Flogus

Le réglage de l'ouverture dépend de la qualité optique qui te convient. Je ne connais pas cet objectif, mais à toi de trouver le compromis entre réduction des défauts (en fermant) et la vitesse de capture des photons (en ouvrant). Le réglage ISO dépend de ton APN. Pour t'aider : http://dslr-astrophotography.com/iso-values-sony-cameras/ http://dslr-astrophotography.com/iso-values-canon-cameras/ http://dslr-astrophotography.com/iso-values-nikon-cameras/ Et pour le temps de pose, la règles des 3 sigmas est un très bon guide : Le gros avantage de faire de l'autoguidage est la possibilité de faire du dithering, même si ce n'est que sur un seul axe avec la SA. En effet, j'en ai fait l'expérience avec un 600D défiltré et un 85mm à f/2.5 : un gros gradient coloré immonde.

Une lunette de ce type n'est pas un mauvais instrument, même si le chercheur pourra être utilement remplacé par un chercheur type point rouge. A savoir que le système Goto (pointage semi automatique vers la cible) est ce qui coûte le plus cher dans ce type de matériel. Si tu es un peu ordonné et patient, tu peux pointer manuellement et économiser pour diminuer le prix du matériel ou pour augmenter en diamètre ou en accessoires. Un passage sur la chaîne Youtube "Astronomie à la lunette" te donnera une bonne idée de ce qu'il est possible de faire avec.

La flemme, je peux comprendre. D'ailleurs, la Flemme est puissante dans ma famille 😆 Bon, tes vidéos m'ont quand même permis de comprendre pas mal de truc, et notamment ce qu'est la déconvolution !

Effectivement, les caméras refroidies sont chères, mais il y a un gros double gain par rapport aux capteurs non refroidis : moins de bruit sur les brutes, et possibilité de faire ses darks chez soi tous les 1 ou 2 ans (donc le temps de prise de darks devient du temps de prise de brutes supplémentaires). Mon avis est qu'il n'y a que 2 types de capteurs valables pour le ciel profond en poses longues : les APN (peu chers, nomades, mais bruités), et les caméras refroidies (chères mais peu bruitées).

C'est vrai qu'il a pris 50€ en 2 ans. Ceux de la marque Orion sont les mêmes. Mais pas forcément plus facile à trouver.

Si si, un télescope, c'est fait pour observer la nature, du moment qu'elle est loin : Wikipedia : "Un télescope (du grec τηλε (tele) signifiant « loin » et σκοπεῖν (skopein) signifiant « regarder, voir ») est un instrument d'optique permettant d'augmenter la luminosité ainsi que la taille apparente des objets à observer." Et puis, aux dernières nouvelles, les étoiles, galaxies et autres nébuleuses, c'est du 100% naturel 😝 Par contre, effectivement, il y a les histoires d'inversions et de confort d'observation qui viennent un peu compliquer la chose.

Merci pour le boulot présenté, même si tu as le mauvais goût d'utiliser PixInsight alors que j'aurais préféré des tutos Siril/Photoshop 😝

En objectifs UGA pour APSC, les Tokina 11-16 et 11-20 ont bonne réputation avec leur ouverture à f/2.8.

Le problème avec les modèles EOS xxxD antérieurs au 450D, c'est qu'ils ne sont pas pourvu du liveview. La mise au point est donc assez laborieuse à base d'essai/erreur, et le petit écran faiblement résolu n'aide pas. Mais c'est faisable avec assez de méthode et de patience.

Il n'y en a aucune. Ce sont deux appellations commerciales du même matériel.

Il me semble que le capteur du 500D est monté sur des cales à ressort. Fais donc ultra gaffe au nombre de tours (et de fractions de tour) lorsque tu dévisses/revisses, sous peine de faire apparaître du tilt sur tes images (signe d'un capteur pas rigoureusement perpendiculaire à l'axe optique). Avec un pur réflecteur, tu un capteur totalement défiltré convient. Mais avec une lunette (aucune idée pour un Schmidt-Cassegrain), il faudra un filtre pour couper les infrarouges (défiltrage partiel, ou défiltrage total + filtre qui coupe les IR). Point d'interrogation pour la nécessité de couper les UV en défiltrage total ... A ta place, j'opterais pour un défiltrage partiel.

Stellarium le fait. Il suffit juste de modifier la date et on peut observer la déformation des constellations millénaire après millénaire.

C'est un problème récurrent avec les filtres clip. Il faut écarter les pattes latérales du filtre avant de le mettre en place. C'est stressant car on se dit que ça va forcement casser à un moment où un autre, mais non, ça plie très légèrement et ça reste ensuite en place. C'est Optique Unterlienen qui m'avait donné cette marche à suivre (on est d'accord pour dire que le produit de base est défectueux puisqu'il ne tient pas ne place tout seul et que le vendeur se décharge sur l'acheteur pour prendre un risque de casse avec le matériel, mais visiblement, c'est comme ça que ça se passe ...).

Non, effectivement, il n'y a aucune vérification. Je travaille moi-même dans un "organisme très connu" et on ne fait aucune vérification à priori. Néanmoins, comment voulez-vous qu'on effectue des vérifications ? Notez que si on suit son compte bancaire, on peut voir les avis de prélèvements et qu'il est possible de les rejeter. La tentative de fraude ne dure pas longtemps.

Pour faire du visuel, il faut du diamètre (et donc une optique lourde). Pour faire de l'imagerie (du ciel profond), il faut une monture surdimensionnée. Or, une monture surdimensionnée par rapport à une optique lourde, ça coûte cher. Par ailleurs, l'imagerie du ciel profond, ça va de la grande nébuleuse en grand champ à la petite galaxie en champ étroit. Et les longueurs focales ne sont pas les mêmes. Non, la polyvalence, ça n'existe pas trop en astro.

C'est le choix bâtard où tu n'auras un peu les défauts des 2 options. Si tu privilégies l'imagerie, c'est la monture qu'il faudra privilégier, surtout pour le ciel profond. Si tu privilégies l'observation, c'est le diamètre qui sera important. Si les 2 sont importants pour toi, j'espère que tu as un bon budget ! Il y a un simulateur de télescope : https://www.stelvision.com/astro/simulateur-de-telescope/ En modifiant les paramètres, tu pourras te faire une idée de ce que tu pourras voir. Ceci dit, l'imagerie planétaire peut se faire sans monture motorisée. Et dans ce cas, privilégier le diamètre a du sens.

La taille du capteur n'a d'impact que sur le champ couvert. Par contre, c'est la taille des photo-sites du capteur qui a un impact sur la qualité. Par exemple, les caméras ZWO ASI 6200 (plein format), ASI2600 (APSC) et ASI533 (1") ont des photo-sites de taille identique et fonctionnent donc de manière (grosso modo) identique.

La bestiole chauffe déjà par elle-même. Et de toute façon, l'électronique ne va pas vraiment souffrir du froid (au contraire). Le problème serait l'humidité. mais on peut supposer que ZWO en a tenu compte lors de la conception de ce boîtier, destiné à passer ses nuits dehors. En tout cas, le mien sortira tout nu dès que le ciel se montrera.

Et en ne passant pas par un câble, mais par un lecteur de carte CF ?

Tu peux brancher tes bandes chauffantes sur une sortie 12V de l'Asiair via un câble de ce type : https://astronomy-imaging-camera.com/product/zwo-dc-y-splitter-cable

Ce réglage n'a aucun intérêt pour l'imagerie du ciel profond. En effet, il se s'appliquera que aux JEPG. Les fichiers utilisés pour le traitement d'imager seront les RAW, lesquels ne sont pas affectés par la balance des blancs.

Ca dépend de ce que tu as en sortie de ton porte oculaire. Dans le cas de ma lunette 80ED, j'ai mis l'adaptateur 1.25", puis un adaptateur au coulant 1.25"/filetage T2 (M42) puis une bague T2 (M42) pour Canon EOS EF. Dans le cas de ma lunette 80ED avec le correcteur/réducteur, j'ai juste besoin d'une bague T2 (M48) pour Canon EOS EF.

Un moyen pour alimenter tout ça. Si tu es nomade, il te faudra une batterie 12V (idéalement une batterie de servitude au rayon camping car ou accastillage). Et tant qu'à faire, un masque de Bahtinov pour être sûr de la mise au point et une bande chauffante en 12V pour ne pas avoir à tout replier dès que la rosée aura pris possession de ta lentille frontale. Non, ce n'est pas essentiel. C'est mieux bien évidemment car les étoiles déformées sur les bords n'ont rien de gracieux, mais un recadrage pourra te débarrasser du plus gênant. Tu auras tout le temps de t'équiper de cet accessoire plus tard, lors que le besoin se fera sentir. N'oublie pas que des vêtements chauds (de la tête aux pieds) font aussi partie du matériel qui permet d'être opérationnel au milieu de la nuit.

Monture avec capacité de 10-15kg (type Skywatcher HEQ5) et lunette 72ED ou 80ED. Même en neuf, ça laissera un peu de place à quelques petits accessoires. Les indispensables étant la monture, le tube (de l'objectif d’appareil photo au plus gros télescope), un capteur (APN, APN défiltré, caméra refroidie), l'alimentation électrique, et selon moi : un masque de Bahtinov et une bande chauffante anti buée. Pas de contre-indication à commencer de zéro, avec la panoplie complète (grosse monture, gros télescope, autoguidage, ...). Mais dans ce cas, il faut avoir conscience que de nombreuses nuits seront consacrées à l'apprentissage et aux essais/erreurs. Ca a été ma méthode. Mais, ça peut être plus judicieux de commencer "simple" pour obtenir des résultats satisfaisants rapidement qui donneront envie de monter en gamme et en complexité, à un rythme plus facile.

@CDLC a effectué ce montage. Essaie de retrouver sur sa chaine Youtube les vidéos où il en parle : https://www.youtube.com/channel/UC5g8Al9qudpppMqJcV26XGQ