clouzot

Si tu as une roue à filtres, tu as…un filtre. Il faut donc rajouter 1/3 de l’épaisseur dudit filtre aux 105mm requis. Tu dois donc tomber aux alentours de 105.5mm, ce qui est très bien. Ne rien toucher, et revoir la collimation puis le tilt si les étoiles font la tête dans les coins.

Ca a été mon tout premier télescope, qui coule désormais des jours heureux chez un collègue ravi. Même expérience avec les ortho Vixen (3 étaient fournis avec le 100/1000) en 24.5mm de coulant : le passage à un bon Plossl en 31.5 changeait tout. Je n'ai jamais pu monter à x200 sans revenir illico au 9mm, c'était trop pour ce scope je pense. De mémoire, le primaire est sphérique mais ça ne se voit pas trop grâce au rapport f/D élevé.

je ne savais pas qu'ils avaient déménagé... c'est pratique, ça me permettra de ramener mon futur CDK17 en tram.

Je confirme. 0.5s pour corriger autant que possible les endroits où l’erreur périodique varie très rapidement (pente abrupte). À part le temps d’expo, mettre l’agressivité à une valeur faible et l’augmenter progressivement en regardant comment ça se comporte. La durée de correction est désormais accessible au fin fond d’un menu, mais pas grand chose d’autre de réglable avec l’ASIAir.

Pas besoin de compte Google pour utiliser Sharpcap (encore heureux d’ailleurs). SC ne tourne effectivement que sous Windows, les choix faits au départ par le dev font qu’il serait très difficile de le porter sur d’autres plateformes. Malheureusement, car je serais preneur d’une version Linux pour virer cet horrible Win11 Pro de mon mini PC.

J’avais justement mis un lien vers une vidéo expliquant le livestacking planétaire dans Sharpcap (certes, c’est du YouTube, donc Google). C’est vraiment très simple à utiliser. Dans ce mode, l’alignement ne se base pas sur les étoiles mais bien sur la planète et ses détails. La fonctionnalité est encore relativement nouvelle (l’auteur l’a ajoutée il y a une petite année de ça) ce qui peut expliquer que peu la connaissent, mais elle marche déjà très bien.

Je ne pourrai pas être aussi complet que @22Ney44 mais très rapidement : les capteurs de génération récente (Starvis 2, la gamme compte entre autres les 664, 676, 678, 585...) n'ont pas forcément besoin d'être refroidis, de par leur très faible bruit il faut cependant retirer le bruit qui reste, aussi faible soit-il, quand on utilise des temps de pose de plusieurs secondes (voire minutes). Donc, en ciel profond...et en VA. la "photographie" de ce bruit s'appelle un dark. Or, pour être optimal, ce dark doit être capturé dans les mêmes conditions que les images : même exposition, même gain... et même température c'est donc pourquoi on conseille encore d'utiliser une caméra refroidie, car cela permet à la caméra de fonctionner toujours à une température donnée, et donc de préparer en avance les fameux darks. C'est particulièrement important en VA, où les darks sont utilisés et soustraits "en live", lors de la capture. Ce qui explique qu'on utilise aussi des caméras refroidies qu'on va retrouver chez les vrais astrophotographes (ASI2600, 2400, 533...), comme l'a expliqué Ney plus haut : qui peut le plus peut le moins. cependant ce n'est pas une obligation : on peut très bien faire du VA (voire de la photo en CP, sans chercher à être champion du monde) avec une caméra non refroidie, si tant est qu'elle est de génération récente. Et comme on ne cherche pas forcément la top qualité d'image (enfin...pas tout le monde), c'est probablement pour ça que Pierro cite des caméras planétaires comme étant "compatibles VA". J'en viens donc à une caméra qui serait vraiment polyvalente : la 585, qui fait partie de la même famille Starvis 2. Elle existe chez tous les constructeurs, en refroidie ou pas. Son format est suffisamment grand pour faire du ciel profond, mais elle se défend aussi très bien en planétaire. C'est un modèle qui est assez répandu chez nous autres VA-tistes, car encore assez accessible niveau budget, tout en en remontrant à des modèles bien plus chers mais d'il y a une ou deux générations. Quant au VA pour le planétaire qui serait compliqué : non, c'est vraiment tout simple, bien plus que le VA en ciel profond en fait. Il suffit de centrer la planète, de faire correctement la mise au point (c'est peut-être le plus compliqué quand on débute !), de régler le gain et l'exposition pour que l'image ne sature pas, et Sharpcap s'occupe du reste. Il n'y a qu'à jouer avec les quelques curseurs disponibles pour accentuer les détails et régler la couleur, ce qui est plutôt amusant et direct. Et rien n'empêche ensuite de récupérer la vidéo et d'en faire un traitement plus traditionnel, comme on le pratique en planétaire sérieux.

Avec un C11 je ne sais pas si c’est normal, mais avec un C9.25 Hyperstar v4 je n’en ai pas autant (et de loin), même si mon capteur n’est qu’APS-C. J’y pense : vu la sensibilité à f/2, @D4iMonD as-tu pensé à compenser l’épaisseur du filtre ? On met 1/3 de l’épaisseur, ce qui peut aller jusqu’à 0.6/0.7mm en plus selon la marque et le type du filtre.

Je rajoute sur le "VA planétaire" puisqu'apparemment ça n'a pas été cité : Sharpcap, le couteau suisse du "soit-disant visuel assisté", permet depuis plus d'un an de faire du live-stacking planétaire, avec empilement et traitement léger (débruitage et ondelettes) en direct, avec une image qui évolue au fil du temps. Si on y passe suffisamment de temps, on voit très bien la rotation de Jupiter par exemple, et si ce n'est pas aussi bien qu'à l'oculaire ou avec un bon vieux Registax/AutoStakkert, on s'en rapproche petit à petit. Ca marche aussi avec la lune ou le soleil (filtre adapté bien sûr) Matériel utilisé et techniques de capture : très exactement comme pour la photo classique. Pas mal de vidéos-tutos sur Youtube pour voir à quoi ça ressemble, par exemple celle-ci pas trop ancienne :

Je sais que ce n'est pas du tout le même budget que les montures chinoises plus récentes, mais ma "vieille grand-mère" RST-135 de chez Rainbow Astro inclut une jolie raquette (à la logique très... coréenne) avec de vrais boutons, un rétro éclairage rouge etc, à l'ancienne donc, et l'habituelle banque d'objets du ciel profond. Etant plutôt VA-tiste que pur visuelleux désormais, je ne l'ai utilisée que quelques fois avec la monture en mode alt-az et un oculaire, mais ça marche fort bien une fois passée l'étape d'alignement (sur 1 à 5 étoiles selon la précision souhaitée). L'absence de backlash des montures harmoniques est vraiment appréciable, ça réagit instantanément. Elle a aussi ce mode hybride où la monture est en mode équatorial, mais les déplacements à la raquette se font "comme si" la monture avait deux axes alt-az. C'est assez surprenant au début mais très sympathique quand on fait du visuel, en particulier avec un scope dont l'oculaire est à l'arrière du tube (SCT, probablement lulu). Bref, en visuel, si la procédure d'alignement est possible et maîtrisée (c'est la même que la plupart des montures Alt-az en fait), ces montures sont très agréables d'utilisation.

@TuxAstro une question sur cette procédure (bien plus simple que de réinstaller "à la Mele", moi non plus je n'avais pas très envie de me retaper l'installation de NINA, ASCOM et tout le reste !) Une fois le eMMC cloné sur le SSD, qu'obtiens-tu comme partitions sur le SSD ? En standard, le eMMC contenait trois partitions (la partition EFI, la partition système, la partition de récupération) Or une fois cloné sur le SSD, boot changé dans le BIOS, je n'obtiens sur le SSD que deux partitions (EFI et système), la partition Recovery ne semble pas clonée. Faut-il la laisser sur le eMMC ? Ce n'est pas qu'elle prend de la place, mais bon...

Triste nouvelle... Nous étions voisins de Cévennes (où il s'était installé il y a quelques années) et il était passé partager quelques moments chez nous, juché sur son destrier à moteur. Une vraie boule d'énergie, intarissable et qui avait décidé de ne rien lâcher, avec 10000 projets à la minute. P**** de crabe.

Etonnant si tu faisais tout "dans les règles" (mais on en a déjà discuté sur un forum d'en face je crois, la MAP dans le sens anti horaire et le serrage des vis), sauf quand on tombe sur un mauvais numéro la collim de ces imparfaites bestioles tient plutôt pas mal dans le temps. Et ce même après transport sur les petites routes du 06 (sans compter l'habituelle attaque de sangliers de combat) pour ce qui me concerne.

Oui, sur mes deux Celestron le miroir est collé (avec un truc qui ressemble à s'y méprendre à du silicone, même si ce n'est probablement pas ça !) sur la plaque en alu qui sert de support au miroir. C'est la plaque dans laquelle viennent se visser les 3 vis de collimation, et qui s'appuie aussi sur le pivot. Je pense plutôt que beaucoup de soucis de collimation (et de la mauvaise tenue dans le temps) viennent du fait que les utilisateurs oublient qu'on doit toujours agir au moins sur deux vis : si on en desserre une, il faut au minimum en resserrer une autre (voire les deux autres selon le mouvement qu'on veut faire faire au "donut"). Sinon, comme le pressent @Joris, le miroir n'est plus en appui sur le pivot et il peut bouger (de là à tomber, il faudrait que les trois vis soient complètement desserrées, ou alors effectivement que le miroir se décolle de son support)

A mon avis (et de mon expérience, mais avec des Celestron, pas des Meade) si c'était le cas il bougerait. Les vis de collimation passent par des trous qui ont un diamètre un peu plus large que celui des vis (pour permettre aux vis de se retrouver légèrement de biais et suivre ainsi l'angle donné au support du secondaire). Si le miroir n'est plus plaqué sur le pivot central, ça bougera donc dans tous les sens. Et sinon oui, ça risquerait aussi de tomber, le taraudage dans le support du secondaire n'est vraiment pas long