clouzot

Exactement. C’était d’ailleurs ma question sous-jacente… j’avais aussi regardé ce qu’il pouvait y avoir en 50mm f/5 ou approchant, et ces deux modèles de chez Sharpstar semblaient correspondre à l’affirmation « c’est mieux » (quoique les EDPH, on sait que certaines séries ont eu quelques soucis de verroterie). Avec cette 50ED (et un correcteur !) on en a strictement pour son argent, pas plus pas moins. Il faut juste penser à un IRUV un peu restrictif type L3 pour dégager autant que possible le chromatisme

Tu penses à quels autres modèles ?

Ok. Es-tu sur qu’il s’agit du bon câble RJ12 et pas d’un éventuel câble ST4 qui aurait traîné dans le matériel récupéré chez ton vendeur (câble ST4 qui a les memes connecteurs mais pas le même câblage à ma connaissance) ? autre chose : il est indiqué sur le site déjà lié plus haut que la connexion PC-caméra peut/doit se faire via USB pour la mise à jour. Peux tu tenter cette façon de faire ? https://www.nexstarsite.com/OddsNEnds/StarSenseCameraFirmwareUpgradeHowTo.htm

Ok. Et CFM ne te propose pas de mise à jour ? autre truc : comment est branchée physiquement la caméra Starsense ?

J'allais te demander si tous les éléments étaient à mis à jour : la liste est ici : https://www.celestron.com/pages/firmware-update-history * on va commencer par la caméra Starsense. Regarder ici pour tenter d'y accéder : https://www.nexstarsite.com/OddsNEnds/StarSenseCameraFirmwareUpgradeHowTo.htm * la raquette : quelle version donne-t-elle ? * le firmware de la monture SE elle-même ? (la raquette doit l'afficher, sous forme "MC xxxxxxxx"

Oui j'ai vu ton message et sa réponse. Il ne précise pas si c'est le modèle "ACF" ou le modèle standard du Lepus, par contre. Ce serait bien qu'Optec communique un peu sur le cercle image, le fait qu'ils ne le fassent pas me semble d'ailleurs assez significatif...

Oui c’est pour ça que je me suis permis de le citer, je sais que le Lepus « normal » a mauvaise presse mais j’ai vu qu’ils avaient ce modèle (nouveau ?) pour ACF.

J’ai fabriqué des anneaux mais pour beaucoup plus léger et petit que ton Mak180 : une lulu de 50mm. J’avais imprimé un brouillon en PLA, c’est suffisamment rigide si le remplissage est conséquent, mais évidemment pas assez durable (sensibilité à la température et à l’humidité). Le PETG n’est amha pas une option non plus à cause de sa flexibilité. Reste l’ABS et autres matériaux plus solides ou « chargés » en fibres diverses, mais il faut le matériel pour. Vu le prix des anneaux du commerce en métal, ça se discute…

Il y a aussi le Lepus ACF de chez Optec : https://optecinc.us/collections/telecompressors/products/19406 (aucune idée de sa qualité par contre...)

Oui. Il apparaît sur toutes les images issues de cette session, j’avais fait n’importe quoi en rapprochant trop le prisme vers l’axe optique. Mais tant qu’on y voit quelque chose…

Je n'ai pas retrouvé d'exemples avec un APS-C. J'ai exhumé deux livestacks, C9.25 Starizoné et capteur 4/3" (ASI294MM bin2, pixels de 4.63um) donc 21mm de diagonale... On notera un méchant gradient... et la trace du prisme de l'OAG fort mal réglé. La focale est de 1467mm via astrométrie donc f/6.25 à peu près, probablement un peu trop de tirage ce soir-là car l'ensemble devrait plutôt bosser nativement à f/6.5. Mais je n'ai pas l'impression que ça comate spécialement dans les coins malgré cette erreur. 53x30s et 43x30s respectivement.

Le C6 a une courbure de champ monstrueuse, et un baffle primaire vraiment minuscule (27mm de diamètre si j'en crois Internet) donc il joue un peu contre-nature sur le coup. Pour répondre à ta question : la focale résultante mesurée par ASTAP est de 1219mm, on est donc quasi pile à la focale réduite nominale prévue par Starizona (f/8 pour un C6 réduit, 1220mm théoriques donnés par le constructeur). Par contre ils donnent aussi 27mm de cercle image, là on en est trrrrès loin (tu as mesuré 20mm, certes c'est déjà pas mal mais on ne couvre clairement pas un APS-C avec ce combo). Je cherche dans mes archives si j'ai la même chose avec le C9.25 XLT et IMX571, qui doit se comporter quand même un peu mieux.

En voici déjà une que j’avais sous la main c’est avec le C6, Starizona SCT Corrector et ASI2600MC bin 1 (non, c'est bin2, j'ai regardé), et comme on le voit ça comate sévèrement. Le vignettage est bien là mais le flat a un peu compensé. Livestack bien sûr, on ne se refait pas, donc pas de traitement autre que dark et flats, 20x180s

Au plus gros, un C9.25 XLT (et un C6 aussi tant que j'y suis) Capteurs testés : ASI2600MC, ASI294MM bin2 Cercle image : l'APS-C semble convenablement corrigé avec le C9.25, avec le C6 ça comate sur les bords et le vignetage est de plus de 50% par rapport au centre ! (bon, c'est un C6, c'est normal). Avec le capteur 4/3 c'est bon sur les deux tubes. J'essaierai de faire quelques images test quand la météo, etc.

OK, vu. Dans ce cas, si le PO le permet, tu pourras aussi essayer de l'utiliser en non-vissé, placé dans le PO en 2 pouces (c'est son diamètre extérieur), avec les bagues qui vont bien pour assurer le bon espacement CCDT67->capteur. C'est comme ça que je fais le montage du réducteur Starizona, en le collant au plus à la sortie du tube. Si le PO est de bonne qualité, il n'y a pas de tilt introduit par le montage

Oui, mais on se retrouve alors avec un réducteur bien loin de la sortie du tube... - ça vignette déjà avec le réducteur collé au baffle, alors avec un réducteur éloigné de plusieurs centimètres...? - si on recule le réducteur et qu'on conserve un espacement nominal avec le capteur, on doit avancer le miroir primaire pour obtenir le focus, donc on augmente la focale effective du SCT. Ca me semble aller à l'inverse de ce qu'on cherche (réduire la focale). Bref, j'avais conclu (bêtement ?) que ce n'était pas une solution vraiment efficace.

C'est toujours le même souci avec les montages SCT + réducteur + PO, comme le rappelle @Titophe il faut respecter un écartement particulier (entre 85 et 105mm selon les sources et les tubes) entre sortie du réducteur et capteur. Or, la plupart du temps, le réducteur est vissé "au cul" du SCT et le PO vient se visser sur le réducteur. Il existait bien un modèle qui permettait d'inclure le réducteur Celestron chez Moonlite, mais à un prix prohibitif. Mais la vie est bien faite : on peut se permettre une marge de quelques millimètres sur cet espacement de 85-105mm. La solution habituelle consiste donc à faire le montage standard : SCT > réducteur > PO > bagues allonge > caméra, et à se débrouiller pour que l'ensemble PO et bagues fasse à peu près les 85-105mm recherchés. La MAP grossière se fait via le miroir primaire avec le focuseur du SCT, et la MAP fine avec le Crayford. Autre solution : utiliser un réducteur 2" comme le Starizona, qui sera inséré dans le PO et bougera donc en même temps que la caméra donc assurera un espacement fixe (on veut 90.3mm dans ce cas précis)

Pareil, Jupiter ressemblait à un ravioli en pleine cuisson l'autre soir. Refais un tour au-dessus de la couche d'inversion si tu es motivé. C'est parfois un peu mieux en haut

Il va falloir appeler un druide pour ça. J'en connais un pas loin de chez toi d'ailleurs. (le coin n'est pas réputé pour sa stabilité, ça turbule toujours un peu...)

Ce samedi ! Le seul truc qui va éventuellement te manquer par rapport à EQMod, c'est le modèle de pointage à N étoiles (pas le "modèle de suivi" hein, sachant que tu n'as pas encore installé une monture AP ou Planewave dans ton palace cévenol) . GSS se repose plutôt sur un bon alignement polaire, un sync sur une étoile, et roule. Mais on est en 2023, le platesolve est devenu la norme, alors je pense qu'on peut largement se passer du N-point.

…et normalement, l’adopter aussi sec. https://greenswamp.org

As-tu absolument besoin d'EQMod ? Parce que GSS pourra probablement le remplacer avantageusement, et s'utilise pareil (il apparaît comme pilote ASCOM vis-à-vis de ton client CdC). Et avec une interface dépouillée de tout le bazar d'EQMod, tu verras sûrement d'où vient le souci (comme @morbli je pense à un souci de localisation, qui peut d'ailleurs aussi venir de CdC selon comment tu l'as configuré)

Comme beaucoup en astro, j'ai eu un NUC (8ème génération), puis j'ai désormais un petit Mele3 à refroidissement passif (afin de pouvoir le monter sur le tube). C'est un CPU peu puissant, un Celeron N5105 qui tourne entre 2 et 2.9GHz. Le seul truc que j'ai fait par rapport aux versions de base est de prendre un modèle avec 16Go de mémoire (pour être à l'aise en livestacking), et lui ajouter un SSD M2 de 512Go pour le système et le stockage rapide, car la eMMC est vraiment asthmatique comme souvent. Il est capable de faire tourner en parallèle NINA pour l'acquisition, Cartes du Ciel, PHD2 avec un guidage énergique, et même Sharpcap en bout de chaîne pour livestacker ce que NINA capture, le tout avec une 2600MC (26Mpix) ou une 294MM en bin1 (47MPix). Aucun souci de perfs en particulier. Ce n'est clairement pas un foudre de guerre, très loin d'un Ryzen ou d'un M2/M3, mais l'acquisition en CP n'est pas spécialement demandeuse de resssources, hormis le stockage. Je ne suis pas fan de Stellarium (trop gourmand de manière générale, et je ne me suis jamais fait à l'interface), et je ne l'ai pas testé en mode planétaire, hormis lors de courts tests "pour voir", donc je n'ai malheureusement pas de point de comparaison à te donner sur ces aspects.

Il n'est peut-être pas besoin de télécharger d'abord ce fichier "sur" ton Google Drive pour ensuite le récupérer sur ton ordi ? Je te conseille d'ailleurs de passer par le premier lien qui mène vers OneDrive et de prendre le bon fichier image (tu veux celui 22H2 version Europe et suffixé "SSD")

Je n'ai pas de Mak mais des SCT, donc on va dire que ça se comporte pareil niveau buée. Que ça se comporte aussi mal, même Après m'être retrouvé plusieurs fois avec une lame complètement embuée, j'en conclus que le mieux, c'est ceinture ET bretelles. Le parebuée va te permettre de ne pas utiliser de chauffage quand l'humidité n'est pas trop importante. S'il est assez long (et avec un Mak au rapport f/D long, on peut faire long, justement), il fera le job dans la majorité des cas. Et s'il le faut, tu allumeras la résistance (le moins fort possible hein. Il existe des régulateurs automatiques, ou des variateurs manuels, mais en tout cas ne jamais la mettre à fond sauf si c'est nécessaire). Perso je n'ai que des pare-buée chauffants Astrozap, qui ont l'avantage (par rapport aux Lacerta que vend Pierro) d'avoir à la fois la résistance chauffante et une ou deux encoches pour la queue d'aronde.