kaelig

en fait la FWHM qui fait référence est en arcsec. Si cela n'est pas indiqué, comme dans Sharpcap, elle est indiqué en pixel, il faut utiliser la valeur indiqué et la mutliplié par la résolution du setup pour avoir la FWHM en arcsec/pixel. Dans pixinsight, on peut choisir. La FWHM est une façon de mesurer la finesse des étoiles sur une image. Cette image, est le résultat de tout: choix du setup, le seeing du lieu, la pollution lumineuse, la MAP, la collimation (s'il y en a), le suivi de la monture, la rigidité de l'araignée, les flexions du porte-oculaire, la maitrise et la connaissance de son setup par l'astram ... et je ne suis certainement pas exhaustive. Pour faire très simple: - en dessous de 2 fois la résolution du setup: excellent - entre 2 et 3 fois la résolution: très bon - entre 3 et 3,5 fois ta résolution: bon - au dessus: bof, tu aura beaucoup de déchets Sachant que souvent, quand on commence à bien maîtriser le setup ... c'est le seeing qui va te limiter. Donc parfois, pour une région donnée, il ne faut pas forcément trop descendre dans la résolution du setup. C'est pourquoi, souvent on parle de setup avec une résolution entre 1 et 1,5 "/pixel. Après, tu verras forcément quelques très bons astrams descendre bien en dessous ... mais il faut que la maitrise soit là, sinon, c'est la foire aux emmerdes et un astram moyen ne sortira rien de bon. Il faut donc un setup adapté à ton lieu et à tes compétences. C'est pour cela que l'aide des autres astrams et d'un club du lieu aide beaucoup à progresser. un lien où tu trouveras quelques infos: http://www.astrosurf.com/topic/145732-fwhm-et-rapport-fd/

Personnellement, j'ai eu les deux, pour moi, c'est kifkif car: - une caméra mono est 4 fois plus sensible qu'une caméra couleur ... mais il faudra faire les 3 ou 4 filtres pour avoir la couleur (SHO ou LRGB et beaucoup d'autres variantes). - une caméra couleur te donnera direct une image couleur mais avec autant de vert que de bleu+rouge à cause de la matrice de Bayer. Donc, pour moi, c'est plus une question de convenance ... Quand je n'ai pas le temps ou pour un temps donné, je préfère avoir une image mono avec plus de détails qu'une image couleur ... mais certains préfèrent le contraire. Après les techniques de post-traitement diffèrent suivant l'une ou l'autre .... mais sur astrobin, tu verras qu'il y a autant de belles images avec une caméra couleur, qu'une caméra mono. Par contre, ce qui est très important, c'est que la caméra choisie soit refroidie, cela permet de préparer les DOFs (Dark-Offset & flat) à une température donnée avant la soirée (on se fait une bibliothèque et on l'utilise). Ensuite on image à cette température.

Je n'ai jamais vu ce message, il doit y avoir un paramètre mal positionné ou un bug de la raquette. Je te conseillerai d'envoyer un mail de demande de support à Pierro Astro ou Optique Unterlinden. Tu auras une meilleure réponse et tu pourras nous la partager ici. Tu peux aussi les appeler.

Pour du visuel et du manuel, je te conseille de remplacer le chercheur lulu par un chercheur laser. Le meilleur, c'est le telrad, il y en a un a vendre http://www.astrosurf.com/annonces/ventes/chercheur-telrad-avec-embase-et-réhausse-r29878/ Tu cibles la lune et tu ajustes les vis du telrad pour que le chercheur pointe sur la Lune dans le chercheur. Une fois réglé, tu peux ainsi très rapidement te positionner. petite vidéo:

J'aurai tendance à choisir la Photoline, les copains qui en ont sont très satisfaits. Après, ce sont de petites focales, donc du chromatisme (notamment bleu) que tu peux en parti corriger avec un filtre. Après pas mal d'essais infructeux, sur ma lulu 60 Vario finder, c'est le filtre Baader Fringe Killer qui a été le meilleur choix. Je sais que le filtre Astronomik L3 donne aussi de bons résultats. Depuis que je fais de l'astro ... je n'ai plus utilisé de chercheur. J'utilise ma lunette de guidage et je fais un goto avec plate solve (sur windows ou sur l'Asiair). Pour l'alignement polaire, je n'utilise plus le viseur polaire de la monture, j'utilise mon tube principal et sa caméra. Tous les logiciels comme Sharpcap, NINA ou l'Asiair intègre un programme d'alignement polaire avec la résolution de ton tube principal et le grossissement de ta caméra ... tu ne peux pas faire mieux. Exit les viseurs polaires et caméras d'alignement polaire (comme iPolar), ca ne sert plus à rien. Une discussion sur le sujet qui t'intéresse: http://www.astrosurf.com/topic/156367-avis-petites-lunette-apo/

Je suis d'accord, il était beaucoup plus agréable de faire des affaires sur les forums astro, il y a deux ou trois ans. Entre ceux: - qui négocient comme s'il était au souk alors que le truc est revendu entre 50 et 70% du prix du neuf. - ceux qui demandent que tu ajoutes les bagues d'adaptation gratuitement - ceux qui te questionnent pour passer le temps ... - ceux qui négocient à leur prix et puis c'est tout - ceux qui veulent réfléchir, 1 jour, 2 jours ... J'en ai eu un sur ce forum, il y a pas longtemps qui voulait négocier un 130PDS, je le vendais 250 euros avec quelques ajouts (impression 3D, masque, ...). Il m'en a proposé 200 ... je lui ai proposé 210, il fallait que j'accepte son prix sinon rien ... il a eu rien. Quelques semaines plus tard, je l'ai remis en haut de la pile de vente ... il m'a envoyé un message en MP pour me dire que j'aurai dû accepter son prix. C'est quelqu'un qui est là depuis un moment. J'ai trouvé ca fort désagréable et peu respectueux. Maintenant, je suis beaucoup moins patiente et cordiale, tu le veux tu paies, sinon le premier qui fait le virement paypal a gagné. Quand je vois que ca mène à rien, j'écourte ou je ne réponds plus. J'appréciai ce côté, j'achète, je revends sans se prendre la tête. Maintenant, parfois, j'hésite à mettre en vente car je n'ai pas envie de m'enquiquiner à supporter ce mauvais esprit.

La mise au point est le résultat d'un alignement du chemin optique et d'une observation au point focal (qui varie en visuel ou avec une caméra). Si tu as déjà réussi à le faire, c'est que tu as soit: - un souci dans ton montage, où as-tu placé la cage du miroir secondaire, ne l'as -tu pas mis en position bino? - tu avais quelque part un mauvais serrage et du coup, tu avais une flexion au niveau de la cage du secondaire qui faisait que ton chemin optique miroir primaire- miroir secondaire n'était pas rectiligne - le miroir primaire était mal positionné ou mal calé? un moyen de le vérifier, c'est de placer un cheshire ou un reego au niveau du porte-oculaire et de vérifier le centrage de la pastille du primaire. Tu peux déjà le monter dans ton salon et focaliser au loin en plein jour pour voir d'où cela provient. Cela ne doit pas être bien grave. Ne t'inquiète pas, on a tous connu de jolis nuits clairs où le matériel a fait un refus devant l'obstacle c'est rageant, mais c'est aussi ca l'astro. tiens nous au courant.

Pour assurer les performances de l'USB3, les câbles USB3 de grande longueur intègre des amplis (il y a sur le côté, la possibilité de les alimenter), de plus le nombre de "hub ou amplificateur" entre l'objet connecté et le PC est limité à 5 noeuds. Il m'est ainsi arrivé dans mes montages que la caméra de guidage connecté au hub de la caméra principale ne soit pas vu par le PC windows, car 1 noeud de trop. Ensuite, il ne faut que les câbles puissent se balader au vent, prendre des bandes velcro et des serres joints pour "coller" les fils au setup. Ensuite il faut que la connection USB ne soit ni trop tendu, ni trop lâche, sinon, le connecteur USB mâle yoyote dans le connecteur USB femelle (sans mal y voir bien sûr). Si tes câbles sont de qualité, pose le schéma de connectique et les longueurs de fils PS: j'ai aussi eu des soucis avec des hubs USB mit en série, ca foire généralement car personne ne sait qui est le chef.

Bonjour, les flats sont souvent la partie la plus ardue et qui parait la plus compliquée au départ. Il faut se mettre au même gain (ou iso), mettre une source blanche à l'entrée et régler le temps pour que l'histogramme soit centrée au 2/3. Moi j'utilise maitenant un écran à flat, mais pendant longtemps, c'était la tablette (avec une appli écran plan réglable, ca existe pour le dessin) avec des feuilles cuisson pour régler l'histogramme comme il faut. Cette petite vidéo peut peut-être t'aider:

Bonjour, Après, les choses à éviter: toutes les lulus premiers prix, les achats chez Nature&découverte ou autre grande surface, les montures équatoriales (peu intuitif pour démarrer du visuel). Les optiques sont de mauvaises qualités et les trépieds trop légers par rapport au poids à porter. Achats dans des magasins reconnus: Astronome (à Lorient), Pierro Astro, Optique Unterlinden, .... et bien d'autres. Ne te précipite pas pour acheter, prends le temps d'analyser et de bien comprendre. Tu pourras aussi trouver ton bonheur dans les petites annonces. Pour te faire ton avis, regarde les chaines astro. Cette vidéo de la chaine Astro est pas mal (il a beaucoup de vidéos super intéressantes). Je te conseillerai, ce que l'on ma conseillé au départ: du visuel au dobson, diamètre 200 ou 250 (mieux). J'avais pris celui-là sur conseils de copains (ici): https://www.telescopes-et-accessoires.fr/dobson-kepler-gso-254-1250-c2x30248707 Je me suis fait plaisir pendant 5 ans. Les seules que j'ai racheté: un viseur Telrad (tape dans gogol) et un oculaire 10mm de meilleure qualité ( Baader, explore scientific, ...)

Dans l'espace, il n'y a ni haut ni bas, l'homme aura tendance a chercher un sens. En fonction du point de référence (soleil, centre de galaxie, ...) et par rapport au point d'observation, on peut dire "à gauche", "à droite", "en haut", "en bas" ... mais c'est relatif à notre percpetion des choses, pas à la réalité physique. La représentation du globe est le produit d'une histoire et des géographes qui l'ont réalisé ... et ce sont les géographes européens qui ont le plus innové (grandes découvertes), c'est la représentation européenne qui s'est imposé sur le globe. C'est devenu la référence, une référence logique: le Nord en haut, le Sud en bas et l'équateur au milieu ... C'est aussi le cas dans la découpe des fuseaux et le méridien de greenwich. Ce sont des cadres de référence qui permettent une large diffusion des savoirs et une pratique partagée ... beaucoup de ces cadres ont été mis en place pour le besoin de la navigation maritime. Cela a grandement contribué au commerce mondial.

@Shalimovles tutos de siril sont très bien fait sur leur site (et ils sont en français). Si tu veux avoir une vue d'ensemble (même si elle date un peu), je te conseille de lire ce blog: https://www.lestrucsduciel.com/siril-reussissez-votre-traitement-photo-en-4-etapes/

Quand tu prends une photo avec ton appareil photo en mode normal, tu es en mode automatique ou semi-automatique. Dans ce cas, il y a une balance des blancs qui est réalisé et qui corrige les couleurs. Quand tu es sur l'Asiair, tu es en mode manuel (bulk), de ce fait, aucunes corrections n'est faite ... Hors Un capteur couleur est composé d'un photosite bleu, d'un photosite rouge et de DEUX photosites vertes donc il y a deux fois plus d'informations vertes que les autres, c'est la matrice de Bayer Du coup, la correction qui n'est pas faite par l'appareil en mode automatique devra être réalisé à posteriori dans les logiciels de traitement de l'image: soit réduction du vert, soit ré-équilibrage des couleurs.

Très beau setup mais beaucoup trop pour moi. Pour le problème de parkinson, est-ce que tu pourrais essayer avec un autre tube beaucoup moins lourd. Sinon je pense à un problème d'équilibrage. Si c'est la monture qui a un souci ... un envoi au royaume Uni chez Darkframe, ils vont de la démonter, remonter, changer les pièces ... ca coûte, mais le résultat est là: https://www.darkframeoptics.com/ Tu peux les contacter pour leur poser la question. Si tu as un club astro à côté de chez toi, peut-être que des anciens pourraient venir voir, des fois, c'est tout con.

Je te conseille de regarder en nightscape ... photo limite de nuit et de nuit à l'APN logiciel d'empilement: Sequator (simple, efficace & gratuit): superbe tuto J'ai commencé avec un APN et un trépied, le plus simple c'est la photo grand angle (objectif < 20mm) soit le soir, soit la nuit (nightscape). En appareil photo, historiquement CANON est très présent. Sony a fait une percée avec le A7S (le budget est aussi conséquent). Tu peux trouver pas mal de choix dans les petites annonces. Pour le calcul du temps de pose, c'est le mieux ici: https://sahavre.fr/wp/regle-npf-rule/#:~:text=Calcul du temps de pose pour avoir des,sur vos photos sans suivi.&text=Taille d'un photosite (µm,dimension exacte%2C remplacez la manuellement.&text=t%3D500%2F(crop*f,les APN et objectifs récents.

Bienvenue à toi, ile hémisphère Nord ou Sud? Pour le dessin, tu as des livres pour apprendre (je crois qu'il y en a dans la boutique d'astrosurf, le forum en face).

Bienvenue à toi, Je te conseillerai ce que l'on m'a conseillé à mes débuts: un dobson 254/1200 pour faire du visuel. J'avais pris la version deluxe de chez GSO, j'ai beaucoup regardé avec, parfois frustré de déceler sans réussir à vraiment voir (mes yeux ne sont pas au top). Après, cela va dépendre de ton budget, de tes envies ... n'hésite pas à poser des questions et à aller visiter le club d'astro près de chez toi (c'est top de voir tous les types de matos qui existent).

Moi, j'ai un mini PC Winows 10 pro, il est connecté au réseau wifi interne (avec des boites répéteurs), le PC au chaud est connecté au même réseau. Et j'utilise Windows Bureau à distance RDP pour ouvrir une fenêtre de mon PC au chaud sur le PC sous la monture ... Je peux tout faire comme si j'étais dessus. Pour le réglage, il faut que tu valides les droits, donc, il faut faire ca au chaud (ne pas régler ca le soir en plein froid). J'ai vu ce fil: https://www.astronomie-va.com/forum/viewtopic.php?p=104650&sid=45c21927b78dc33b30b529b2dcc34109#p104650

Bienvenue à toi & félicitations pour cet achat. Tu nous as pas dit sur quelle monture le tube est monté? manuel ou goto? Sur le forum n'hésite pas à poser des questions, faire des recherches, lire les posts des autres même si cela te parait peu compréhensible.

En fait, quand tu achètes le trépied TC40, tu as un plateau de montage qui se visse avec 3 vis fournies sur la monture AM5. Dans la malette, ils ont prévu le rangement de la monture avec le plateau de montage vissé (c'est la partie argentée) qui se clipse et se vérouille avec la petite molette en haut du trépied Ce plateau de montage n'est pas une invention de ZWO, il existe chez Innorel, et à part les trois trous pour visser la monture, est totalement compatible (j'en ai acheté un pour voir, et ca marche,même côtes). J'avais vissé une AZGTI dessus pour voir: Ici sur mamazon: https://www.amazon.fr/dp/B08394CWZJ?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details L'intérêt de la solution Berlebach, c'est d'éviter d'acheter le trépied TC40 pour avoir le plateau de montage ... Tu as un trépied, tu achètes la plateforme ZWO AM5 pour ton trépied et tu achètes leur extension pour visser sur ta monture (3 vis M6 de 20mm, on en trouve dans tous les magasins de bricolage) et c'est tout. C'est une solution complète qu'ils ont développé à la demande de leurs clients. J'espère avoir été assez clair.

1) Trépied Uni 18 avec la plateforme AM5 (on peut le customiser et l'améliorer): https://www.berlebach.de/en/?bereich=details&id=139 2) La rehausse pleine du TC40: https://www.telescopes-et-accessoires.fr/allonge-20cm-pour-trepied-tc40-zwo-c2x38672873 3) et la monture AM5 La monture se clipse et se déclipse de la rehausse pour être rangé dans sa malette (malette livrée avec la monture de type drone) Je n'enlève pas la rehausse, les pieds du trépied remonté, le tout rentre dans un sac de trépied de 120cm.

Bonjour à tous, je viens de m'équiper avec une monture AM5. Je fais un petit post pour partager mon expérience vis à vis du trépied Berlebach. J'ai vraiment eu des échanges sympas avec les services techniques de Berlebach qui ont été attentifs à mes remarques et demandes. J'avais un trépied Berlebach UNI 18 pour une monture CGEMii, j'ai donc acheté la plateforme AM5 pour le trépied UNI. Il est disponible ici (pas facile de trouver la page) au prix de 170 euros: https://www.berlebach.de/en/?bereich=details&id=701 Le souci que j'ai eu, c'est que la monture n'est pas livré avec le support qui se visse sous l'AM5. Ce support permet de clipser ou déclipser la monture quand on utilise le trépied carbone TC40 et/ou les rehausses. ZWO ne vend pas ce support séparément, j'ai dû acheter le trépied TC40 pour l'avoir. J'ai discuté avec les services techniques de Berlebach (et je ne suis pas la seule) et ils viennent de développer ce support que l'on peut visser directement sur la monture. C'est ici au prix de 65 euros: https://www.berlebach.de/en/?bereich=details&id=719 C'est vraiment une très bonne nouvelle Je vous mets le montage que j'ai fait, c'est simple et très solide J'ai aussi le trépied TC40 avec la rehausse ajourée (par contre, elle ne peut porter que 13 kg, conseillé 10 kg Le trépied TC40 est vraiment super pour du nomade; Par contre le trépied Berlebach UNI18, sa plateforme AM5 et sa rehausse pleine devrait me permettre de bien meilleurs résultats en Astrophoto. Voilà, voilou.

C'est très chouette, bravo 😊

Personnellement, ayant eu plusieurs types de montures, pour du terrestre et de l'astro planétaire, je partirai sur une lunette à F/D=10 ou supérieur. En effet, en planétaire et en terrestre, les cibles sont lumineuses et on veut avoir un effet grossissant maximum, hors, ceci est obtenu avec un F/D important (et c'est historique), on dit qu'en planétaire photo, il faut un F/D entre 12 et 20. Plus le F/D est fort, plus le tube obscurcis, ce qui est un avantage en planétaire et en terrestre. En ciel profond (galaxie, nébuleuse), on a des cibles très peu lumineuses, donc au contraire on cherche des tubes ouverts (F/D faible), très souvent des 150/750 qui sont à F/D=5. C'est pour comprendre. Personnellement, la monture équatoriale n'est pas facile à manipuler pour un enfant. C'est totalement inutilisable en observation terrestre. Tu peux regarder cet article: https://astronomie-et-telescopes.fr/quel-instrument-astronomique-choisir/ La monture AZ ou le Dobson (tube sur socle de bois), serait bien mieux. Pour ma petite nièce, j'ai pris une monture Skywatcher AZ4, elle est très bien, très stable et très intuitive. Je lui ai mis un tube débutant newton (130/650) car j'avais ca mais c'est juste pour regarder la lune. Les Mak sont très utilisés pour du planétaire, ton Mak a un F/D = 1500/127 = 11,8. C'est idéal pour du planétaire. Pour l'observation terrestre, il faut penser que les choses sont inversées à cause de les lois optiques, donc mettre un redresseur Sinon, en neuf dans ton budget tu as le 90/900 sur AZ3 https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p8388_Skywatcher-Evostar-90-auf-AZ3-Montierung.html Par contre, je leur demanderai de remplacer le trépied AZ3 par un trépied AZ4 (plus stable, plus pérenne). Il y aura un petit supplément, mais après c'est du confort et de la stabilité d'observation. Les autres pourront compléter ma réponse.

Bienvenue, je te souhaite la bienvenue pour un voyage qui j'espère va durer très très longtemps. Commence par du visuel sur la Lune pour t'acclimater avec ton nouveau joujou. Puis ensuite, suit tes envies et tes intuitions, le forum sera là pour répondre à tes questions et t'aider dans ton cheminement