keymlinux

Bonjour, Pour ceux qu veulent se mettre a l'impression 3D il y a ce porte filtre pour Newton et Lunettes, tout en restant conscient que cela n'aura pas la rigidité de l'alu, mais sur ce point l'usage visuel sera moins exigeant qu'un usage photo. Cordialement

Pour les options du projet, je coche les options "soustrait l'offset", "optim. noir" et "active" (dans cosmetic), tout le reste je laisse les valeurs par défaut. un conseil, teste d'abord Sirilic avec un projet "mono session" pour traiter une des tes soirées, puis ensuite teste le multi-session, il faut y aller progressivement.

Bonjour 1) Dans les préférences Sirilic, tu doit donner un seul répertoire de travail exemple chez moi c'est dans "/Users/stephane/Pictures/Siril" 2) Tu créé un seule projet, mais multisession exemple pour un projet pour l'objet M42, si je fait 1 seule session je met la date en nom de session, sinon je met multi le nom de l'objet (ici M42) est utilisé par sirilic pour créer des sous répertories dans le répertoire de travail donné au point 1 3) Une fois le projet multisession créé tu obtiens dans Sirilic la liste de ses sessions (il prend le nom de session donné ci dessus et il ajoute un numéro incrémenté) Pour chaque session tu peut donner le liste des fichiers lights/dark/offset/flat/darkflat dans l'onglet "Fichiers", et sélectionner ls options dans l'onglet option (à faire pour chacun des sessions, et rien ne t'empêche de mettre la même liste de fichiers darks et offset pour les 2 sessions) Important: tu noteras que mes photos ne sont pas dans le répertoire d travail de Siril, mais dans un autre répertoire où je les organise en fonction de l4PN/Camera utilisé, de l'objet photographié et de la date... C'est Sirilic qu va ensuite soit les copier soit faire des liens pour les avoir dans le répertoire de travail pour Siril 4) Une fois que les fichiers et options sont OK pour les 2 sessions, on lance les actions a) menus "Actions" puis "Etape 1" --> cela construit la structure de répertoire dans le répertoire de travail de Siril et y copie les images (ou fait des liens pour gagner de la place) b) menus "Actions" puis "Etape 2" --> lance les traitements via un script le contenu du script est visible dans le répertoire d travail siril, sous répertoire "scripts" fichier nommé sirilic.ssf par exemple ci dessous le script généré par Sirilic pour le traitement des 2 sessions sur M42 sirilic.ssf Très important: il ne faut pas confondre le répertoire où tu gardes toutes tes images light+dof, organisée comme tu le souhaites, et le répertoire de travail siril, où sirilic va copier (ou lier) tes images en fonction de que tu souhaite utiliser dans ton projet, et qu'ils va organiser selon ses propres critères avec des sous arborescences ... Je parle de "lien" et de "lier", si tu est un utilisateur "windows" c'est peut être une notion qui t'est inconnue. Par défaut Sirilic va copier les fichiers images que tu aura sélectionnés pour ton projet, depuis le répertoire où tu le stocke vers le répertoire de travail de siril (et ses sous arborescences). Pour gagner de la place (éviter de stocker les images en double) on peut demander à faire des liens à la place des copies, fonctionnalité native sur unix et macOS, fonctionnalité optionnelle sur certains windows (il faut bricoler, activer un mode développeur, etc...) L'interêt des liens c'est que l'on peut avoir dans plusieurs répertoires des "pointeurs" qui référencent un même fichier, avec un gain de place évident. De la même manière, Siril va créer plein de fichier temporaires au fur et a mesure du traitement des images (des fichiers fit), et on peut activer une option dans les préférences Sirilic pour lui demande de compresser ces fichiers intermédiaires (compression sans perte de qualité)

Des infos sur Sirilic https://www.webastro.net/forums/forum/150-logiciel-sirilic/ Le site où le télécharger: https://astroslacholet.wordpress.com/2021/02/01/utilitaire-conv2siril/

Oui, tu traites les lights de la première soirée avec les flats+offsets+dark de la première§re soirée, puis tu traites les lights de la deuxième soirée avec les flats de la deuxième soirée et les mêmes darks et offsets que la première soirée, puis tu assemble avec l'ensemble des images. Il est préférable d'utiliser les mêmes iso et temps de pose sur les 2 sessions. Il faut aussi faire attention a avoir un cadrage proche entre les 2 soirées, sinon tu vas devoir faire un crop limité à la partie commune aux 2 sessions et cela va réduire le champ couvert. Si tu utilises SIRIL pour traiter les images je t'invite à utiliser l'outil Sirilic qui facilite le traitement et qui gère très bien le multi-session.

Bonjour, Sur le Canon 350d le port USB permet de télécharger les photos, mais pas de piloter l'APN depuis le PC. Donc pour pouvoir piloter la prise de vue depuis le PC tu utilises un cable permettante jouer avec la prise jack où l'on peut brancher un déclencheur souple ou télécomande filaire avec intervalomètre par exemple. En clair coté USB tu pilote cela comme un interrupteur et l'optocoupleur ouvre ou ferme le signal en conséquence tout en permettant une "étanchéité électrique" entre l'APN et le PC mon avis: refait les soudures et garde ton cable précieusement Sur les Canon plus recents le port USB permet aussi de piloter l'APN via l'outil Canon EOS Utility (on pet decjlencher mais aussi changer les réglages, télécharger les photos, voir avoir un preview en video... EDIT: peut être un peu hors sujet, mais si vous voulez tout savoir sur les prises disponible sur les Canon c'est ici http://jp79dsfr.free.fr/_Docs et infos/Photo Tech _ Connectique boitiers EOS.pdf

Mon avis 1) pour l'ouverture de l'objectif, sauf cas particulier on cherche a capter le plus de lumière et donc à avoir le rapport f/d le plus petit si tu as le samyang135 f1.8 alors utilise le à 1.8, si c'est celui a f2 alors utilise le à f2 Par cas particulier j'entend que les objectifs photos donnent rarement leur qualité maximum à leur ouverture maximum, et il peut être bon de diafragmer un peu (exemple utiliser à f2 un objectif f1.8, ou utiliser à f2.8 un objectif à f2) Donc en clair on utilise l'objo à son ouverture permettant le meilleur piqué (mais la perception du piqué est subjective) 2) pour les ISO, il faut trouver quel est celui qui semble optimum pour un boitier APN donné, a savoir à partir de quel ISO la montée du bruit est jugée inacceptable. Un mode de calcul, tu prends des offsets a durée minimum en partant de 100 ISOs et en doublant les ISO à chaque pose, tu analyse les images sous SIRIL pour mesurer la montée du bruit. Dès que le doublement des ISOs fait plus que doubler le bruit tu as atteint la valeur jugée optimale 3) une fois que tu as l'ouverture optimale et que tu as l'iso optimal, tu fais varier le temps de pose Pour celui ci tu peux éventuellement appliquer la règle des 3 sigmas (l'idée étant d'augmenter la temps de pose pour augmenter le signal capté, sauf que le fond du ciel monte aussi, d'autant plus vite que tu as de la polution lumineuse sur ton site, avec le risque de noyer le signal, une pose trop longue est alors contre productive). Personnellement je n'applique (pas encore) cette règle des 3 sigmas (que je ne maitrise donc pas, je t'invite à chercher d'autres posts sur le sujet pour te faire une idée), j'en suis encore au stade où j'ai plein d'autres axes d'amélioration avant de m'occuper de ce genre de pinaillages 🙂 (je veux dire par là que pinailler sur les 3 sigmas si la MAP est dans les choux cela n'a pas de sens...) Cordialement

Bonjour, @ch_porchetTu n'est pas obligé de les lancer un par un via l'onglet indi, tu peux le faire en une seule fois de deux manières différentes 1) en automatique: edite ton profil et vérifie que l'option "connexion automatique est cochée" 2) en manuel: une fois que tu as lancé indi avec le bouton en triangle (celui sur lequel est ton pointeur de souris sur ta capture d'ecran), tu peut utiliser le bouton "connecter' sur la même fenêtre totalement à droite (les boutons connecter/deconnecter seront dégrisés au lancement de INDI) Cordialement

Bonjour, Il y a quelques années j'ai fait une jupe en lycra pour mon Dobson Alkaid 10" Pour la couture, j'avais sous traité c'est ma tante qui a fait. L'important c'est de bien choisir le matos (aiguille a bout rond) et de faire la couture avec un point en zigzag (ou pint stretch) voir sujet :

Si tu fait un "sync" alors du demande au focuser de ne pas bouger mais de considerer qu'il est désormais à la position absolue 0 (normalement position pour le PO totalement rentré) Si tu utilise "position absolue" alors tu demande un movement pour aller à une certaine position entre (0 PO rentré, potion max: PO totalement sorti) Si tu utilise "position relative" tu va demander un mouvement de x pas en plus ou en moins de la position actuelle selon que tu a choisi mettre au point vers l'intérieur ou vers l'extérieur: Exemple: ton min est la position 0, ton max la position 30000, et ta position actuelle 5000 Si tu fait un mouvement vers la position absolue 10000 alors ton PO va sortir de 5000 pas supplémentaires pour aller en position 10000 Ensuite si tu fait un mouvement relatif de 3000 pas "vers l'intérieur" alors ton PO va rentrer de 3000 pas et ta nouvelle position sera 7000 EDIT: en plus de la traduction du logiciel, @rmor51propose aussi une traduction de la documentation, voir le sujet ci dessous @rmor51il me semble que tans la traduction du logiciel tu as fait le (très bon) choix de ne pas traduire certains terme et de les remettre en anglais, comme "dark" qui était traduit par "sombre" ou "backslash" qui était traduit en "explosion", ce qui rendait incompréhensible certaines options. C'est ce genre de traduction à la c.. (pas les tiennes donc) qui me pousse parfois garder les logiciels en anglais... Bon je vous laisse, mon linux me dit qu'il a un problème de fourchette (cannot fork) c'est certainement en rapport avec l'heure de diner ? 😀

J'ai une version Gimp 2.99.8 qui traine sur mon Mac, si tu a besoin d'un beta testeur je suis dispo...

Moi perso, sur MacOS, malgré de nombreux tests et bidouillages, je n'ai pas réussi a faire fonctionner les scripts PyGAP en mode python-fu, je suis retourné aux anciennes versions de scripts qui fonctionnent, mais avec moins de fonctionnalité... Maintenant j'attend Gimp V3 avec un support python v3 natif... Voir discussion ci dessous

Bonjour, Techniquement on ne pilote pas un arduino avec stars/ekos, il y a abus de langage... Tu veux construire un cap, je comprend que tu veux motoriser le bouchon pour la prise de dark, voire y joindre un éclairage pour faire des flat, donc en clair un flip-flat... Il y a deux approches: 1ere solution: tu construit ton matos en 3D, y ajoute un arduino, implémenter un "prolocole" pour envoyer des ordres via le port série de l'arduino, et tu développes un driver Indi pour Ekos/kstars. l'étape "driver" est à mon sens la plus délicate... 2eme solution: tu regardes quel matériel type flip-flat est géré en natif par un driver INDI existant, tu cherches le protocol série à implémenter, et tu le codes dans ton arduino. A mon sens c'est la solution la plus simple, j'ai fait la même chose pour implementer une roue a filtre 3D pilotée via port série (et via interface web en mettant un ESP à la place d'un arduino) Par exemple, Indi a un driver pour gérer un flip-flat de marque Optec, modèle Alnitak (voir ici https://www.indilib.org/aux/alnitak-flip-flat-flat-man.html) Sur ce flip-flat,le protocole série implémenté est décrit dans cette doc https://www.optecinc.com/astronomy/catalog/alnitak/resources/Alnitak_GenericCommandsR4.pdf Il n'y a plus qu'a implementer... Mon projet de roue a filtre motorisée, pilotable via kstars/ekos/indi, via le protocole d'une roue a filtre Quantum Cordialement

Mon MacBook est en français (tout au moins mon compte utilisateur) Si je lance Kstars via le Launchpad ou le Finder il est en anglais, si le je lance via la ligne de commande il est en français...c'est subtil...

Bonjour, Sur MacOS, il y a 2 destinations possibles pour les fichiers messages pour la localisation française : 1) /Applications/KStars.app/Contents/Resources/locale/fr/LC_MESSAGES/ 2) /users/<votre nom de user>/Library/Application Support/locale/fr/LC_MESSAGES/ Le fichier kstars.mo est dans la seconde destination, qui est spécifique à chaque utilisateur. Et attention, il y a un espace entre "Application" et "Support" note: je suis habitué a utiliser Kstars en anglais, et je viens de m'apercevoir que je n'arrive pas le configurer en français... (l'option existe mais le soft n'en tient pas compte) edit: je vais tester ton fichier de traduction sur le raspberry pi Cordialement

Bonjour, les zones de défaut apparaissent au même endroit sur toutes les photos (voir ci dessous tes photos en fausse couleur via siril) Les brutes sont forcement différentes entre les 3 cibles, mais as tu fait des flat pour chaque cible ou bien as tu réutilisé les mêmes pour les 3 sessions ? (ce qui ne serait pas une bonne idée) Comme @Draseje penche pour un problème de flat Pour les effets de lignes surtout visibles sur M51 mais visibles aussi sur les autres si on cherche bien, je t'inviterais bien a faire du dithering pour éviter les effets de trame, mais sans conviction (perso je ne fais pas de dithering et j'ai pas de trame perceptible avec mon Canon 80d) Si tu as fait 3 lots de flats différents alors le problème serait peut être l'homogenéité de la source lumineuse (si tu utilise une tablette la matrice de pixels peut causer les effets de lignes perpendiculaires, et si le rétro éclairage de la dalle n'est pas homogène cela peut aussi causer les zones que l'on constate ci dessous (ici aussi je ne suis pas entièrement convaincu par mon idée, j'utilise une tablette comme source lumineuse et pas de problème de trame ni d'homogénéité lumineuse...)

Bonjour, Je viens de poster dans les clubs "L'impression 3D en astronomie" et "Astronomie avec Arduino" les éléments nécessaires à la réalisation d'une roue a filtres imprimée en 3D, manuelle ou motorisée Chapitre 1: Les photos du bricolage Voici des photos de la version RF-42 5x1.25 pouces avec motorisation que j'utilise régulièrement (pilotée via Kstars/Ekos/Indi,la roue implémente le protocole des roues Quantum) En version manuelle, avec une petite trappe pour accéder à la roue et la faire tourner Le support moteur En version motorisée, la trappe est remplacée par le support moteur En version motorisée avec le boitier d contrôle (1 port 12V DC pour l'alimentation du moteur, un port USB micro pour le pilotage série) Une vue des différents éléments avant montage de la roue Une vue des elements de la motorisation Chapitre 2: Les modèles 3D Il y a 2 modèles, avec 3 déclinaison en tout 1) Le petit modèle, une seule déclinaison pour 5 filtres 1.25 pouces Le boitier dispose de filetages M42x0.75 m sur chaque face 2) Le grand modèle, avec 2 déclinaisons, soit pour 5 filtre d e3 pouces, soit pour 8 filtres de 1.25 pouces Le boitier dispose de filetages M54x0.75 M sur chaque face Les fichiers pour l'impression 3D des roues ) filtres sont disponibles ici Chacun des 2 modèles peut être actionné manuellement, ou doté d'une motorisation Pour l'impression en 3D des supports moteurs et du boitier de contrôle, c'est ici EDIT: ajout des fichiers STL pour les têtes de vis et boulons, pour manipuler les vis sans outils Tete vis et boulons.zip Important: les têtes de vis sont une création originale de Xavier DUPONT pour le projet SOLEX, les têtes de boulons sont une adaptation personnelle des têtes de vis. Chapitre 3: Motorisation, code de programmation et interface de pilotage Pour la motorisation vous aurez besoin d'un microcontroleur ESP8266 ou ESP32, d'un moteur 28BYJ-48 et de son stepper UNL2003 (le tout devrais vous couter moins de 20 euros). Le code est fourni ici (mis à jour version 1.1.1 le 19/10/2021) La roue est pilotable via le port USB du contrôleur, elle implémenta par défaut le protocole des roues à filtres Quantum --> a ce titre la roue a filtres est pilotable via Kstars/Ekos/Indi en utilisant ce driver INDI Avec un microcontroleur ESP8266 ou ESP32 (en lieu et place d'un Arduino tout simple), la roue a filtre généralement!re son propre réseau Wifi (comme une borne) SSID réseau: : mls-rf password: azerty adresse IP de la roue: 10.42.0.1 joignable en interface web: http://10.42.0.1 En parallèle du mode "borne" la roue peut aussi se connecter à un réseau wifi existant, vous pouvez modifier dans le code les éléments "reseau1", "password1", "reseau2" et "password2", la roue a filtre se connectera à l'un de ces 2 réseaux, au premier qui accepte la connexion, testés dans l'ordre... Voici quelques copies d'écran du pilotage en mode wifi (désolé j'ai l'habitude de programmer en anglais, comme au boulot, même si mon niveau d'anglais est mauvais ...) L'écran principal, on choisi le filtre et on valide (submit), la validation entraine le déclenchement du mouvement pour positionner le filtre choisi (les noms des filtres peut être modifié sur l'écran de config) Ci dessous l'écran de configuration pour nommer les filtres et leur attribuer un décalage (offset), qui sera utilisé par Ekos/Indi pour ajouter la mise au point selon chaque filtre Ci dessous la page de configuration Détail des paramètres: - nombre de filtres: accepte les valeurs de 1 à 9, mais en fait on utilise soit 5 soir 8 filtres - nombre de "pas par minutes" max lors de la rotation du moteur - nombre de "pas par minutes" initial au but de la rotation du moteur - nombre de "pas" pour le facteur d'acceleration (utilisation de la librairie AccelStepper) - nombre de pas pour faire un tour de moteur (habituellement avec un moteur 28BYJ-48 c'est 64) - nombre de dents de l'engrenage sur l'axe moteur (20) - nombre de dents sur le tour de la roue (100 pour le petit modèle, 120 pour le grand modele) Ci dessous la page pour envoyer manuellement des commandes (celles qui sont habituellement envoyées par le port série, pratique pour tester) TRES IMPORTANT: comme la roue a filtre ne dispose pas de mécanisme de "repositionnement automatique", si il y a désynchronisation, avec le roue qui s'arrête sur une position entre 2 filtres, l'ecran de mouvement manuel permet des ajustement en faisant tourner la roue (on choisi le nombre de degrés, en valeur positive ou négative selon le sens que l'on souhaite Et pour finir il y a une page "debug" qui présente les valeurs en cours des différentes variables du firmware Cordialement, Stéphane Edit 19/10/2021: suppression des images en doublon, mise à jour des copies d'écran du pilotage de la roue via son interface web Edit 23/11/2021: modification du schéma de câblage, livraison code microcontroleur v1.2.0 VERSION1.3 du 06/11/2023 Edit 06/11/2023: ajout d'une nouvelle pièce 3D "support haut hall" permettant d'ajouter un capteur a effet haut et livraison code microcontroleur v1.3.0 qui l'exploite Motifs sur le code: - Refonte graphique pour le site web embarqué et ajout d'un mode "nuit" (rouge/noir) - Ajout pilotage via driver Bluetooth Serie (testé OK sur Ekos/Indi) - Ajout pilotage via driver network (tcp port 1234)(testé OK sur Ekos/Indi) - Ajout capteur Hall + recherche automatique de la position du filtre 1 IMPORTANT: si vous avez déjà imprimé la version précédente de la roue et du support moteur vous n'avez pas besoin de tout réimprimer, vous devez seulement imprimer la pièce "support haut hall" (et éventuellement le "capot hall" pour protéger le capteur) Quelques images: Le support du capteur Hall (piece seule, et pièce installée sur la roue avec le capteur) Le support avec le capteur et son capot de protection Le type de capteur est un AZDelivery KF-035 (environ 7 euros les 3 capteurs sur la Zone....) Important: ce capteur dispose d'une LED qui éclaire en rouge, il est important de la masquer pour ne pas produire de lumière indésirable dans la roue à filtre ! Avec un contrôleur ESP8266 ou un ESP32 la roue peut être connectée en Wifi et pilotée via un site HTTP intégré La version 1.3.0 entraine une refonte graphique du site embarqué, voici quelques captures d'écran (le theme Dark est par défaut, mais on peut permuter avec le thème Light à la volée): Le nouveau plan de câblage avec le capteur Hall (dans le code on considère qu'il est connecté sur le port GPIO16, mais c'est configurable) Cordialement, Stéphane

Bonjour, EDIT: modification du 31/08/2023, ajout d'une 5ème modification à la liste: renforcement de l'interface de connexion au telescope Le projet SolEx vise à construire en impression 3D un spectrohéliographe. Il s'agit d'un projet initié par @Christian Buil qui est le concepteur du spectrographe. Toute les informations sur le projet Solex ici http://www.astrosurf.com/solex/ Mon propos ici est de vous présenter les ajouts personnels au modèle conçu par Christian, et proposer le téléchargement des fichiers STL associés aux modifications Les modifications personnelles sont: 1) Ajout d'un raidisseur pour la liaison "corps principal" et "bloc collimateur" 2) Ajout d'un raidisseur pour la liaison "bloc collimateur" et helioscope de Herschel 3) Ajout d'une bague pour faciliter le réglage de la distance entre le "corps principal" et le "bloc collimateur" 4) Ajout d'un bloc "réducteur planétaire" (réducteur epicycloïdal) pour rendre la rotation du réseau de diffraction plus pratique note: le réducteur planétaire n'est pas une conception personnelle, le modèle original proviens de Thingverse (je donne le lien plus bas), je n'ai fait que l'adapter et réaliser la platine qui permet de le coupler au SolEx 5) Ajout d'un dispositif pour sécuriser la connexion du Silex au télescope (par défaut, le coulant 1,25pouces" est vissé dans un filetage imprimé 3D, avec risque d'arrachement, le Solex (et sa ou ses cameras) étant en porte à faux... Tout d'abord une photo du SolEx, avec son module de guidage (pour une utilisation nocturne sur les autres étoiles que notre soleil) Ici une camera ASI290MM est utilisée en camera de guidage, et une ASI178MM est utilisée pour imager le spectre obtenu - La flèche jaune montre le « vernier » qui est une création de Xavier DUPONT (j’ai aussi massivement utilisé les têtes de boulons qu’il a créé) - La flèche verte montre un réducteur planétaire (36:1), sur une idée originale de Jean-Francois PITTET (je n’ai pas utilisé son réducteur car il imposait une modification des capots d’origine), j’ai récupéré un bloc réducteur 6:1 sur Thingverse j’en ai empilé 2 pour avoir une réduction 36:1 et j’ai juste adapté une molette type engrenage et adapté une fixation sur le Solex - La fleche bleue montre 2 anneaux vissants permettant un réglage fin de l’écartement entre le corps principal du solex et le bloc collimateur (création perso) - Les flèches rouges montrent deux pattes de fixation permettant de raidir la jonction entre le bloc collimateur et le cours du Solex (creation perso) Autre photo, en vue arrière avec le SolEx couplé à un hélioscope de Herschel - La flèche verte montre la platine principale, à l’endroit ou elle est fixée sur le bloc collimateur - La flèche bleue montre le collier de serrage fixé sur la platine, et qui enserre le tube de l'helioscope Autre vue d’ensemble avec le bloc réducteur planétaire désaccouplé (démontage facile, il est fixé par 2 vis) - La fleche verte désigne le bloc réducteur désaccouplé - La fleche bleue désigne la molette qui prend alors la place du bloc réducteur et - La fleche jaune désigne la platine (creation perso) qui est fixée sur le capot du sole (via les trous présents d’origine), sur la quelle on peut fixer le bloc réducteur planétaire, et qui contient la fleche de repère pour le « vernier », et qui permet aussi d’ajuster légèrement l’orientation du réseau. - Les 12 (!) point colorés montrent les emplacements de vis diverses (oui, 12, c’est du n’importe quoi 🙂 - Les 2 rods jaunes sont pour le vis qui permettent la fixation de la platine sur le capot du Solex (via les trous d’origine) - Les 3 ronds bleus sont pour les vis permettent de régler l’assiette de l’ensemble sur le capot du solex (3 vis poussantes en appui sur le capot) - Les 3 ronds verts sont pour les vis qui fient les différentes parties mobiles sur la platine - Les 2 ronds orange sont pour les vis qui fixent (en permettant un réglage en rotation) de la fleche rouge qui sert d’indicateur sur le vernier - Les 2 ronds gris sont pour des vis qui permettent de fixer le support du réseau Les versions modélisation 3D A droite les 2 étages de réducteur (l’étage du dessus est éclaté pour montrer le contenu) A gauche La platine avec les différentes pièces La pièce bleue assure la jonction entre le réducteur et la platine Pour le re réducteur planétaire, dont on voit ici 2 exemplaires (on peut les empiler, chacun a un rapport de réduction 6:1, si on en empile 2 on obtient un rapport 36:1), il a été créé par l'utilisateur DbC sur Thingverse https://www.thingiverse.com/thing:1315783. Je me suis contenté de l'adapter pour le fixer sur le SolEx Pour les détails de l'impression 3D Par défaut j'imprime toutes les pièces en PETG noir qui est plus résistant mécaniquement et thermique ment que le PLA (un spectrohélioscope cela s'utilise en plein soleil...) Le nom des pièces correspond au nom du fichier STL correspondant Les 16 pièces ci dessous sont dans le fichier "SolEx - Add-on - reducteur planetaire.sip" SolEx - Add-on - reducteur planetaire.zip ============================================== Solex Reducteur Planetaire - Base (pièce mauve ci-dessus à droite) résolution 0.2 infill 20% brim durée 2h37, filament 5.67m ============================================== Solex Reducteur Planetaire - Axe (pièce bleue clair ci-dessus à droite) résolution 0.2 infill 25% skirt note: carré central 5.5x5.5x5 durée 12min, filament 0.38m ============================================== Solex Reducteur Planetaire - Anneau (pièce verte ci-dessus à droite) résolution 0.2 infill 25% brim durée 27min, filament 0.90m ============================================== Solex Reducteur Planetaire - Top (pièce bleue foncée ci-dessus à droite) résolution 0.2 infill 20% brim durée 1h34, filament 3.30m ============================================== Solex Reducteur Planetaire - Fleche (pièce marron ci-dessus à droite) résolution 0.2 infill 50% brim durée 19min, filament 0.62m ============================================== Solex Reducteur Planetaire - Cale Reseau (pièce saumon ci-dessus à droite) résolution 0.2 infill 25% skirt note: carré central 5.5x5.5x5.5 durée 34min, filament 1.24m ============================================== Solex Reducteur Planetaire - Couronne (2 pièces vert clair ci-dessus à gauche) résolution 0.2 infill 20% brim durée 1h22, filament 3.19m ============================================== Solex Reducteur Planetaire - Couvercle (2 pièces parme ci-dessus à gauche) résolution 0.2 infill 20% brim durée 1h15, filament 3.12m ============================================== Solex Reducteur Planetaire - Planetes (les engrenages beiges ci-dessus à gauche) résolution 0.2 infill 20% durée 37min, filament 1.20m ============================================== Solex Reducteur Planetaire - Soleil (l'engrenage jaune ci-dessus à gauche) résolution 0.2 infill 100% note: carré central 5.5x5.5x4.5 durée 9min, filament 0.20m ============================================== Solex Reducteur Planetaire - Support Planetes (pièce bleu clair ci-dessus à gauche) résolution 0.2 infill 20% note: carré central 5.5x5.5x4.88 durée 19min, filament 0.58m ============================================== Solex Reducteur Planetaire - Carré 5.45x5.45x9.25mm (pièce beige ci-dessus au centre) résolution 0.2 infill 100% imprimer couché (longueur dans le sens du fil) durée 6min, filament 0.16m ============================================== Solex Reducteur Planetaire - Carré 5.45x5.45x12.75mm (pièce gris ci-dessus au centre) résolution 0.2 infill 100% imprimer couché (longueur dans le sens du fil) durée 6min, filament 0.20m ============================================== Solex Reducteur Planetaire - Carré 5.45x5.45x15.5mm (pièce marron ci-dessus au centre) résolution 0.2 infill 100% imprimer couché (longueur dans le sens du fil) durée 7min, filament 0.23m ============================================== Solex Reducteur Planetaire - Manette (pièce avoir ci-dessus au centre) note: il s'agit de l'adaptation d'une pièce dont l'original est sur Thingverse https://www.thingiverse.com/make:744310 résolution 0.2 infill 20% brim durée 53min, filament 1.74m ============================================== Solex Reducteur Planetaire - Manette 2 (pièce rouge ci-dessus à gauche) résolution 0.2 infill 20% durée 1h07, filament 2.61m ============================================== Ci dessous Entre le corps principal du Solex et le bloc collimateur, les bagues vertes et fuchsia pour le réglage fin de l'ecartement (une bague dispose d’un filetage M42 femelle, l’autre d’un filetage M42 male) Sur le dessus en rouge et orange, le raidisseur de la liaison du bloc collimateur Au dessous en bleu foncé la platine pour s’attacher au prisme de Herschel, avec les 2 colliers en bas à gauche en orange et bordeaux Si on enlève les pièces d'origine et que l'on ne garde que les modifications personnelles on obtient l'image ci dessous Pour les détails de l'impression 3D Le nom des pièces correspond au nom du fichier STL correspondant Les 8 pièces ci-dessous sont dans le fichier "SolEx - Add-on - blocage et reglage collimateur.zip" SolEx - Add-on - blocage et reglage collimateur.zip ============================================== SolEx - Blocage Colimateur (pièce rouge ci-dessus) résolution 0.2 infill 25% skirt durée 1h22, filament 3.18m ============================================== SolEx - Blocage Colimateur 3 (pièce orange foncé en haut ci-dessus) résolution 0.2 infill 25% skirt durée 44min, filament 1.58m ============================================== SolEx - Reglage Colimateur Ecrou (pièces verte ci-dessus) résolution 0.12 infill 25% brim durée 1h03, filament 1.18m ============================================== SolEx - Reglage Colimateur Boulon (pièce fuchsia ci-dessus) résolution 0.16 infill 25% brim durée 1h09min, filament 1.90m ============================================== SolEx - Blocage Carré (les 2 pièces bleu clair ci-dessus) résolution 0.2 infill 25% skirt durée 14min, filament 0.42m ============================================== SolEx - Collier part 1 (pièce orange clair ci-dessus) résolution 0.2 infill 25% skirt durée 1h05min, filament 2.05m ============================================== SolEx - Collier part 2 (pièce bordeaux ci-dessus) résolution 0.2 infill 25% skirt durée 55min, filament 1.87m ============================================== SolEx - Support Collier (pièce bleu foncé ci-dessus) résolution 0.2 infill 25% skirt durée 3h25, filament 7.60m ============================================== EDIT 1: Complement suite aux questions de @mizar11sur le bloc réducteur planétaire et les axes carrés nécessaires Dans le détail des fichiers STL, je n'ai décrit que les axes carrés de longueur 9.25, 12.75 et 15.5 mm. Sur la capture d'écran on voit un autre axe de longueur 17mm (et qui en fait est utile). Ci dessous des captures d'écran pour montrer le bloc réducteur en coupe avec le positionnement des axes. Solex Reducteur Planetaire v4 - Carre 17.stl En couleur fuchsia 2 axes de longueur 9.25mm, utilisés l'un pour la liaison entre la manette (rouge) et le "soleil" du premier étage de reduction, l'autre pour la liaison entre les 2 étages de réducteurs. En couleur bleue foncée la liaison entre le bloc planétaire et le support "cale réseau" (couleur saumon) si on utilise le bloc réducteur, ou bien il peut aussi être utilisé pour a liaison "manette" et "cale réseau" si on souhaite pas utiliser le bloc réducteur mais seulement la platine permettant de gérer l'inclinaison du réseau. EDIT 2: certaines pièces, celle nommée "base" de couleur mauve et celle nommée "cale réseau" de couleur saumon nécessitent d'y insérer à chaud des inserts pour vis M3 (inserts type Ruthex). La pièce "base" nécessite 6 inserts M3 (attention a ne pas les insérer dans les 2 trous de diamètre M4 qui servent au passage libre des vis permettant de fixer la "base" sur le capot du Solex (sur le capot on utilise les 2 inserts M4 qui sont d'origine sur le design de Christian Buil) De même sur cette même pièce "base" on ajoute 2 écrous M4 (visibles en haut et en bas sur l'image ci dessous), qui servirons à fixer le bloc réducteur. La pièce "cale réseau" nécessite 2 inserts M3 TRES IMPORTANT: les 2 inserts doivent être insérés à chaud sur les 2 pièces "axe" (en couleur bleue clair ci dessous) et "cale réseau" (en couleur saumon ci dessous), ce qui va les rendre solidaires. Ici on a utilisé un axe carré (couleur bleue foncée) pour maintenir les pièces. les inserts doivent être positionnés sur les 2 trous où sont visible les 2 colonnes grises transparentes ci dessous. Les pièces assemblées: l'ensemble "cale réseau"+"axe"+"flèche" doit pouvoir tourner dans la "base", retenu la pièce "anneau" EDIT du 31/07/2023: ajout d'un dispositif pour renforcer la fixation du Silex au télescope Dans la photo ci dessous: - Flèche violette: un tube d’extension de 35 ou 50mm de long, diamètre 2pouces - Flèche rouge: 2 demi-anneaux pour enserrer le tube d’extension - Flèche bleue: pattes de renforcement (une de chaque coté) - Flèche jaune: vis pour fixer les demi-anneaux sur la patte de renforcement - Flèche verte: vis pour fixer la patte de renforcement sur l’interface de sortie du silex (pièce épaisse, avec filetage m42x0.75, modifiée pour pouvoir fixer le renfort) Vue du modèle: - En jaune, l’interface de sortie du solex, avec filetage M42x0.75, avec ajout de 4 inserts avec filetages M3 - En vert, les 2 pattes de renforcement - En rouge, les 2 demi-anneaux pour enserrer un tube allonge - note: l’anneau orange je l’utilise lorsque je remplace le tube allonge par mon réducteur x0,8 qui a un diamètre 2mm plus petit que celui du col du tube allonge Vici le ZIP contenant les STL pour l'impression 3D Solex - Add-on - renforcement interface telescope.zip Cordialement, Stéphane

Bonjour, Après mon précédent bricolage pour adapter l'Alkaid sur une monture équatoriale, voir: ...vu qu'en ce moment j'ai un peu de temps de libre (comme nous tous...), je viens vous présenter ici la réalisation d'un système PushTo avec encodeurs et son intégration sur mon Alkaid (mais c'est adaptable sur vos Dobsons...) Ce premier "post" présente surtout le choix des encodeurs et les travaux réalisés pour les fixer sur l'Alkaid (pour rappel un Dobson de type Strock) Un futur post présentera plus en détail la partie électronique (Arduino, module gps, module bluetooth, lecteur de carde SD) et la partie développement logiciel qui l'accompagne... Tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas ( mais ils devraient être peu nombreux sur ce forum 🙂 ) - Un Push-To c'est une aide pointage d'objet dans le ciel - Contrairement au Goto il n'y pas pas de moteurs, le pointage reste "manuel" (on pousse le tube avec les bras) - Avec le GoTo vous selectionnez un objet dans une base de données et Go, la monture y dirige le tube - Avec le PushTo vous selectionnez l'objet et le dispositif vous indique dans quelle direction et de combien de degrés vous devez tourner le tube a droite/gauche (Azimuth) et haut/bas (declinaison) - Goto et PusTo ont en commun de nécessiter une mise en station préalable du telescope Pour les montures Goto, la plupart des magasins d'astro et sites web spécialisés en proposent, à tout les prix. Pour les PushTo, il y a des produits commerciaux existants, mais plus rares. Parmi les plus connus: - Nexus DSC d' Astrodevices https://www.astrodevices.com/Products/NexusDSC/index.html - Argo Navis de Wildcard Innovations http://www.wildcard-innovations.com.au - Sky Commander de Sky Engineering http://www.skyeng.com - EZ-PushTo de Romer Optics https://romer-optics-llc.myshopify.com/products/ez-push-to-kit-for-brands-of-dobsonian Il y a aussi des alternatives plus orientées "open source" comme le projet Stellarduino (https://github.com/caseyfw/Stellarduino) sur lequel je me suis appuyé pour le developpement de mon PushTo "perso" Le but du projet: - réaliser un PushTo de A à Z (même si je ne suis pas contre l'idée de réutiliser du code existant pour me simplifier la vie, un bon informaticien restant un informaticien fainéant) - pour la partie réalisation des boitiers et de la fixation sur le Dobson, utilisation d'une imprimante 3D - pour la partie "calculateur" utilisation d'un Arduino, avec ecran LCD, clavier de saisie, encodeurs, et facultativement de module GPS, module bluetooth, module RTC et lecteur de carte SD - tout réaliser avec un budget matériel de 100 euros environ (même si ma principale motivation ce n'est pas le budget, c'est le fun de réaliser sois même...) - les encodeurs et leur fixations, ainsi que le boitier de contrôle doivent êtrs légers, tenir dans un petit sac à dos (avec les oculaires), et le PushTo doit pouvoir être alimenté par une simple pile 9V (pour ne pas avoir à trimbaler une batterie de bagnole 😱) - partager les modèles 3D, les plans et le code informatique avec la communauté pour que chacun puisse réutiliser librement Concernant les encodeurs, mon choix s'est porté sur le modèle AMT 102 de CUI https://www.cuidevices.com/product/resource/amt10.pdf, des encodeurs de faible encombrement ayant une résolution de 2048 pulsations par tour (8192 avec la quadrature). A 25 euros TTC pièce ils représentent la moitié du budget (vu qu'il en faut 2)i acquis chez Mouser (https://www.mouser.fr/ProductDetail/CUI-Devices/AMT102-V?qs=WyjlAZoYn533PQfgnorrMg%3D%3D) La rotation des axes du telescope sera transmisie aux encodeurs avec une démultiplication 1:4 via des poulies et une couroie (poulies 60 et 15 dents, du type GT2 largement utilisées sur les imprimantes 3D donc faciles à trouver pas trop cher dans le commerce, encore moins cher chez ali le rapide...). La démultiplication porte la résolution à 32768 pulsations par tour, mais non, soyons sérieux, nous n'obtiendrons pas une résolution au pointage de 39" d'arc, en effet nous seront limités par les jeux mécaniques, l'orthogonalité des axes AZ et ALT du télescope, la qualité de la mise en station, l'erreur de mesure des encodeurs, etc... Donc on doit réaliser les éléments suivants: - Boitier pour l'encodeur d'Azimut avec ses 2 poulies - Sa fixation au fond du rocker du dobsoni (attention contrainte forte, seulement 20 mmm entr ele fond du rocker et la cade du miroir primaire !) - Boitier pour l'encodeur de Declinaison avec ses 2 poulies - Sa fixation "dans le vide" sur l'axe de rotation (sur un strock cet axe est dans le vide contrairement aux Dobsons traditionnels) Optimisations/Contraintes: - si possible utiliser le même design de boitier pour les 2 encodeurs - je m'interdit de percer quelque trou que ce soit dans l'Alkaid, il faut utiliser les trous présents d'origine ! En plus des pièces imprimées en 3D, les supports utiliserons des tasseaux en bois de 21x21mm - en bois car je ne suis pas outillé pour travailler l'alu ou autre métal (déjà qu'avec le bois j'ai du mal...) - il n'y a pas de contrainte forte sur ces supports, du tasseau de 10x10mm suffirait, on a pas besoin de 21x21mm mais c'est de la recup, c'est ce que j'ai utilisé pour des étagères de placard... Les Modèles 3D (tous modélisés sur Tinkercad, ils y sont en libre accès) La modélisation des boitiers pour les encodeurs: Boitier Encoder La modélisation des pièces pour l'axe AZ Fixation Boitier Encodeur La modelisationi des pièces pour l'axe ALT Support Axe Encoder La modélisation du boitier de contrôle qui va contenir l'arduino et les modules Boitier Push-To Et pour terminer les photos... note: a venir, la partie Arduino, avec le détail des matériels (lcd, GPS, ...) , le schéma de câblage, les sources du code .. Cordialement, Stéphane Le boitier pour l'encodeur et les poulies: La fixation pour l'axe AZ note: le filetage présent ici est une rare partie non réalisée par mes soins mais issue d'une contribution externe La fixation pour l'axe DEC (support du boitier encodeur, fixée au rocker) .La fixation pour l'axe DEC (support de l'axe, qui pivote avec le tube) Et maintenant le montage final sur le Dobson L'encodeur de l'axe AZ au fond du rocket Visible ci dessus, le seul dégât collatérale subit par l'Alkaid, lorsque j'ai enlevé le "scratch" qui gênait pour positionner le boitier encodeur, la peinture est venue avec la colle... Le boitier de contrôle qui contient l'Arduino, l'écran, le clavier...