clouzot

Dans l’ordre : - si tu as un SSD dans ton Mele, déplacer avant toute chose le système Windows dessus. Mele à un guide pas à pas avec vidéo pour ça. Pas indispensable mais bénéfique pour les perfs - plateforme ASCOM (dernière version dispo) - drivers ZWO pour Windows - drivers ZWO ASCOM (si tu as un EAF ou EFW) - drivers de ta monture - NINA, Sharpcap - ASTAP et sa base d’étoiles Puis configurer tout ce beau monde : - PHD2 : faire un profil avec l’assistant en ayant la 220 et la monture branchées physiquement au PC - NINA : construire ton profil, installer les plugins que tu aimes bien - SC : réglages matériel pour renseigner monture, EAF et EFW le cas échéant

Bien sûr que si. J'ai précisé dans le texte pourquoi j'avais temporairement utilisé ce montage bizarre. J'ai rajouté un PC pour pouvoir faire des sessions de livestacking plus complexes que ce que je fais avec l'ASIAir, dont la gestion de l'histogramme reste assez sommaire comparé à ce que permet Sharpcap (pas de débruitage, pas de sharpening dans la boîte rouge...), et aller un peu plus loin, en particulier via Jocular, qui permet d'empiler à la volée en "multispectral" avec plusieurs filtres : on peut faire du L-RVB ou du L-SHO en direct, sans avoir à dégainer Pix, Siril ou DSS.

Je suis sûr que le moindre "fablab" local saura te faire ça. La pièce prend 5 minutes à imprimer, ça ne coûtera pas cher. Sinon voir avec astrokraken.fr ou azur3Dprint par exemple. Rien n'est indispensable en astro (et elle n'est pas forcément donnée) Tout va dépendre de ce que tu as dans ton équipement. Dans mon cas elle est fort pratique puisqu'elle gère à la fois les alimentations 12V de tout mon bazar (caméra, moteur de focus, monture), permet d'alimenter le Mele (puisqu'il accepte du 12V via cette pseudo prise USB-C à droite), les résistances chauffantes pour éviter la buée sur la lame de fermeture de mes SCT, et sert aussi de "hub" USB quand on est trop limite avec les trois ports du Mele (j'ai 7 matériels USB à brancher et alimenter : la caméra principale, la caméra de guidage, le moteur de focus, la roue à filtre, la monture, le routeur wifi, une clé USB...) Et tout cas localement, sans avoir à tirer autre chose qu'un unique câble d'alimentation 12V depuis le sol. Je voulais vraiment garder tout le câblage sur le télescope. Mais d'autres bossent très bien avec d'autres montages.

Une solution possible parmi d'autres : utiliser le support chercheur qui est certainement sur ton tube. Sur mes SCT, le Mele 3C est attaché via une pièce imprimée en 3D (PETG indispensable, car le Mele chauffe) sur un support chercheur (mini Vixen) Ici sur le C6, via un support double puisque j'utilisais l'ASIAir comme distribution de 12V. J'ai ensuite reçu mon Pegasus, et il est depuis monté par-dessus, toujours sur un support mini Vixen, via la pièce métallique que vend Pegasus pour empiler les deux appareils (à laquelle j'ai dû rajouter un trou). Le support sous le Pegasus avec la queue d'aronde est une fois de plus imprimé en 3D. Il faut faire vraiment très attention à cette source de chaleur (il monte au-dessus de 70°C !). Ne pas le monter sous le tube ou trop près de l'objectif de la lulu. L'éloigner le plus possible et le mettre au-dessus du tube, vers l'arrière idéalement.

…et y déplacer le système d’exploitation (même procédure qu’indiquer plus haut pour la réinstallation) Parce que la eMMC du Mele, ça va un moment mais c’est d’une lenteur… Sinon ce genre de petite machine suffit largement pour l’acquisition des 47Mpix de ma 294MM (et on peut même faire du livestack en parallèle) donc à priori ça devrait passer aussi pour les 61Mpix de la 6200

Sur ta copie d’écran c’est vraiment l’illustration de ce que j’évoquais sur le livestack sans DOF : le vignettage empêche l’auto-histogramme de faire son job. Ce vignettage, tu le repères aussi dans la courbe de ton histo : la bosse est aplatie et non pas en forme de cloche. La conséquence c’est que l’ASIAir n’arrive pas à trouver le bon réglage pour le niveau des blancs (poignée blanche qui se retrouve fort loin de la bosse. Compare avec ma copie d’écran pour voir à quoi ça peut ressembler avec des DOF). par contre, on voit bien que tu as empilé 46 images, si le bug évoqué dans le sujet CloudyNights se manifestait ce ne serait pas le cas. Donc pour moi le souci vient principalement de cette absence de DOF dans le cas précis de cette copie d’écran. tu dis que ça arrive aussi avec les DOF : je t’invite alors à tester la procédure que je t’ai expliquée un peu plus haut, en étirant manuellement l’histogramme. Comme le dit @M16 ça ne sera jamais une belle astrophoto mais tu devrais quand même voir un peu plus que ça.

Dans ce cas là, il n'est pas impossible que l'auto-étirement de l'ASIAir ne fonctionne pas pour une raison inconnue. Ca m'arrive des fois... le plus souvent quand j'ai une très forte pollution lumineuse, mais pas que. Une proposition : tu pourrais agir toi-même sur l'histogramme pour voir ce qu'il se passe. Commence par appuyer sur le bouton Auto si ce n'est pas déjà fait (normalement oui, par défaut). Il doit s’afficher en vert (et pas en blanc). Appuyer une seconde fois si nécessaire pour qu’il soit bien affiché en vert (= actif) Ensuite, tu peux appuyer sur le bouton Zoom. L'histogramme va s'agrandir et tu auras normalement les deux poignées (niveau des noirs, niveau des blancs) bien séparés. ton histogramme se compose le plus souvent, de gauche à droite, de bruit plus ou moins constant, d'une bosse importante (c'est le fond de ciel) suivi d'une pente plus ou moins heurtée (c'est ton objet et les étoiles). vérifie déjà que le niveau des noirs est à juste gauche ou confondu avec la bosse Fais bouger au doigt le niveau des blancs progressivement vers la gauche ce qui aura pour effet d'étirer les lumières et rendre ton image de plus en plus lumineuse, étirée. Arrête toi quand ça devient vraiment trop clair. Laisse l'empilement se faire et regarde si l'image évolue comme on pourrait l'attendre Ci-dessous une copie d'écran d'un vieux livestack (avec une vieille version de l'app ASIAir, mais ça doit toujours ressembler plus ou moins à ça) qui montre les éléments dont je parle ici.

Appliques tu aussi les DOF pendant le livestacking ? Parce que l’absence de flat (apparemment) peut empêcher l'asiair d’étirer convenablement l’histogramme de manière automatique.

Oui c'est fiable, mais comme toujours il faut t'assurer que : - tu n'as pas deux trucs qui se battent entre eux. En l'espèce, si tu demandes à l'ASIAir de gérer le flip, tu dois t'assurer que côté pilote de la monture tout ce qui a trait au flip est désactivé. Il y a des réglages dans certains pilotes ou raquettes qui permettent par exemple à la monture de continuer à suivre pendant X degrés après le passage de l'objet au méridien. Ca doit être à 0. Tu as aussi des réglages qui arrêtent le suivi à X degrés avant le méridien, idem, ça doit se mettre à 0. On laisse l'ASIAir gérer seule. - ta monture sait réellement où elle est, et c'est raccord avec ce que pense l'ASIAir. Ca veut dire, par exemple, que si elle bénéfice d'un index absolu (un truc qui repère la position "home" ou "park" par exemple, tu t'es assuré que la monture l'a bien repéré après que tu l'as allumée. Sur la mienne, je la "home" systématiquement avant toute session. Ensuite, fais le test en vrai en restant à côté, fais-lui faire un flip vers 22h ou même plus tôt, ça te permettra de t'assurer que tout se passe bien, et d'arrêter en cas de crash imminent. Sur les réglages : - Si tu penses que la lulu et sa RAF est déjà presque trop près du trépied une heure avant le méridien, ben mets 60 minutes dans "Stop tracking x min before meridian" - "Do AMF x min after méridian", pareil. Si tu trouves ça dangereux pour ta RAF, prends de la marge. Mets 60 minutes aussi. En fait, ce dernier réglage ne sert pas qu'à ça : il sert aussi et surtout à s'assurer que quand l'ASIAir envoie l'ordre de flip (c'est un goto tout ce qu'il y a de plus normal), la monture va se dire "ok, les coordonnées de goto sont clairement à l'ouest du méridien, donc je flip". Comme il y a un peu de marge d'erreur, on préfère mettre une valeur qui assure que ce flip se produira bien. Enfin sur la recalibration du guidage après le flip, oui, mais ça dépend des montures, certaines s'en sortent très bien sans.

Peu importe. Si c’est une clé rapide (USB3, elles le sont toutes désormais), tu as ta réponse…

Pour PHD2 c'est normal si tu utilises la version stable, qui date d'il y 18 mois. L'ASI220 n'existait pas encore (ou était nouvelle, je ne sais plus trop). Il faut soit passer via le pilote ASCOM de ZWO, soit utiliser une version "dev" de PHD2 qui elle aura le bon "SDK" et reconnaîtra ta caméra. Pour NINA j'imagine que c'est un peu la même chose. Peut-être que la 2.3 HF1 suffit, sinon il faudra passer aux nightlies de la 3.0

Non c’est devissable, mais il faut appliquer une source de chaleur. Pour ma part (C9.25) le sèche-cheveux n’a pas suffi et j’y suis allé progressivement à la décapeuse (de loin !) tout en appuyant sur le baffle interne pour l’ovaliser et faire sauter la colle (car c’est collé sur les Fastar…). sinon pour la question plus haut : Starizona vend les mêmes joints que ceux inclus dans leur kit de conversion Fastar. C’est dispo chez TeleskopExpress. Si besoin, je filerai les instructions de montage que Starizona m’a données car il a un ordre bien précis à respecter pour ce fameux joint. EDIT: je précise le contexte : tout possesseur d'Hyperstar a fini par se retrouver à un moment ou un autre avec un secondaire qui tourne librement. La conception Celestron est assez pourrie, avec un unique joint en "papier" (plutôt carton gris chez moi). Le support Fastar du secondaire est en deux parties vissées l'une sur l'autre, l'extérieur est en métal, l'intérieur (d'un bloc, y compris le baffle conique du secondaire) en plastique et vient se visser sur la partie métallique en prenant en sandwich la lame de Schmidt. Le joint en papier est à l'extérieur, entre la partie métal et la lame. Le filetage est fixé, collé avec on ne sait pas trop quoi et ne peut pas se resserrer, donc du moment où ça commence à tourner, c'est fichu. Starizona ajoute donc un joint en sorbothane (très adhésif sur le verre !) qui vient se placer à la place du joint en papier, qui, lui, se retrouve déplacé à l'intérieur entre lame et baffle. Une fois remonté, ça ne bouge plus du tout.

Comme te l’a dit @willy7624 le suivi sera activé automatiquement après tout goto. Donc à fortiori quand le plan démarre, puisqu’il commence par faire un goto vers ta cible. Dis-toi que ça suit toujours la même logique imparable, et ça va bien se passer. Elle marche très bien cette boîte rouge.

Merci J***** et Michel ? (désolé)

On est plein à avoir vu ce genre de phénomène : TPPA te dit que l'alignement est nickel au poil de c*l de grenouille près, et pourtant si on relance la procédure, bim, erreur d'alignement substantielle la dérive effective est loin d'être nulle. on relance une fois, deux fois, trois fois... et ça finit par se stabiliser, mais au prix d'un temps passé conséquent. En plus des flexions selon l'orientation du tube et la façon dont porte son poids, qui vont donner parfois des écarts supérieurs à la minute d'angle, je pense aussi qu'il y a une sensibilité importante de cette procédure TPPA aux erreurs de mesure : on parle de mesurer une erreur d'alignement de quelques secondes d'arc en se basant sur 3 points de mesure espacés (par défaut) de 10°, souvent assez loin du pôle d'ailleurs. C'est comme viser un petit pois à plusieurs kilomètres de distance, mais avec une simple paire de jumelles 8x30 : pas évident ! Je ne rentre pas dans le détails des maths sous-jacentes, mais cette méthode repose entre autres sur une belle inversion qui amplifie très largement le bruit de mesure. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'auteur de Sharpcap refuse de l'implémenter, et préfère largement sa méthode "historique" qui consiste à viser pas loin du pôle et à faire une rotation d'au moins 60°, un peu à la Polemaster sans les automatismes. Là oui, on est plus précis, sans conteste. Perso, j'arrive très bien à vivre avec un peu de rotation de champ, tant que ça guide correctement dans PHD2. Sinon, si ça dérive trop, je préfère me fader un Drift Align (Bigourdan à la PHD2) plutôt que relancer 5 ou 6 fois le TPPA qui va me prendre finalement plus de temps !

Tu fais comme tu veux en fonction des connexions disponibles et des câbles dont tu disposes. Il m’arrive de brancher l’EAF (et l’EFW) sur la caméra, ou directement sur l’ASIAir, ou bien encore sur un petit hub USB lui-même connecté à l’ASIAir. Peu importe

On a deux façons de faire l'autoguidage d'une monture - à l'ancienne, via la prise ST4 ("auto guide" que tu as entourée) - à la moderne, via la prise USB de la monture (via le même genre de commande que ce qui sert aux goto, à déplacer la monture etc). Oublie la première façon via le port ST4. Ca te fait un câble en moins et ça marche tout aussi bien. Donc tu auras : caméra guide --(USB)--> ASIAir --(USB)--> AM3 Pour ta caméra de guidage branchée sur un port USB3 alors qu'elle est USB2 : normalement ça ne devrait poser aucun souci, mais comme c'est une ASI120 et que cette caméra est connue pour être assez particulière niveau USB, ça peut valoir le coup de la brancher sur un port USB2 de l'ASIAir.

Bien ! Ce qui me rend d'autant plus fou car de l'autre côté du col... la France a peur (des sangliers ? des loulous d'Alès ?) et ça n'a pas encore bougé. Ah si, on a des LEDs à la place du sodium.

Je réponds mais je n'ai pas beaucoup plus d'infos que ce que les quelques possesseurs de la ZWO ont posté sur CloudyNights. Pour suivre, car la taille de pixel est sympa pour les longues focales...

Merci, mais comme j'ai eu cette monture pendant plus de deux ans, je crois qu'on se connaît bien elle et moi. Je ne sais pas ce que tu cherches à faire avec ta manip de goto direct sans alignement (si j'ai bien compris ton test ?), mais pas sûr que ce soit la bonne pratique. Tu ne fais pas au minimum un alignement 1-Star, ou un North Level (+ 2 étoiles), ou encore mieux un 3 étoiles ? En tout cas, quand ton AZ-GTi + Synscan s'allume, elle considère par défaut qu'elle est pointée vers l'azimut 0° et l'élévation 0°. Bref, pas le nord magnétique, mais bien le nord géographique. Tout décalage que tu vas observer en azimut est probablement dû à un mauvais repérage de cette position de départ, pas d'un supposé défaut de "calage" de ta monture, qui n'a de toute façon pas d'index absolu mais juste un encodeur relatif à faible résolution.

c'est le Nord géographique que tu veux (même si l'écart doit être sous les 2° là où tu es) Ne fais pas confiance à la boussole (du smartphone ou autre) sauf si tu es vraiment loin de toute masse métallique.

Problème très semblable (vibrations soudaines sur ma 294MM Pro en montage sur mes C9.25 et C6), résolu pour ma part avec un Noctua 40x40 et ses quatre « plots » en silicone. J’avais au début tenté de rajouter de la masse sur la caméra pour modifier la fréquence de résonance de l’ensemble, mais sans trop de succès (j’avais même fini par avoir du tilt !). Le Noctua (dommage qu’il n’existe pas en 50x50 effectivement) a le double avantage d’avoir une fréquence de rotation légèrement inférieure et, via ces fameux plots, de moins (faire) vibrer. J’attends avec appréhension le moment où ma 2600MC va commencer à faire des siennes.

Voilà. Même si la notion de temps réel est toujours sujette à caution… En tout cas, ça calmera ceux qui s’énervent sur le thème « c’est pas de l’observation » ou « c’est de l’astrophoto - mais moche ou en mode feignasse » ou autres griefs terminologiques. Une telle appellation ne dit ni l’un ni l’autre, et c’est la solution technique qui dit ce que ça fait. Après… ce pour quoi on le fait, ou ce qu’on en fait, reste du ressort de tout un chacun (perso, j’observe, tout comme je le faisais à l’oculaire, et qu’on ne vienne pas m’expliquer le contraire, ou alors avec des très très bons arguments !)

Bon et sinon « livestacking » ça vous va toujours pas ? (ou « empilement en direct » pour les tenants de l’Académie Française… et pour les québécois) cf le titre du sujet que j’avais posté sur le forum d’en face, relatant une soirée passée à viser des galaxies plus ou moins connues du ciel de printemps. Ça n’avait pas eu l’air de choquer grand monde, tant qu’il n’y avait pas mention de « VA » dedans même Bruno était content

+1 sur l'alignement 3 étoiles si l'option est disponible (normalement elle l'est dans l'App Synscan)