clouzot

On est plein à avoir vu ce genre de phénomène : TPPA te dit que l'alignement est nickel au poil de c*l de grenouille près, et pourtant si on relance la procédure, bim, erreur d'alignement substantielle la dérive effective est loin d'être nulle. on relance une fois, deux fois, trois fois... et ça finit par se stabiliser, mais au prix d'un temps passé conséquent. En plus des flexions selon l'orientation du tube et la façon dont porte son poids, qui vont donner parfois des écarts supérieurs à la minute d'angle, je pense aussi qu'il y a une sensibilité importante de cette procédure TPPA aux erreurs de mesure : on parle de mesurer une erreur d'alignement de quelques secondes d'arc en se basant sur 3 points de mesure espacés (par défaut) de 10°, souvent assez loin du pôle d'ailleurs. C'est comme viser un petit pois à plusieurs kilomètres de distance, mais avec une simple paire de jumelles 8x30 : pas évident ! Je ne rentre pas dans le détails des maths sous-jacentes, mais cette méthode repose entre autres sur une belle inversion qui amplifie très largement le bruit de mesure. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'auteur de Sharpcap refuse de l'implémenter, et préfère largement sa méthode "historique" qui consiste à viser pas loin du pôle et à faire une rotation d'au moins 60°, un peu à la Polemaster sans les automatismes. Là oui, on est plus précis, sans conteste. Perso, j'arrive très bien à vivre avec un peu de rotation de champ, tant que ça guide correctement dans PHD2. Sinon, si ça dérive trop, je préfère me fader un Drift Align (Bigourdan à la PHD2) plutôt que relancer 5 ou 6 fois le TPPA qui va me prendre finalement plus de temps !

Tu fais comme tu veux en fonction des connexions disponibles et des câbles dont tu disposes. Il m’arrive de brancher l’EAF (et l’EFW) sur la caméra, ou directement sur l’ASIAir, ou bien encore sur un petit hub USB lui-même connecté à l’ASIAir. Peu importe

On a deux façons de faire l'autoguidage d'une monture - à l'ancienne, via la prise ST4 ("auto guide" que tu as entourée) - à la moderne, via la prise USB de la monture (via le même genre de commande que ce qui sert aux goto, à déplacer la monture etc). Oublie la première façon via le port ST4. Ca te fait un câble en moins et ça marche tout aussi bien. Donc tu auras : caméra guide --(USB)--> ASIAir --(USB)--> AM3 Pour ta caméra de guidage branchée sur un port USB3 alors qu'elle est USB2 : normalement ça ne devrait poser aucun souci, mais comme c'est une ASI120 et que cette caméra est connue pour être assez particulière niveau USB, ça peut valoir le coup de la brancher sur un port USB2 de l'ASIAir.

Bien ! Ce qui me rend d'autant plus fou car de l'autre côté du col... la France a peur (des sangliers ? des loulous d'Alès ?) et ça n'a pas encore bougé. Ah si, on a des LEDs à la place du sodium.

Je réponds mais je n'ai pas beaucoup plus d'infos que ce que les quelques possesseurs de la ZWO ont posté sur CloudyNights. Pour suivre, car la taille de pixel est sympa pour les longues focales...

Merci, mais comme j'ai eu cette monture pendant plus de deux ans, je crois qu'on se connaît bien elle et moi. Je ne sais pas ce que tu cherches à faire avec ta manip de goto direct sans alignement (si j'ai bien compris ton test ?), mais pas sûr que ce soit la bonne pratique. Tu ne fais pas au minimum un alignement 1-Star, ou un North Level (+ 2 étoiles), ou encore mieux un 3 étoiles ? En tout cas, quand ton AZ-GTi + Synscan s'allume, elle considère par défaut qu'elle est pointée vers l'azimut 0° et l'élévation 0°. Bref, pas le nord magnétique, mais bien le nord géographique. Tout décalage que tu vas observer en azimut est probablement dû à un mauvais repérage de cette position de départ, pas d'un supposé défaut de "calage" de ta monture, qui n'a de toute façon pas d'index absolu mais juste un encodeur relatif à faible résolution.

c'est le Nord géographique que tu veux (même si l'écart doit être sous les 2° là où tu es) Ne fais pas confiance à la boussole (du smartphone ou autre) sauf si tu es vraiment loin de toute masse métallique.

Problème très semblable (vibrations soudaines sur ma 294MM Pro en montage sur mes C9.25 et C6), résolu pour ma part avec un Noctua 40x40 et ses quatre « plots » en silicone. J’avais au début tenté de rajouter de la masse sur la caméra pour modifier la fréquence de résonance de l’ensemble, mais sans trop de succès (j’avais même fini par avoir du tilt !). Le Noctua (dommage qu’il n’existe pas en 50x50 effectivement) a le double avantage d’avoir une fréquence de rotation légèrement inférieure et, via ces fameux plots, de moins (faire) vibrer. J’attends avec appréhension le moment où ma 2600MC va commencer à faire des siennes.

Voilà. Même si la notion de temps réel est toujours sujette à caution… En tout cas, ça calmera ceux qui s’énervent sur le thème « c’est pas de l’observation » ou « c’est de l’astrophoto - mais moche ou en mode feignasse » ou autres griefs terminologiques. Une telle appellation ne dit ni l’un ni l’autre, et c’est la solution technique qui dit ce que ça fait. Après… ce pour quoi on le fait, ou ce qu’on en fait, reste du ressort de tout un chacun (perso, j’observe, tout comme je le faisais à l’oculaire, et qu’on ne vienne pas m’expliquer le contraire, ou alors avec des très très bons arguments !)

Bon et sinon « livestacking » ça vous va toujours pas ? (ou « empilement en direct » pour les tenants de l’Académie Française… et pour les québécois) cf le titre du sujet que j’avais posté sur le forum d’en face, relatant une soirée passée à viser des galaxies plus ou moins connues du ciel de printemps. Ça n’avait pas eu l’air de choquer grand monde, tant qu’il n’y avait pas mention de « VA » dedans même Bruno était content

+1 sur l'alignement 3 étoiles si l'option est disponible (normalement elle l'est dans l'App Synscan)

Nooon, le magicien du SCT, capable de miracles… j’espère que la relève est là et bien là du côté de Vichy.

Eh si. Mais il faut temporairement dire à l’ASIAir que la caméra principale est celle qui est installée sur la lunette-guide. Dans le menu Camera de l'ASIAir, on décoche la caméra habituelle, ce qui va avoir pour effet de la déconnecter dans le menu guidage de l'ASIAir, on décoche la caméra de guidage, même effet on revient au menu Camera et on choisit la caméra de guidage, puis on la coche (ce qui va la connecter) normalement, le mode Preview te montre alors l'image de la caméra guide. Tu peux en profiter pour refaire la mise au point. On lance alors le mode "PA" (alignement polaire), qui s'en sort généralement bien puisque le champ de ladite lulu est bien plus grand que celui du télescope. Une fois l'alignement polaire réalisé, on indique à l'ASIAir d'utiliser à nouveau la caméra principale, de la même façon qu'on a procédé juste au-dessus EDIT : pour que ça marche bien, il faut aussi que lunette guide et télescope soient alignés le plus précisément possible, c'est-à-dire que quand une étoile est centrée dans la lunette guide, elle soit aussi pile au centre dans le télescope. Ca, la plupart du temps on peut le régler facilement, même de jour, si on arrive à pointer un objet assez lointain (arbre, poteau, immeuble...). (pour les amateurs de trucs bien précis qui feraient une insomnie rien qu'à y penser, il y aurait aussi d'autres subtilités type erreur de cône - quand le tube du télescope n'est pas parfaitement d'équerre par rapport à la monture - mais ça va jouer à la marge pour ce qui t'intéresse)

Honnêtement, sans souci particulier quelque soit la config utilisée, C6 ou C9 pour ma part (le platesolve fonctionne chez moi jusqu'à 2300mm de focale avec une ASI294MM). Et si j'ai une Barlow dans l'équation et que le platesolve devient acrobatique... je fais la mise en station avec la lunette guide.

Oui dans ce cas tu n'as pas réellement d'avantage à l'utiliser, mais connaissant le ciel pollué que tu tapes, il aurait quand même plutôt tendance à nettoyer un peu les bandes inutiles pour tes stacks en mono tout en conservant une partie du visible. Quant au GNB, c'est le même, mais avec deux bandes étroites en Ha/OIII et tout l'infrarouge entre 800 et 900nm en supplément. La page IDAS est assez parlante sur les résultats qu'on peut sortir avec et qui dépendent de la sensibilité en IR du capteur : https://idas.uno/space/en/IDAS/gnb.htm Avec une 294MC pas super sensible dans l'IR 800+nm, on conserve les couleurs naturelles et l'IR rajoute du signal faible qui serait impossible à taper sinon. Avec des 585MC déjà plus sensibles dans l'IR, les couleurs désaturent et le signal mono remonte. Ca ressemble plus à une composition L + Ha + OIII classique, sauf qu'elle est faite en une seule passe. C'est à cheval entre le filtre "pour le VA" et le filtre d'imagerie plus classique, je trouve ça sympa.

…et des filtres multibande qui vont avec, comme les très intéressants IDAS GNB et surtout DTD.

Voilà pourquoi Sur l'autofocus de l'ASIAir avec EAF et Hyperstar, perso j'utilise un pas de 25 à 30, que ce soit avec le C6 ou le C9. Ca correspond à peu près à ce qu'il faut pour avoir 2-3 points dans la zone de focus optimal (CFZ). Bien penser à cocher "Reverse" dans les options EAF. L'ASIAIr a beaucoup de mal à détecter les étoiles dès qu'elles prennent l'apparence de donuts : la routine de détection semble plutôt faite pour un réfracteur (voire un Newton), or avec nos SCT l'ombre centrale est plus importante qu'avec un Newton et l'ASIAIr perd les pédales assez rapidement. En conséquence de quoi, avant de lancer l'autofocus, prendre le temps de faire un focus manuel pour ne plus voir les étoiles sous forme de donut (zoomer si besoin), et alors seulement lancer l'AF. Avec l'Hyperstar, tu devrais plutôt utiliser des poses de 1s lors de la routine PA. Sinon tu vas cramer tes étoiles à chaque capture, tu te tapes les bougés quand tu règles... Bref, pose courte, ça va aider.

Les longitudes ne sont pas signées sur la raquette Nextstar, donc via l'indication ouest-est (W ou E), si je me souviens bien.

Dans ce cas pense a aussi demander le cache (ou te le faire toi-même avec du carton). Dans le sujet que tu cites, Steph a posté la tête du cache qui aide beaucoup à faire la collim vis par vis. Autant avec la v1 on s’en sort en masquant avec la main, autant la v2 chaque « sous masque » est reparti un peu partout

Sinon Vincent d’Azur3DPrint se fera un plaisir de te l’imprimer (c’est lui qui imprime les pièces des spectros Sol’Ex nouvelle version, et il aura probablement déjà les plans pour ton Mak vu le nombre d’accessoires astro qu’il a sorti depuis le début)

294 sur un des ports USB 3.0 (bleus) de l’ASIAir. EAF (et EFW) sur les deux ports USB de la caméra. C’est juste à côté. chez moi le reste des ports USB de l’ASIAir sont occupés par la caméra de guidage, la monture (alimentée séparément par contre) et une clé USB 3.0 Oui bien sûr, c’est fait pour. Les résistances aussi, l’écran à flats…

il n’y a pas confusion. Le masque tri-bahtinov permet bel et bien de collimater finement un télescope (SCT ou autre) sur étoile, plus facilement qu’avec un Hartmann car la figure de diffraction est beaucoup plus visible. Je précise qu’on est obligé d’utiliser un masque (quel qu’il soit) avec l’Hyperstar, car la figure d’Airy est tout bonnement impossible à discerner avec un rapport f/D aussi bas (il faudrait des pixels minuscules !). L’autre méthode historique consiste à shooter plusieurs fois un champ d’étoiles en changeant l’orientation de la caméra, mais c’est une pure galère à réaliser. Pour la MAP, une fois la collimation faite, un masque de Bahtinov simple suffit…ou (puisqu’on est dans le sujet) l’autofocus de l’ASIAir, qui fait le plus souvent un très bon job. (édit : à l’appui de mes péremptoires affirmations, je colle ci-dessous une vidéo de Cuiv, parmi tant d’autres, qui expliquent comment collimater un Hyperstar avec ce fameux tri-Bahtinov)

Ca commence à faire loin, mais je confirme : c'est soit la raquette, soit CPWI, mais pas les deux. Je crois me souvenir que la raquette passe d'ailleurs en mode "passthrough" quand CPWI s'y connecte, et elle devient inutilisable tant que c'est le cas. Seule façon de remplacer la raquette (par exemple pour faire des mouvements "à la main" quand on a l'oeil à l'oculaire), une manette de jeu bluetooth, certaines sont supportées par CPWI

Starizona, fut un temps, distribuait une liste d'étoiles "adaptées" à la collimation de l'Hyperstar. Je crois que toutes étaient de magnitude 2 ou plus. Je n'arrive pas à remettre la main dessus, désolé, mais maintenant qu'on a des apps de planétarium qui font le taf pour nous, c'est plus simple. Mettons que tu fasses le test ce soir vers 22h. Voilà ce que m'affiche mon CartesDuCiel préféré pour mon observatoire pas loin de Nice, carte centrée autour du zénith. En gros, à part Vega, Deneb, tu peux pointer n'importe quelle étoile visible à l'oeil nu dans la Lyre, le Cygne ou Hercule, et ça ira. L'app de l'ASIAir te permettra certainement d'en trouver une pas loin. Idéalement, après avoir scrupuleusement centré l'étoile dans le champ (utiliser la mire de l'ASIAir pour ce faire) tu te mets en mode Preview, tu défocalises l'étoile (toujours en finissant par un coup de sens anti-horaire) jusqu'à obtenir un joli donut (quitte à zoomer dans l'app pour bien voir) avec des cercles alternativement sombres et clairs tu règles une pose courte style 0.1s à 0.5s, tu vérifies que ça ne sature pas trop (l'histogramme en bas te le dira avec une courbe totalement tassée vers la droite si c'est saturé) ...et tu captures une image. Tu devrais donc voir un donut fait de cercles concentriques, avec au centre un point faiblement lumineux, un peu comme dans l'une ou l'autre de ces images d'exemple (faites sans Hyperstar, mais ça y ressemblera) Ce qui importe, c'est qu'on voie bien ces cercles et surtout qu'on puisse les suivre sur tout le tour sans qu'ils soient écrasés dans une direction donnée. Si c'est écrasé, on joue avec les vis poussantes-tirantes pour corriger, tout en recentrant systématiquement l'étoile. Puis on refait le focus en se rapprochant progressivement du moment où le donut se réduit à une tâche, en vérifiant le donut à chaque fois. Bon, on sort un peu du sujet ASIAir, donc ça ira plutôt dans un sujet à part...! Perso, comme c'est fastidieux, je ne fais pas ma collimation comme ça mais avec masque Tri-Bahtinov et en mode Video de l'ASIAir qui permet de voir ce qu'on fait en direct, mais pour dégrossir c'est très bien.

Sisi, et de DST (heure d’été). Mais n’ayant plus d’AVX depuis un bail, je ne sais plus trop où ça en est.