c'est que j'ai aussi en ce moment. Moi j'essai de monter en cadence au maximum pour essayer de "figer" la turbu (entre 160 et 200 fps) Mais sincèrement... quand ça bouge comme ça c'est peine perdue pour en sortir un truc dont on soit vraiment fier. Le planétaire c'est bien moins tolérant que le ciel profond. J'avais un mak180 aussi. J'ai fini par le revendre pour m'acheter un petit mak127. Et depuis je sors de meilleurs trucs avec mon 127 qu'avec mon ancien 180. Ceci dit j'étais une buse 🤣. Je finirais par revenir au 180. Quand je vois ce que certains sortent avec le même matos que moi à l'époque (en gros le même que toi)... ca me déprime, je me dis que j'ai vraiment du rater un truc dans l'apprentissage du planétaire. Conclusion : il faut persévérer et garder à l'esprit que ciel bien noir n'est pas synonyme de ciel stable 😉

Hello, Avec quel setup as tu pris cette vidéo ?

Pour le rj45 en direct il faut un router sauf... si on utilise un câble croisé (ou droit je sais plus). Il existe 2 types de câbles réseau. Ceux qui sont faits pour interconnecter des équipements via des router (croisés je pense) et ceux qui servent à relier 2 cartes réseau entre elles (droits je pense). Donc j'imagine qu'avec ce type la on doit pouvoir brancher son portable à l'asiair directement via un câble rj45 de 10.. 20... 30m ?

Hello, C'est certainement possible avec Siril (que j'utilise en temps normal) mais moi l'été dernier j'avais utilisé DSS qui a une fonction de pretaitement spécifique aux comètes. Et franchement le résultat était top (j'avais du faire des poses de l'ordre de la minute de memoire) A essayer.

Bonjour, Qu'entendez vous par "problème de suivi" ? Ca ne serait pas par hasard des "saccades" dans le suivi ? Si c'est cela c'est un problème commun sur ce type de matériel (j'ai moi aussi un flextube 300) Si vous avez des saccades dans le suivi le problème se situe dans la roue de l'encodeur de l'axe qui saute. Cette petite roue en plastique noir possèdes des rayons ajourés. Dessus est fixé un petit capteur optique qui compte les fentes (donc les "rayons") qui passent devant lui. Cette roue est de mauvaise qualité. Il y a des fentes qui sont souvent mal ebavurées et cela genere des sauts dans la vitesse du moteur. Ca donne des "clacs" très reconnaissables lors du suivi. Il faut ebavurer correctement cette pièce et jouer sur la distance entre le capteur optique et la roue de l'encodeur (l'espacement aussi est parfois mal qualibré d'origine) Moi j'ai pratiquement fait disparaître le phénomène qui était très chiant lors du suivi en photo planétaire. Mais ce pro même ne concerne que les dobson qui ont des "claquements" et des sauts dans le suivi d'un axe.

Bonjour, quelqu'un aurait il déjà changé lui même la thermopile de son cloud sensor Boltwood ? Je pense que la mienne est défectueuse car le filtre IR est endommagé. Je pensais le changer moi même. Il s'agit d'un cloud sensor 1. J'aurais donc besoin de connaitre une référence et une marque de cette thermopile. Merci d'avance Nicolas

Bonsoir, Je profite de cette discussion pour poser une petite question (étant moi aussi posseceur d'un mak127). Si j'en crois l'explication sur la valeur limite du F/D qui dépend de la taille des photosites... En passant en bin2 on doit pouvoir doubler le F/D max recommandé non ? Le Bin2 simule bien des photosites 2 fois plus larges ? (Donc 4 fois plus grands) Je vois souvent de superbes photos de planétaire avec des tubes modestes et des barlow x2.. x3 voir x5 ? Merci d'avance et désolé pour mon incursion dans ce fil sur Uranus Nicolas

Il y a aussi un moyen très fiable de commander les éléments électriques de ton remote. Un module IPX800 (V3 en ce qui me concerne). Avec ça tu auras la main, via un petit serveur Web, sur une série de relais en 12v. Très pratique pour l'alimentation du mini PC que tu peux rebooter à loisir après avoir configuré le bios pour qu'il s'allume des qu'il est sous tension. Les indispensables de mon expérience : un détecteur de nuages, des aimants de contrôle pour la position de park (ça évite de "decapiter" ton setup ).. j'attaque mon miniPC via terminal server (ça marche très bien et le débit est très correct pour copier ses fichiers). Des webcam (une par le dessus et un par le dessous) pour avoir une vision globale de ton setup sous tous les angles. Je ne serais pas surpris qu'un site qui loue des emplacements remote propose une alimentation 220v redondée et secourue en cas de panne edf.

Une lune qui n'a rien d'exceptionnelle ce soir... sauf que... prise en remote à 65kms de distance avec mon 250F4 et une Asi533Mc pro. Le planétaire en remote... hihi... expérience intéressante.

Hello, Moi j'ai résolu ce problème de condensation avec un deshumidificateur électrique (un petit système peltier) branché sur un programmateur électronique. Celui-i tourne toute la journée et se coupe le soir quand je peux ouvrir le toit. Mon abris est fermé et en béton pour la dalle et les murs. Bois pour le toit. Avant ça j'avais pas mal de condensation et depuis... je récolte 2l d'eau toutes les semaines en période humide mais fini la condensation. Et ça coûte 50 balles sur Amazon 😃

Hello Pierre, Bon début. Tu devrais essayer Registax pour un petit traitement des ondelettes. En gros ça va considérablement renforcer tes détails. En particulier sur jupiter. Ta 2eme jupiter va te scotcher après quelques minutes à jouer avec Registax. Le planétaire c'est très technique et très frustrant. Mais quand on y arrive... c'est topissime. Bon courage et bon shooting. Nicolas

J'ai eu le problème sur un eos. J'ai du changer le capteur. Il semblerait (confirmé par R.GALLI si je me souviens bien) que l'apparition d'un pseudo amp glow sur un reflex (en l'occurrence un Eos) soit la conséquence d'un capteur à bout de souffle hélas... après un capteur se trouve sur eBay pour pas très cher si je me souviens bien.

Vindiou... après 2 mois ?? Et ben ça promet... bravo !

Question toute bête... quand tu as remonté ton miroir après nettoyage.. tu n'as pas serré les vis des pattes de fixation du primaire ? Je dis ça car moi tout neuneu que je suis j'ai mis plusieurs jours à l'époque pour me rendre compte de ma boulette. Ca ne m'étais pas venu l'esprit de ne pas les serrer (mon beau miroir ne bougeait pas sur mon flextube 300)... j'étais content 😃... sauf que... image DEGEULASSE ! Étoile triangulaires.. planètes absolument abominables ! Bilan... vis de fixation bien serrées à bloc et une contrainte.. vindiou une contrainte de malaaaade. Bref. J'enfonce peut être une porte ouverte mais à l'époque, personne n'avait envisagé ce problème quand j'en parlais autour de moi 😉