kaelig

Pourquoi veux-tu changer? J'ai eu ce type de monture (type Starseeker, powerseeker, ...), en AZ motorisé ... il n'y a pas mieux. Après, il faut mieux partir sur une équatoriale: EQM35 si ton setup n'est pas trop lourd, ou une HEQ5 modifiée avec courroies. C'est pour cela que la raison du changement est importante? Parceque peut-être le changement de monture n'est pas possible.

Tu as deux fils très documenté concernant Stellarmate (que j'ai eu un bon moment) un sur AVA: https://www.astronomie-va.com/forum/viewtopic.php?p=54592#p54592 un plus vivant sur astrosurf, là il y a des utilisateurs, tu pourras poser tes questions: http://www.astrosurf.com/topic/142438-stellarmate-rpi/

Si tu veux faire de l'observation visuelle: un dobson 250 (le diamètre est essentiel en visuel) Si tu veux faire du planétaire avec caméra: un MAK ou une lulu avec F/D important (on dit F/D > 12 pour faire du planétaire) Si tu veux faire du ciel profond avec caméra: un 130PDS ou une lulu 80-100mm avec un F/D < ou = à 5 (les cibles sont faibles, il faut maximiser la capture des photons). A toi de nous dire pour quel usage tu veux changer et pour quel raison (poids?)

Félicitations, du très très beau boulot, plein de finesses techniques et un résultat très encourageant sur la Lune. J'ador ❤️

Il n'y a pas de risque de ce côté là, les circuit intégrés grands publics sont conçus pour fonctionner de -40°C à 130°C avec des calculs d'endurance: plein fonctionnement pendant 7 ans. La technique pour tester le vieillissement des circuits, c'est justement de les faire fonctionner en les mettant dans un four pour les chauffer. Bien sûr, c'est un four spécial. J'ai fait de la conception de circuits intégrés pour plusieurs secteurs pendant des années. Si le temps max est celui d'une pose, tu peux aller de quelques millisecondes à 15, voir 30mn. La plupart des gens en longue pause s'arrête sur 3, 5 ou 10mn. Dans ce cas, c'est ton suivi avec guidage qui le détermine. A un moment ton image ne ressemblera plus à rien. L'intérêt de la version pro, c'est le refroidissement qui permet d'abaisser la température de fonctionnement de la caméra et en corrélation le bruit. Dans un second temps, ca facilite la vie car on peut préparer à l'avance ces DOFs (Dark Offset Flat). Moi, je fais tout à -10°C, hiver comme été.

dans le menu de la caméra, il y a en haut tu cliques center offset et tu mets "vertical" et "horizontal" à zéro. Tu peux trouver des infos et des exemples de collimation ici: https://www.astronomie-va.com/forum/viewtopic.php?p=126440#p126440

Je mets ca là, pour ceux qui serait interessé Photon Millenium a fait un tuto Youtube sur le sujet. Dans le descriptif sous la vidéo, les script AIP sont téléchargeables. Il y a aussi un tuto blog un peu plus ancien: https://millenniumphoton.com/integrer-couche-ha-sur-image-rgb/ Tuto astrophoto #26 - Mixage Ha-RGB

Bienvenue à toi, quel setup as-tu? que fais-tu avec? visuel? on est tous passé par là, on a tous été aidé et on aide les autres quand on peut en retour? C'est ça la vraie astro amateur 😉

Bienvenue, que dire ... continue & enjoy 😊

Bienvenue à toi, un frérot qui a un scope est déjà un bon début. Débuter en visuel au Dobson est une excellente école. Mon conseil pour démarrer ... un club sympa et accueillant pour les débutants (c'est important, peut-être en visiter plusieurs) et t'acheter un dobson 254 (moi, j'avais pris le GSO deluxe chez Optique Unterlinden, que du plaisir).

Bienvenue à toi Si tu fais tes premières images à l'APN et en grand champs (avec paysage), tu fais du nightscape. Je te conseille le logiciel Sequator, facile à prendre en main. Excellent tuto sur WA: tu as aussi quelques vidéos youtube

Bienvenue à toi, un sacré bagages d'expériences qui devrait te permettre une solide progression 😉

Moi, j'ai les murs d'une veille boulangerie, murs épais avec du métal dedans et la box est dans un coin du batiment et le jardin avec le setup à l'autre bout ... j'ai donc des parois opaques au wifi un peu partout. Après pas mal de recherches et d'essais, j'ai investi dans un Wifi Mesh (réseautage) de qualité et ca marche https://www.amazon.fr/gp/product/B076VPYT36/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

Moi, j'ai deux systèmes - Un mini PC MELE Q3 qui se connecte au WIFI de la maison ... et du coup, en mode bureau à distance (RDP, intégré car j'ai la version pro de Windows 10), je me connecte dessus via le réseau wifi de la maison. Par contre, j'ai créé un réseau interne wifi puissant pour avoir une bonne réactifivité du signal. - l'asiair, un câble Ethernet de 50m posé à demeure, connecté d'un côté à l'Asiair et de l'autre à un mini routeur TPlink qui émet son wifi. Je me connecte à ce signal wifi avec ma tablette, appli Asiair et ca roule. - Je peux aussi me connecter via le réseau wifi de la maison sur l'Asiair (via la fonctionnalité STA) mais c'est un peu lent au niveau du chargement des images.

Perso je te conseille le Samyang, tu as quoi comme APN Tu as deux objos 135mm Samyang sur WA: un pour Fuji et un pour Canon https://www.webastro.net/petites_annonces/samyang-135-mm-f-2-monture-fujifilm_57144.htm https://www.webastro.net/petites_annonces/objectif-photo-samyang-f20-135mm-canon_83170.htm et tu as aussi des colliers: https://www.webastro.net/petites_annonces/collier-samyang-135mm-avec-support-lunette-guide-_82914.htm ou https://www.webastro.net/petites_annonces/support-objectif-samyang-f-20_135mm-astrokraken-_83168.htm Je ne suis pas le vendeur Bon ciel

Bienvenue à toi, n'hésite pas à poser des questions. Pour les photos pourris, sauf exception, on est tous passé par là, donc n'hésite pas à les poster pour demander conseil. Pour la LX quattro, il y a une page Facebok dédié. Mais je t'invite à démarrer là où tu es pour apprendre à monter ton setup, voir les réglages. Vu que tu as un APN et une LX, il te faudra un intervallomètre pour fixer les temps de prise de vue en mode bulk (B sur ton APN, mode manuel). Pareil si tu as des objos Canon, tu passe le switch en mode manuel dessus. Sinon, tu peux aussi relier ton APN à un PC et utiliser, tu peux le télécharger ici: https://www.otelescope.com/files/file/98-backyardeos-322/ Tu as 30 jours d'essai, puis après il faut payer je crois 50 euros Pour avoir plus d'infos, c'est ici: http://www.astro49.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=88 Bon ciel à toi.

Une explication très bien faite en français: http://cizirf.blogspot.com/2018/01/star-adventurer-pointer-un-objet.html Tu peux trouver quelques infos ici: https://www.cloudynights.com/topic/541356-sky-watcher-star-adventurer-mods/ Mais le mieux, c'est de demander au vendeur la notice

Salut, Je te conseillerai une caméra de conception récente plutôt qu'une ancienne (comme la 178) Je te conseillerai une caméra avec suffisamment de Pixel (2Mp comme la 385, c'est peu) Du coup, je te conseillerai plutôt une 585MC pour avoir du récent et de la résolution Après, la résolution est dépendant de ton setup (combinaison tube + camera) https://compare.astronomy-imaging-camera.com/

On ne peut s'affranchir de la gravité et des désiquilibres inhérents au répartition des poids Perso, ayant un très petit gabarit, je suis passée d'un setup presque aussi lourd que moi à quelquechose de plus raisonnable pour mon gabarit. Je n'ai plus que 20kg en deux morceaux. Après pour ton problème, tu pourrais utiliser une poignée tube comme sur les motos. Le tube du TC40 fait de mémoire 38mm de diamètre en haut et 36mm en bas. Tu fixes la poignée sur un pied en travers,et ensuite tu pourras mettre ton pied dessus pour caler en bas, solution simple et facile. C'est une idée comme une autre. Pour rester dans le ton, je t'en ai sélectionné une rouge (il y en a plein d'autres et moins cher) https://www.amazon.fr/RKRXDH-Guidons-guidons-adaptés-Fourche/dp/B093LH36SL/ref=sr_1_11?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2V8SLK17DQY4B&keywords=poignée%2Btube%2B38mm&qid=1678436481&sprefix=poignée%2Btube%2B38mm%2Caps%2C213&sr=8-11&th=1 Après, le trépied carbone, c'est la monture nomade légère ... donc solution nomade: caillous, bouteille d'eau pleine ... pour lester un peu.

Moi j'ai un petit setup qui fait 10Kg avec mon 130PDS, je mets 4 kg dans le hamac en poids d'halthères dessous, je n'ai pas eu de soucis. sinon, tu peux rajouter un support hamac de trépied en plus: https://www.amazon.fr/gp/product/B0928NYRTR/ref=ewc_pr_img_1?smid=A2V3NDMG1OUO4A&psc=1

Ecoute, c'est toujours un grand et précieux moment de pouvoir faire ses premiers pas. Félicitations à toi 😉 Vas-y tranquillement, lis beaucoup sur les forums, pose des questions (il n'y a pas de questions stupides) ... longue vie à cette nouvelle passion PS: archive cette image ... dans quelques années, tu la regarderas avec affection.

Bienvenue à toi @Samus, du bon matos pour démarrer. Pour démarrer en visuel, je te conseille la Lune, puis ensuite les amas (c'est l'un des trucs du ciel qui donne mieux en visuel qu'en VA). Je te mets le lien vers ma bib de liens que j'ai fait sur AVA, pioche y ce qui peut t'intéresser: https://www.astronomie-va.com/forum/viewtopic.php?p=73745#p73745 Tu as aussi quelques tutoriels VA sur Webastro (ce sont les premiers trucs que j'ai lu sur le sujet): https://www.webastro.net/noctua/visuel_assiste/

Bienvenue @Astro_Linux, il y a une section instruments vintage sur le forum, bonne lecture https://www.webastro.net/forums/forum/110-discussions-générales/

Bonsoir, Le logiciel qui est implémenté dans l'Asiair pour le guidage est PHD2 qui est aussi utilisé sous windows ... Il faut donc que la liaison entre PHD2 et la monture soit correcte si tu veux pouvoir faire une calibration et/ou un guidage. Le guidage, c'est le principe d'une action (une mesure sur une étoile) et une contre-réaction (la monture bouge), s'il n'y a pas de liaison ... pas de guidage. Voilà ce que j'avais écrit à l'époque ou j'avais étudié PHD: ici: https://www.astronomie-va.com/forum/viewtopic.php?t=1894 " Avant de réaliser la calibration, vérifier que PHD est capable de commander la monture. J'ai eu ce problème, l'étoile ne bougeait pas suffisamment, la calibration s'arrêtait. Aller dans: Outils > guidage manuel, une raquette directionnelle apparait ... jouer avec pour valider la liaison PHD-monture. L'autoguidage fonctionne mal dans la zone du pole céleste, donc éviter de faire la calibration dans cette zone La première fois, PHD va calibrer votre système de guidage pour créer des fichiers de calibration qui serviront pour vos guidages ultérieurs. La qualité de vos futures guidages est en partie dépendante de la qualité de votre fichier de calibration. S'il n'arrive pas à créer cette calibration, vous ne pourrez passer à l'étape de guidage. Il est recommandé de se positionner sur une étoile proche de l'équateur et du méridien (+/-1h en AD et +10°en DEC vu que l'on est dans l'hémisphère Nord). Personnellement, j'ai choisi la chevelure de Bérénice qui est riche en étoiles. " Ensuite, vire ST4 (ca ne marche pas très bien) et passe en connection avec un cable USB-Mini USB ASI120mm -----usb 2.0---> ASIAir+ ----->usb 2.0/usb b mini--->SA 2 Cela est discuté sur CN: https://www.cloudynights.com/topic/810500-star-adventurer-2i-eqmod/

Perso, j'ai des filtres Astronomik et une roue ZWO 8 positions (L + SHO + RGB + black pour les darks), ca fait très bien le job. La 294, je suis d'accord avec @Colmic, elle est veillissante et réussir les flats, c'est pas toujours aisé. Je viens de remplacer ma 183MM pro par une 533MM pro, j'en suis très satisfaite. En fait l'avantage d'un grand capteur, c'est surtout de ne pas faire de mosaique (mais ca se fait). Surtout qu'aujourdh'ui, les softs de prise de vue (NINA, Asiair) en mode plan le font très bien avec le recouvrement qu'il faut. L'avantage pour moi de la 533, c'est que j'ai pu réutilisé ma roue à filtre avec ces filtres en 31,75mm ... la 2600 va nécessiter des filtres en 50,8mm ... et vu le prix des filtres et il faut la série (RGB ou SHO), ca monte vite. On n'est pas obligé de tout faire, moi, j'ai commencé avec la roue à filtre mine EFW de ZWO, un filtre luminance et les trois filtres SHO. Tu peux aussi commencer à imager en mono avec juste un filtre luminance ... puis acheter la roue à filtre et les filtres progressivement. Après c'est une question de choix et surtout de finances