HPMâd

Salut, La taille du seondaire dépend de 3 facteurs. 1: le diamètre et la focale de ton primaire (en gros de l'angle du cone de lumière, plus il est "long", plus le secondaire peut être petit). 2: de la distance entre le secondaire et le plan focal. En gros, de combien ton PO "sort" du tube. 3: du champ d'ilumination que tu désire avoir. Par example, en assumant que ton 300 à une focale de 1500 et que ta distance secondaire (axe optique) / plan focal (i.e exterieur du PO) est de 240 (la distance entre l'axe optique et le bord du telescope est 1/2 diamèetre= 150 + 9cm pour la marge entre le cilindre de lumièere entrante et le tube + epaisseur tube + PO + debatement, ce qui correspond a un PO "court") On optiens ce genre de courbes de lumière: En rouge, au centre, pour un secondaire de 50mm, tu a environ 96% de la lumière issue de l'espace qui arrive "au centre" de ton oculaire, et ce sur un diamètre d'environ 3mm, ce qui correspond a 0.1° d'angle... En gros un tres bon scope planétaire (faible obstruction, mais tout la lumière seulement en un point). Par comparaison, en bleu, tu a la courble pour un secondaire de 70mm. Moins de lumièere est renvoyée au centre, normal car le secondaire est plus gros et bloque plus de la lumière incidente, MAIS, tu a une beaucoup plus grande zone, a peut pres 28mm de diamèetre, ou 1° de champ completement illuminé (i.e, ou tu à toute la lumièere venant de ton primaire)... Donc un telescope beaucoup plus adapté a du grand champ... Perso, j'aime le grand champ 🙂 mais c'est un choix selon l'usage du telescope.. Cyrille

Bonjour, Il n'y a malheureusement plus beaucoup de choix pour alluminer des mirroirs... Il y a une boite au nord de l'italie... ca peut permettre de faire du tourisme 🙂 Le pb, c'est que cela va te couter dans les 400€. Un miroir neuf coute 700€... Et n'aura pas de rayues... Avant, tu aurais pu le faire realuminer de manière artisanale dans un club tel que la SAL a Lyon, mais leur mathos est cassé... Et le club de la sorbone est limité a 250mm... C'est triste a dire, mais a moins que ce soit un "tres bon miroir", et bien ca ne vaux pas le coup (financièerement) de le réparer... Par contre, il y a un nouveau processus d'argenture qui peut être fait "à la maison"... Ils en parlent de temps en temps sur CloudyNights... Peut être un truc a creuser... Une autre idée, de-alumine le et fait un astroGraph (il y a un article dans l'astrosurf de ce moi-ci). Cyrille

Bonjour, Un driver ascom permet a une monture de "proposer" des foncitons en plus des truc classique Ascom. Il se peut que syncscan utilise de telle fonctions, seulement proposées par les montures skywatcher... Regardez les log ascom pour savoir comment ils font! Cyrille

Bonjour, > Et ce que semblait confirmer @HPMâd est que le problème dans mon cas est surtout logiciel avec les drivers 😕 Assumant que les moteurs ai la vitesse pour suivre. Le pb est juste de les commander "comme il faut". Idéalement, 10 ou 20 fois par seconde, le PC enverait au moteur des ordres de positionnement... Le problème est que les monture, ne sont généralement pas concues pour ce genre d'ordre (i.e: le soft dans la monture)... Entre autre car coté "utilisateur" (i.e: ascom), il n'y à traditionellement pas de besoin pour ca... Donc pour faire marcher la chose, il faut 1: Vérifier les moteurs (normalement, c'est ok) 2: Vérifier les capacitées du Firmware. Peut on donner 10 a 50 ordres de positions par secondes. Soit en position directe (slew), soit en mouvement differenciels (guide), et ce a une vitesse suifisante. Si oui, passer à l'étape 3. Sinon, il faut changer le firmware 🙂 ou changer l'electronique (one step, autre système...) 3: faire le programme coté PC qui vas calculer et envoyer les positions à la monture en temps réel... 4: dire Woha!!! 5: dire Ho Merde, Ho Merde quant le scope se tappe sur le pied du télescope car le système ne gère pas le retournement au méridien 🙂 Cyrille

Salut, Alors, les vitesses de déplacement dépendent du firmware DANS la monture, et du driver coté PC... à "l'origine", il semble que les monture n'avait que 2 modes: "déplacement" et "suivit", ayant tout les 2 des vitesses fixes... Ensuite, est arrivé des montures avec plusieurs vitesses de "déplacement"... C'est en tout cas ce que l'on voit dans les drivers ASCOM... Cela veut dire que, à cause de la couche logiciel Ascom, on est généralement limité sur les vitesses de mouvements... Je connais des montures qui peuvent faire du suivit (sans feedback loop) d'objets astronomiques, mais c'est un truc intégré DANS le logiciel de control de la monture, donc qui bypass le driver ASCOM... Cyrille

Bonjour, J'ai fait la chose (pour une EQ3 au début, mais j'ai aussi fait marché le system sur une EQ5 sans problème): https://sites.google.com/view/brebisson/home/eq3-goto-controler?authuser=0 Je suis en train de faire la V4 du système, plus mieux, plus précis... bla bla bla... Cout de reviens: <100€ Mais, bon, plus de bricolage... Ton but est il en visuel ou en photo? les tolérances ne sont pas les mêmes... Mon système marche relativement bien maintenant, mais c'est jamais génial de faire les choses tout seul 🙂 a plusieurs, on s'ammuse plus... Cyrille

Bonjour à tous, Vous pouvez essayer ce driver Ascom pour le FLI qui deverais marcher avec n'importe quel program Ascom (32 ou 64 bits): https://sites.google.com/view/brebisson/home/atlas-fli-reparation?authuser=0#h.i3dbq1f67lvw Dites moi si cela marche... Cyrille

Superbe travail de l'alu! Bravo....

salut, J'ai fait un scope solaire en dealuminant. c'est ma seule experience c'etait un 76*700, donc 1/4 de la surface du tien. OUI il faut un filtre en sortie (j'utilise un filtre de soudeur). car 4% de la lumiere solaire *10000 fois ta pupille, c'est tout de meme une concentration de 400* ce que tu as a l'oeuil nu! donc danger! pour la pinture, je ne sais pas. le blanc permet de ralentire la chauffe lors de la visee quand la lumiere viens taper dans le tube. mais a ce moment la, tu est pas a la focale, donc c'est moins dangeureux. l'araignee ne crains pas grand choses... je ferais un tube pour bloquer les reflections non controlees. pour la securite. mets le primaire proche de l'ariere du tube pour permettre une evacuation de l'energie qui passe dans le miroir facile. cyrille

Bonjour > 3) Si tu as deja fait les travaux, que tu n'as pas passé de tire fil pour les usages futurs (c'est pas bien !), mais que tu pense que la gaine à un diamètre suffisant Il te faudra trouver un tire fil de longueur suffisante (c'est un peu cher), ils sont le plus souvent en plastique plutôt rigide mais avec un peu de flexibilité pour pouvoir être poussés dans la gaine, la suivre sans se tordre (sans se coincer en travers), mais flexible pour suivre facilement les courbes faite spar la gaine Cela s'appelle une Aiguille... MAIS, sinon tu prend une petite ficelle pas lourde (genre ficelle de cuisine). Tu l'utilise pour attacher un bout de sac plastique tout légé (genre sac de merde pour mettre les légumes). Tu insére dans la gaine... Et tu met ton aspirateur de l'autre coté! tu dévide ta ficelle... Et VOILA! Cyrille

Bonjour, keymlinux à bien compris ce que je voulais dire. De ton PC obs, tu vas avoir des coms avec internet ET avec tes PC internes. La com avec internet est généralement limité par ta fibre (entre 100Mb/S et 1Gb/s selon)... la n'est pas le pb... Mais si ta box n'est qu'un switch 100Mb, alors tu limite aussi tes com internes (genre download des brut) a 10MB/s (Mega bytes ici), alors que si tu ajoute un switch Gb, alors tu passe a100MB/s (100 Mega Bytes /s)... Si tu a fait 50GB d'aquisition dans la nuit, ca fait une difference de 1h20 a 8mn! Cyrille

Bonjour, "Normalement", l'ethernet marche a 100m.... MAIS, comme précisé avant, la fibre est plus adaptée (mais plus cher). "Legalement" (code elec), on ne doit pas faire passer de la basse tention et haute tention dans la meme gaine. Perso, je l'ai fait plusieurs fois 🙂 mais bon... Sur de courtes distances, pas de pb... Mais sur 75M??? tu aura peut être des pb, donc pas conseillé. Tant que tu est la à passer du cable, DOUBLE le! si un jour tu a un pb, tu sera content et ce sera bien plus facile à gérer si tu le fait maintenant que plus tard! Par contre, pour ce qui est des switchs/hubs. prend 2 hub gigabit, un pour chaque coté. Les "box" ne sont pas toujours en Gigabit (la mienne n'est qu'en 100mb/s!) Cyrille

Bonjour, 3 tiges de 14 deveraient être bien assez solides! Pour le nombre (3 ou 4), cela dépend de ou, et comment tu fait la mise en station. Si tu a assez de réglage sur la monture, alors, tu peut en mettre 4 (ou plus). Si tu doit absolument pouvoir régler la base avec précision, alors 3... cyrille

Bonjour, J'ai une vielle lunette bronze, un truc que l'on rend plus grand grace a 2 tubes imbriqués, comme dans les films... Et bien l'image est à l’envers! donc pas besoin de se faire chier 🙂 En gros, ce que tu cherche, c'est un chercheur que tu mettrait dans un tube avec une autre hestetique... Cyrille

Bonjour, De mémoire, l'ES 24 est en 2 pouces.... Je conseille les ES perso car ils sont beaucoup moins cher tout en étant TRES bien, et plus agréable (en tout cas pour moi) que les naglers (le placement de l'oeuil, surtout avec des lunettes est beaucoup plus facile). je ne vois pas l'avantage de la barlow, surtout en *2.5. la barlow, c'est pour "avoir" a faible cout les oculaires que vous n'avez pas... dans votre cas: 24->9.6mm: pas utile, vous avez déja le 8.8 14->5.8mm: pareil avec le 4.7 8.8->3.52mm: idem avec le 4.7 4.7->1.8mm: inutilisable... si vous n'aviez que le 24 et le 8.8, la barlow pourait se justifier, mais bon, autant acheter les 4 autres oculaires dans ce cas la 🙂 la dif de prix n'etant pas grande. pour moi, j'ai aussi un 400, votre setup pèche plutot dans le haut... Perso, j'ai un 30*80° (chinois), un 14*82°(ES) et un 6.7*82°(ES) pour des grossissements de 60, 128 et 268. le 30 maximise la pupille de sortie tout en me donnant 1.6° d'angle réel (on ne peux pas zoomer moins) le 6.7, a 268 est en gros limité en grossisement par la perturbation atmosphérique (on peux rarement zoomer plus) Le 14 "coupe la poire en 2" pour me donner une échelle de grossisement de 2 en 2... Avec le 30, j'utiliser un correcteur de coma (kepler?) a 100€ Cyrille

Bonjour, Perso, je ne trouve pas l'impression 3D assez rigide/solide. Si tu à access a d'autres outils (laser, cnc), tu pourras certainement faire mieux avec eux. Mais si tout ce que tu as, c'est une imprimante 3D... alors tu n'as rien a perdre 🙂 Cyrille

Bonjour, Les déformations, c'est pas bien... MAIS! on ne travaille jamais de 90° a 0°... En fait, le telescope est généralement entre 30° et 80°... donc ce qu'il faut faire, c'est une analyse dans ces 40° de "variation"... Il faut faire la colim dans le millieux de cette zone de travail (milieu de la déformation, ce qui n'est pas obligatoirement l'angle médian)... Il en résulte bien moins de déformation à l'oculaire que ce que l'on peut penser... Cyrille

Bonjour, Pour ce qui est des contre plaqué, le boulot et le peuplier se travaillent bien mieux à la CNC. l'oukoumé (moi j'aime bien!) est très bien aux outils plus traditionels... le Boulot est bon au laser... Tout à été dit sur la rigidité... Tu a de la chance d'avoir un miroir epais, mais meme la, attend toi a avoir une centre de gravité "haut", qui te pausera des problèmes. l'idée de metre un APN me semble compromise par le poids final en haut... Cyrille

Bonjour, Ancien veliplanchiste, je connais les mats de planche a voile Mais c'est souple un mat de planche! beaucoup trop souple pour l'utilisation sur un scope (a mon avis)... J'avais regardé il y a quelques années... Cyrille

Bonjour, Pour moi, la rigidité d'un telescope est plus facile a obtenir via la structure mechanique (création d'un triangle de tubes) que via l'utilisation de materiaux plus "techniques" et plus difficiles a acheter et travailler... C'est peut être légérement plus lourd, mais au vu du poids du miroir et du reste... on n'y gagne pas grand chose. Dans le cas ou un rigidité via la structure méchanique n'est pas possible, comme pour mes monobras: http://brebisson.ddns.net/400-single-pole-low-rider oui, j'aimerais bien utiliser du Carbone... Mais, le prix est tel qu'il est BEAUCOUP plus simple d'augmenter de 20% le diamètre du tube alu! De mémoire, le tube alu du 600 (2m de long, 65mm de diam), à couté environ 60€... Je n'ose pas imaginer le prix de la version carbone! Cyrille

Salut, Noir mat si tu veux limiter les reflexions et autres problèmes optiques. Une nuance de gris mat si tu veux pouvoir utiliser la peinture du dome pour faire des flats! Cyrille

Bonjour, J'ai testé mes arduinos, et ils ont environ 0.07% de drift horaire. i.e: sur 1h de suivit, soit 37s d'angle sur 1h... avec une pose de 1mn, c'est 0.6s d'angle... J'ai donc ajouté un système de compensation qui me met le drift sous les 1/1000 de %... Cyrille

Bonjour, Je stoque les positions sur 3 bytes, 24 bits, 12 bits pour l'AD et 12 pour la dec, j'ai donc une precision de 360/4096=5 minutes sur le stockage (ce qui sufit grandement pour de l'astronomie amateur et pour trouver un objet). note: ceci est la precision de stockage pour les objets, pas la précision de pointage. les planetes bougent beaucoup. il faudrait donc au moins un point par semaine par planete donc 8*52*3=1248 bytes par an. Plus le code d'interpolation... Ma dernière version de code de calcul (valable pour 100 ans) prend 1.5kb... D'un autre coté, il sera plus lent que de faire un accès dans une table et une interpolation! C'est donc, pour le moment, toujours la meilleur solution je pense (pour un arduino ou autre système a faible capacité). Cyrille

Bonjour, Ou habite tu? je dirait que le plus simple serait de trouver un autre astronome amateur bricoleur pres de chez toi. A 2 c'est plus facile! Cyrille

Bonjour, He, oui, comme vos messages le montre, il y a des ressources, mais, soit elles ne sont pas adaptées a un petit CPU, soit c'est des info "générales" sans code qui marche, ou avec du code dans des langages qui ne sont pas adaptés... D'ou ma page avec du code C directement utilisable, et qui marche dans un arduino 🙂 Cyrille