clouzot

Oui, mais on se retrouve alors avec un réducteur bien loin de la sortie du tube... - ça vignette déjà avec le réducteur collé au baffle, alors avec un réducteur éloigné de plusieurs centimètres...? - si on recule le réducteur et qu'on conserve un espacement nominal avec le capteur, on doit avancer le miroir primaire pour obtenir le focus, donc on augmente la focale effective du SCT. Ca me semble aller à l'inverse de ce qu'on cherche (réduire la focale). Bref, j'avais conclu (bêtement ?) que ce n'était pas une solution vraiment efficace.

C'est toujours le même souci avec les montages SCT + réducteur + PO, comme le rappelle @Titophe il faut respecter un écartement particulier (entre 85 et 105mm selon les sources et les tubes) entre sortie du réducteur et capteur. Or, la plupart du temps, le réducteur est vissé "au cul" du SCT et le PO vient se visser sur le réducteur. Il existait bien un modèle qui permettait d'inclure le réducteur Celestron chez Moonlite, mais à un prix prohibitif. Mais la vie est bien faite : on peut se permettre une marge de quelques millimètres sur cet espacement de 85-105mm. La solution habituelle consiste donc à faire le montage standard : SCT > réducteur > PO > bagues allonge > caméra, et à se débrouiller pour que l'ensemble PO et bagues fasse à peu près les 85-105mm recherchés. La MAP grossière se fait via le miroir primaire avec le focuseur du SCT, et la MAP fine avec le Crayford. Autre solution : utiliser un réducteur 2" comme le Starizona, qui sera inséré dans le PO et bougera donc en même temps que la caméra donc assurera un espacement fixe (on veut 90.3mm dans ce cas précis)

Pareil, Jupiter ressemblait à un ravioli en pleine cuisson l'autre soir. Refais un tour au-dessus de la couche d'inversion si tu es motivé. C'est parfois un peu mieux en haut

Il va falloir appeler un druide pour ça. J'en connais un pas loin de chez toi d'ailleurs. (le coin n'est pas réputé pour sa stabilité, ça turbule toujours un peu...)

Ce samedi ! Le seul truc qui va éventuellement te manquer par rapport à EQMod, c'est le modèle de pointage à N étoiles (pas le "modèle de suivi" hein, sachant que tu n'as pas encore installé une monture AP ou Planewave dans ton palace cévenol) . GSS se repose plutôt sur un bon alignement polaire, un sync sur une étoile, et roule. Mais on est en 2023, le platesolve est devenu la norme, alors je pense qu'on peut largement se passer du N-point.

…et normalement, l’adopter aussi sec. https://greenswamp.org

As-tu absolument besoin d'EQMod ? Parce que GSS pourra probablement le remplacer avantageusement, et s'utilise pareil (il apparaît comme pilote ASCOM vis-à-vis de ton client CdC). Et avec une interface dépouillée de tout le bazar d'EQMod, tu verras sûrement d'où vient le souci (comme @morbli je pense à un souci de localisation, qui peut d'ailleurs aussi venir de CdC selon comment tu l'as configuré)

Comme beaucoup en astro, j'ai eu un NUC (8ème génération), puis j'ai désormais un petit Mele3 à refroidissement passif (afin de pouvoir le monter sur le tube). C'est un CPU peu puissant, un Celeron N5105 qui tourne entre 2 et 2.9GHz. Le seul truc que j'ai fait par rapport aux versions de base est de prendre un modèle avec 16Go de mémoire (pour être à l'aise en livestacking), et lui ajouter un SSD M2 de 512Go pour le système et le stockage rapide, car la eMMC est vraiment asthmatique comme souvent. Il est capable de faire tourner en parallèle NINA pour l'acquisition, Cartes du Ciel, PHD2 avec un guidage énergique, et même Sharpcap en bout de chaîne pour livestacker ce que NINA capture, le tout avec une 2600MC (26Mpix) ou une 294MM en bin1 (47MPix). Aucun souci de perfs en particulier. Ce n'est clairement pas un foudre de guerre, très loin d'un Ryzen ou d'un M2/M3, mais l'acquisition en CP n'est pas spécialement demandeuse de resssources, hormis le stockage. Je ne suis pas fan de Stellarium (trop gourmand de manière générale, et je ne me suis jamais fait à l'interface), et je ne l'ai pas testé en mode planétaire, hormis lors de courts tests "pour voir", donc je n'ai malheureusement pas de point de comparaison à te donner sur ces aspects.

Il n'est peut-être pas besoin de télécharger d'abord ce fichier "sur" ton Google Drive pour ensuite le récupérer sur ton ordi ? Je te conseille d'ailleurs de passer par le premier lien qui mène vers OneDrive et de prendre le bon fichier image (tu veux celui 22H2 version Europe et suffixé "SSD")

Je n'ai pas de Mak mais des SCT, donc on va dire que ça se comporte pareil niveau buée. Que ça se comporte aussi mal, même Après m'être retrouvé plusieurs fois avec une lame complètement embuée, j'en conclus que le mieux, c'est ceinture ET bretelles. Le parebuée va te permettre de ne pas utiliser de chauffage quand l'humidité n'est pas trop importante. S'il est assez long (et avec un Mak au rapport f/D long, on peut faire long, justement), il fera le job dans la majorité des cas. Et s'il le faut, tu allumeras la résistance (le moins fort possible hein. Il existe des régulateurs automatiques, ou des variateurs manuels, mais en tout cas ne jamais la mettre à fond sauf si c'est nécessaire). Perso je n'ai que des pare-buée chauffants Astrozap, qui ont l'avantage (par rapport aux Lacerta que vend Pierro) d'avoir à la fois la résistance chauffante et une ou deux encoches pour la queue d'aronde.

Dans l’ordre : - si tu as un SSD dans ton Mele, déplacer avant toute chose le système Windows dessus. Mele à un guide pas à pas avec vidéo pour ça. Pas indispensable mais bénéfique pour les perfs - plateforme ASCOM (dernière version dispo) - drivers ZWO pour Windows - drivers ZWO ASCOM (si tu as un EAF ou EFW) - drivers de ta monture - NINA, Sharpcap - ASTAP et sa base d’étoiles Puis configurer tout ce beau monde : - PHD2 : faire un profil avec l’assistant en ayant la 220 et la monture branchées physiquement au PC - NINA : construire ton profil, installer les plugins que tu aimes bien - SC : réglages matériel pour renseigner monture, EAF et EFW le cas échéant

Bien sûr que si. J'ai précisé dans le texte pourquoi j'avais temporairement utilisé ce montage bizarre. J'ai rajouté un PC pour pouvoir faire des sessions de livestacking plus complexes que ce que je fais avec l'ASIAir, dont la gestion de l'histogramme reste assez sommaire comparé à ce que permet Sharpcap (pas de débruitage, pas de sharpening dans la boîte rouge...), et aller un peu plus loin, en particulier via Jocular, qui permet d'empiler à la volée en "multispectral" avec plusieurs filtres : on peut faire du L-RVB ou du L-SHO en direct, sans avoir à dégainer Pix, Siril ou DSS.

Je suis sûr que le moindre "fablab" local saura te faire ça. La pièce prend 5 minutes à imprimer, ça ne coûtera pas cher. Sinon voir avec astrokraken.fr ou azur3Dprint par exemple. Rien n'est indispensable en astro (et elle n'est pas forcément donnée) Tout va dépendre de ce que tu as dans ton équipement. Dans mon cas elle est fort pratique puisqu'elle gère à la fois les alimentations 12V de tout mon bazar (caméra, moteur de focus, monture), permet d'alimenter le Mele (puisqu'il accepte du 12V via cette pseudo prise USB-C à droite), les résistances chauffantes pour éviter la buée sur la lame de fermeture de mes SCT, et sert aussi de "hub" USB quand on est trop limite avec les trois ports du Mele (j'ai 7 matériels USB à brancher et alimenter : la caméra principale, la caméra de guidage, le moteur de focus, la roue à filtre, la monture, le routeur wifi, une clé USB...) Et tout cas localement, sans avoir à tirer autre chose qu'un unique câble d'alimentation 12V depuis le sol. Je voulais vraiment garder tout le câblage sur le télescope. Mais d'autres bossent très bien avec d'autres montages.

Une solution possible parmi d'autres : utiliser le support chercheur qui est certainement sur ton tube. Sur mes SCT, le Mele 3C est attaché via une pièce imprimée en 3D (PETG indispensable, car le Mele chauffe) sur un support chercheur (mini Vixen) Ici sur le C6, via un support double puisque j'utilisais l'ASIAir comme distribution de 12V. J'ai ensuite reçu mon Pegasus, et il est depuis monté par-dessus, toujours sur un support mini Vixen, via la pièce métallique que vend Pegasus pour empiler les deux appareils (à laquelle j'ai dû rajouter un trou). Le support sous le Pegasus avec la queue d'aronde est une fois de plus imprimé en 3D. Il faut faire vraiment très attention à cette source de chaleur (il monte au-dessus de 70°C !). Ne pas le monter sous le tube ou trop près de l'objectif de la lulu. L'éloigner le plus possible et le mettre au-dessus du tube, vers l'arrière idéalement.

…et y déplacer le système d’exploitation (même procédure qu’indiquer plus haut pour la réinstallation) Parce que la eMMC du Mele, ça va un moment mais c’est d’une lenteur… Sinon ce genre de petite machine suffit largement pour l’acquisition des 47Mpix de ma 294MM (et on peut même faire du livestack en parallèle) donc à priori ça devrait passer aussi pour les 61Mpix de la 6200

Sur ta copie d’écran c’est vraiment l’illustration de ce que j’évoquais sur le livestack sans DOF : le vignettage empêche l’auto-histogramme de faire son job. Ce vignettage, tu le repères aussi dans la courbe de ton histo : la bosse est aplatie et non pas en forme de cloche. La conséquence c’est que l’ASIAir n’arrive pas à trouver le bon réglage pour le niveau des blancs (poignée blanche qui se retrouve fort loin de la bosse. Compare avec ma copie d’écran pour voir à quoi ça peut ressembler avec des DOF). par contre, on voit bien que tu as empilé 46 images, si le bug évoqué dans le sujet CloudyNights se manifestait ce ne serait pas le cas. Donc pour moi le souci vient principalement de cette absence de DOF dans le cas précis de cette copie d’écran. tu dis que ça arrive aussi avec les DOF : je t’invite alors à tester la procédure que je t’ai expliquée un peu plus haut, en étirant manuellement l’histogramme. Comme le dit @M16 ça ne sera jamais une belle astrophoto mais tu devrais quand même voir un peu plus que ça.

Dans ce cas là, il n'est pas impossible que l'auto-étirement de l'ASIAir ne fonctionne pas pour une raison inconnue. Ca m'arrive des fois... le plus souvent quand j'ai une très forte pollution lumineuse, mais pas que. Une proposition : tu pourrais agir toi-même sur l'histogramme pour voir ce qu'il se passe. Commence par appuyer sur le bouton Auto si ce n'est pas déjà fait (normalement oui, par défaut). Il doit s’afficher en vert (et pas en blanc). Appuyer une seconde fois si nécessaire pour qu’il soit bien affiché en vert (= actif) Ensuite, tu peux appuyer sur le bouton Zoom. L'histogramme va s'agrandir et tu auras normalement les deux poignées (niveau des noirs, niveau des blancs) bien séparés. ton histogramme se compose le plus souvent, de gauche à droite, de bruit plus ou moins constant, d'une bosse importante (c'est le fond de ciel) suivi d'une pente plus ou moins heurtée (c'est ton objet et les étoiles). vérifie déjà que le niveau des noirs est à juste gauche ou confondu avec la bosse Fais bouger au doigt le niveau des blancs progressivement vers la gauche ce qui aura pour effet d'étirer les lumières et rendre ton image de plus en plus lumineuse, étirée. Arrête toi quand ça devient vraiment trop clair. Laisse l'empilement se faire et regarde si l'image évolue comme on pourrait l'attendre Ci-dessous une copie d'écran d'un vieux livestack (avec une vieille version de l'app ASIAir, mais ça doit toujours ressembler plus ou moins à ça) qui montre les éléments dont je parle ici.

Appliques tu aussi les DOF pendant le livestacking ? Parce que l’absence de flat (apparemment) peut empêcher l'asiair d’étirer convenablement l’histogramme de manière automatique.

Oui c'est fiable, mais comme toujours il faut t'assurer que : - tu n'as pas deux trucs qui se battent entre eux. En l'espèce, si tu demandes à l'ASIAir de gérer le flip, tu dois t'assurer que côté pilote de la monture tout ce qui a trait au flip est désactivé. Il y a des réglages dans certains pilotes ou raquettes qui permettent par exemple à la monture de continuer à suivre pendant X degrés après le passage de l'objet au méridien. Ca doit être à 0. Tu as aussi des réglages qui arrêtent le suivi à X degrés avant le méridien, idem, ça doit se mettre à 0. On laisse l'ASIAir gérer seule. - ta monture sait réellement où elle est, et c'est raccord avec ce que pense l'ASIAir. Ca veut dire, par exemple, que si elle bénéfice d'un index absolu (un truc qui repère la position "home" ou "park" par exemple, tu t'es assuré que la monture l'a bien repéré après que tu l'as allumée. Sur la mienne, je la "home" systématiquement avant toute session. Ensuite, fais le test en vrai en restant à côté, fais-lui faire un flip vers 22h ou même plus tôt, ça te permettra de t'assurer que tout se passe bien, et d'arrêter en cas de crash imminent. Sur les réglages : - Si tu penses que la lulu et sa RAF est déjà presque trop près du trépied une heure avant le méridien, ben mets 60 minutes dans "Stop tracking x min before meridian" - "Do AMF x min after méridian", pareil. Si tu trouves ça dangereux pour ta RAF, prends de la marge. Mets 60 minutes aussi. En fait, ce dernier réglage ne sert pas qu'à ça : il sert aussi et surtout à s'assurer que quand l'ASIAir envoie l'ordre de flip (c'est un goto tout ce qu'il y a de plus normal), la monture va se dire "ok, les coordonnées de goto sont clairement à l'ouest du méridien, donc je flip". Comme il y a un peu de marge d'erreur, on préfère mettre une valeur qui assure que ce flip se produira bien. Enfin sur la recalibration du guidage après le flip, oui, mais ça dépend des montures, certaines s'en sortent très bien sans.

Peu importe. Si c’est une clé rapide (USB3, elles le sont toutes désormais), tu as ta réponse…

Pour PHD2 c'est normal si tu utilises la version stable, qui date d'il y 18 mois. L'ASI220 n'existait pas encore (ou était nouvelle, je ne sais plus trop). Il faut soit passer via le pilote ASCOM de ZWO, soit utiliser une version "dev" de PHD2 qui elle aura le bon "SDK" et reconnaîtra ta caméra. Pour NINA j'imagine que c'est un peu la même chose. Peut-être que la 2.3 HF1 suffit, sinon il faudra passer aux nightlies de la 3.0

Non c’est devissable, mais il faut appliquer une source de chaleur. Pour ma part (C9.25) le sèche-cheveux n’a pas suffi et j’y suis allé progressivement à la décapeuse (de loin !) tout en appuyant sur le baffle interne pour l’ovaliser et faire sauter la colle (car c’est collé sur les Fastar…). sinon pour la question plus haut : Starizona vend les mêmes joints que ceux inclus dans leur kit de conversion Fastar. C’est dispo chez TeleskopExpress. Si besoin, je filerai les instructions de montage que Starizona m’a données car il a un ordre bien précis à respecter pour ce fameux joint. EDIT: je précise le contexte : tout possesseur d'Hyperstar a fini par se retrouver à un moment ou un autre avec un secondaire qui tourne librement. La conception Celestron est assez pourrie, avec un unique joint en "papier" (plutôt carton gris chez moi). Le support Fastar du secondaire est en deux parties vissées l'une sur l'autre, l'extérieur est en métal, l'intérieur (d'un bloc, y compris le baffle conique du secondaire) en plastique et vient se visser sur la partie métallique en prenant en sandwich la lame de Schmidt. Le joint en papier est à l'extérieur, entre la partie métal et la lame. Le filetage est fixé, collé avec on ne sait pas trop quoi et ne peut pas se resserrer, donc du moment où ça commence à tourner, c'est fichu. Starizona ajoute donc un joint en sorbothane (très adhésif sur le verre !) qui vient se placer à la place du joint en papier, qui, lui, se retrouve déplacé à l'intérieur entre lame et baffle. Une fois remonté, ça ne bouge plus du tout.

Comme te l’a dit @willy7624 le suivi sera activé automatiquement après tout goto. Donc à fortiori quand le plan démarre, puisqu’il commence par faire un goto vers ta cible. Dis-toi que ça suit toujours la même logique imparable, et ça va bien se passer. Elle marche très bien cette boîte rouge.

Merci J***** et Michel ? (désolé)

On est plein à avoir vu ce genre de phénomène : TPPA te dit que l'alignement est nickel au poil de c*l de grenouille près, et pourtant si on relance la procédure, bim, erreur d'alignement substantielle la dérive effective est loin d'être nulle. on relance une fois, deux fois, trois fois... et ça finit par se stabiliser, mais au prix d'un temps passé conséquent. En plus des flexions selon l'orientation du tube et la façon dont porte son poids, qui vont donner parfois des écarts supérieurs à la minute d'angle, je pense aussi qu'il y a une sensibilité importante de cette procédure TPPA aux erreurs de mesure : on parle de mesurer une erreur d'alignement de quelques secondes d'arc en se basant sur 3 points de mesure espacés (par défaut) de 10°, souvent assez loin du pôle d'ailleurs. C'est comme viser un petit pois à plusieurs kilomètres de distance, mais avec une simple paire de jumelles 8x30 : pas évident ! Je ne rentre pas dans le détails des maths sous-jacentes, mais cette méthode repose entre autres sur une belle inversion qui amplifie très largement le bruit de mesure. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'auteur de Sharpcap refuse de l'implémenter, et préfère largement sa méthode "historique" qui consiste à viser pas loin du pôle et à faire une rotation d'au moins 60°, un peu à la Polemaster sans les automatismes. Là oui, on est plus précis, sans conteste. Perso, j'arrive très bien à vivre avec un peu de rotation de champ, tant que ça guide correctement dans PHD2. Sinon, si ça dérive trop, je préfère me fader un Drift Align (Bigourdan à la PHD2) plutôt que relancer 5 ou 6 fois le TPPA qui va me prendre finalement plus de temps !