kaelig

Pourquoi veux-tu changer? J'ai eu ce type de monture (type Starseeker, powerseeker, ...), en AZ motorisé ... il n'y a pas mieux. Après, il faut mieux partir sur une équatoriale: EQM35 si ton setup n'est pas trop lourd, ou une HEQ5 modifiée avec courroies. C'est pour cela que la raison du changement est importante? Parceque peut-être le changement de monture n'est pas possible.

Tu as deux fils très documenté concernant Stellarmate (que j'ai eu un bon moment) un sur AVA: https://www.astronomie-va.com/forum/viewtopic.php?p=54592#p54592 un plus vivant sur astrosurf, là il y a des utilisateurs, tu pourras poser tes questions: http://www.astrosurf.com/topic/142438-stellarmate-rpi/

Si tu veux faire de l'observation visuelle: un dobson 250 (le diamètre est essentiel en visuel) Si tu veux faire du planétaire avec caméra: un MAK ou une lulu avec F/D important (on dit F/D > 12 pour faire du planétaire) Si tu veux faire du ciel profond avec caméra: un 130PDS ou une lulu 80-100mm avec un F/D < ou = à 5 (les cibles sont faibles, il faut maximiser la capture des photons). A toi de nous dire pour quel usage tu veux changer et pour quel raison (poids?)

Félicitations, du très très beau boulot, plein de finesses techniques et un résultat très encourageant sur la Lune. J'ador ❤️

Il n'y a pas de risque de ce côté là, les circuit intégrés grands publics sont conçus pour fonctionner de -40°C à 130°C avec des calculs d'endurance: plein fonctionnement pendant 7 ans. La technique pour tester le vieillissement des circuits, c'est justement de les faire fonctionner en les mettant dans un four pour les chauffer. Bien sûr, c'est un four spécial. J'ai fait de la conception de circuits intégrés pour plusieurs secteurs pendant des années. Si le temps max est celui d'une pose, tu peux aller de quelques millisecondes à 15, voir 30mn. La plupart des gens en longue pause s'arrête sur 3, 5 ou 10mn. Dans ce cas, c'est ton suivi avec guidage qui le détermine. A un moment ton image ne ressemblera plus à rien. L'intérêt de la version pro, c'est le refroidissement qui permet d'abaisser la température de fonctionnement de la caméra et en corrélation le bruit. Dans un second temps, ca facilite la vie car on peut préparer à l'avance ces DOFs (Dark Offset Flat). Moi, je fais tout à -10°C, hiver comme été.

dans le menu de la caméra, il y a en haut tu cliques center offset et tu mets "vertical" et "horizontal" à zéro. Tu peux trouver des infos et des exemples de collimation ici: https://www.astronomie-va.com/forum/viewtopic.php?p=126440#p126440

Je mets ca là, pour ceux qui serait interessé Photon Millenium a fait un tuto Youtube sur le sujet. Dans le descriptif sous la vidéo, les script AIP sont téléchargeables. Il y a aussi un tuto blog un peu plus ancien: https://millenniumphoton.com/integrer-couche-ha-sur-image-rgb/ Tuto astrophoto #26 - Mixage Ha-RGB

Bienvenue à toi, quel setup as-tu? que fais-tu avec? visuel? on est tous passé par là, on a tous été aidé et on aide les autres quand on peut en retour? C'est ça la vraie astro amateur 😉

Bienvenue, que dire ... continue & enjoy 😊

Bienvenue à toi, un frérot qui a un scope est déjà un bon début. Débuter en visuel au Dobson est une excellente école. Mon conseil pour démarrer ... un club sympa et accueillant pour les débutants (c'est important, peut-être en visiter plusieurs) et t'acheter un dobson 254 (moi, j'avais pris le GSO deluxe chez Optique Unterlinden, que du plaisir).

Bienvenue à toi Si tu fais tes premières images à l'APN et en grand champs (avec paysage), tu fais du nightscape. Je te conseille le logiciel Sequator, facile à prendre en main. Excellent tuto sur WA: tu as aussi quelques vidéos youtube