clouzot

Pour PHD2 c'est normal si tu utilises la version stable, qui date d'il y 18 mois. L'ASI220 n'existait pas encore (ou était nouvelle, je ne sais plus trop). Il faut soit passer via le pilote ASCOM de ZWO, soit utiliser une version "dev" de PHD2 qui elle aura le bon "SDK" et reconnaîtra ta caméra. Pour NINA j'imagine que c'est un peu la même chose. Peut-être que la 2.3 HF1 suffit, sinon il faudra passer aux nightlies de la 3.0

Non c’est devissable, mais il faut appliquer une source de chaleur. Pour ma part (C9.25) le sèche-cheveux n’a pas suffi et j’y suis allé progressivement à la décapeuse (de loin !) tout en appuyant sur le baffle interne pour l’ovaliser et faire sauter la colle (car c’est collé sur les Fastar…). sinon pour la question plus haut : Starizona vend les mêmes joints que ceux inclus dans leur kit de conversion Fastar. C’est dispo chez TeleskopExpress. Si besoin, je filerai les instructions de montage que Starizona m’a données car il a un ordre bien précis à respecter pour ce fameux joint. EDIT: je précise le contexte : tout possesseur d'Hyperstar a fini par se retrouver à un moment ou un autre avec un secondaire qui tourne librement. La conception Celestron est assez pourrie, avec un unique joint en "papier" (plutôt carton gris chez moi). Le support Fastar du secondaire est en deux parties vissées l'une sur l'autre, l'extérieur est en métal, l'intérieur (d'un bloc, y compris le baffle conique du secondaire) en plastique et vient se visser sur la partie métallique en prenant en sandwich la lame de Schmidt. Le joint en papier est à l'extérieur, entre la partie métal et la lame. Le filetage est fixé, collé avec on ne sait pas trop quoi et ne peut pas se resserrer, donc du moment où ça commence à tourner, c'est fichu. Starizona ajoute donc un joint en sorbothane (très adhésif sur le verre !) qui vient se placer à la place du joint en papier, qui, lui, se retrouve déplacé à l'intérieur entre lame et baffle. Une fois remonté, ça ne bouge plus du tout.

Comme te l’a dit @willy7624 le suivi sera activé automatiquement après tout goto. Donc à fortiori quand le plan démarre, puisqu’il commence par faire un goto vers ta cible. Dis-toi que ça suit toujours la même logique imparable, et ça va bien se passer. Elle marche très bien cette boîte rouge.

Merci J***** et Michel ? (désolé)

On est plein à avoir vu ce genre de phénomène : TPPA te dit que l'alignement est nickel au poil de c*l de grenouille près, et pourtant si on relance la procédure, bim, erreur d'alignement substantielle la dérive effective est loin d'être nulle. on relance une fois, deux fois, trois fois... et ça finit par se stabiliser, mais au prix d'un temps passé conséquent. En plus des flexions selon l'orientation du tube et la façon dont porte son poids, qui vont donner parfois des écarts supérieurs à la minute d'angle, je pense aussi qu'il y a une sensibilité importante de cette procédure TPPA aux erreurs de mesure : on parle de mesurer une erreur d'alignement de quelques secondes d'arc en se basant sur 3 points de mesure espacés (par défaut) de 10°, souvent assez loin du pôle d'ailleurs. C'est comme viser un petit pois à plusieurs kilomètres de distance, mais avec une simple paire de jumelles 8x30 : pas évident ! Je ne rentre pas dans le détails des maths sous-jacentes, mais cette méthode repose entre autres sur une belle inversion qui amplifie très largement le bruit de mesure. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'auteur de Sharpcap refuse de l'implémenter, et préfère largement sa méthode "historique" qui consiste à viser pas loin du pôle et à faire une rotation d'au moins 60°, un peu à la Polemaster sans les automatismes. Là oui, on est plus précis, sans conteste. Perso, j'arrive très bien à vivre avec un peu de rotation de champ, tant que ça guide correctement dans PHD2. Sinon, si ça dérive trop, je préfère me fader un Drift Align (Bigourdan à la PHD2) plutôt que relancer 5 ou 6 fois le TPPA qui va me prendre finalement plus de temps !

Tu fais comme tu veux en fonction des connexions disponibles et des câbles dont tu disposes. Il m’arrive de brancher l’EAF (et l’EFW) sur la caméra, ou directement sur l’ASIAir, ou bien encore sur un petit hub USB lui-même connecté à l’ASIAir. Peu importe

On a deux façons de faire l'autoguidage d'une monture - à l'ancienne, via la prise ST4 ("auto guide" que tu as entourée) - à la moderne, via la prise USB de la monture (via le même genre de commande que ce qui sert aux goto, à déplacer la monture etc). Oublie la première façon via le port ST4. Ca te fait un câble en moins et ça marche tout aussi bien. Donc tu auras : caméra guide --(USB)--> ASIAir --(USB)--> AM3 Pour ta caméra de guidage branchée sur un port USB3 alors qu'elle est USB2 : normalement ça ne devrait poser aucun souci, mais comme c'est une ASI120 et que cette caméra est connue pour être assez particulière niveau USB, ça peut valoir le coup de la brancher sur un port USB2 de l'ASIAir.

Bien ! Ce qui me rend d'autant plus fou car de l'autre côté du col... la France a peur (des sangliers ? des loulous d'Alès ?) et ça n'a pas encore bougé. Ah si, on a des LEDs à la place du sodium.

Je réponds mais je n'ai pas beaucoup plus d'infos que ce que les quelques possesseurs de la ZWO ont posté sur CloudyNights. Pour suivre, car la taille de pixel est sympa pour les longues focales...

Merci, mais comme j'ai eu cette monture pendant plus de deux ans, je crois qu'on se connaît bien elle et moi. Je ne sais pas ce que tu cherches à faire avec ta manip de goto direct sans alignement (si j'ai bien compris ton test ?), mais pas sûr que ce soit la bonne pratique. Tu ne fais pas au minimum un alignement 1-Star, ou un North Level (+ 2 étoiles), ou encore mieux un 3 étoiles ? En tout cas, quand ton AZ-GTi + Synscan s'allume, elle considère par défaut qu'elle est pointée vers l'azimut 0° et l'élévation 0°. Bref, pas le nord magnétique, mais bien le nord géographique. Tout décalage que tu vas observer en azimut est probablement dû à un mauvais repérage de cette position de départ, pas d'un supposé défaut de "calage" de ta monture, qui n'a de toute façon pas d'index absolu mais juste un encodeur relatif à faible résolution.

c'est le Nord géographique que tu veux (même si l'écart doit être sous les 2° là où tu es) Ne fais pas confiance à la boussole (du smartphone ou autre) sauf si tu es vraiment loin de toute masse métallique.

Problème très semblable (vibrations soudaines sur ma 294MM Pro en montage sur mes C9.25 et C6), résolu pour ma part avec un Noctua 40x40 et ses quatre « plots » en silicone. J’avais au début tenté de rajouter de la masse sur la caméra pour modifier la fréquence de résonance de l’ensemble, mais sans trop de succès (j’avais même fini par avoir du tilt !). Le Noctua (dommage qu’il n’existe pas en 50x50 effectivement) a le double avantage d’avoir une fréquence de rotation légèrement inférieure et, via ces fameux plots, de moins (faire) vibrer. J’attends avec appréhension le moment où ma 2600MC va commencer à faire des siennes.

Voilà. Même si la notion de temps réel est toujours sujette à caution… En tout cas, ça calmera ceux qui s’énervent sur le thème « c’est pas de l’observation » ou « c’est de l’astrophoto - mais moche ou en mode feignasse » ou autres griefs terminologiques. Une telle appellation ne dit ni l’un ni l’autre, et c’est la solution technique qui dit ce que ça fait. Après… ce pour quoi on le fait, ou ce qu’on en fait, reste du ressort de tout un chacun (perso, j’observe, tout comme je le faisais à l’oculaire, et qu’on ne vienne pas m’expliquer le contraire, ou alors avec des très très bons arguments !)

Bon et sinon « livestacking » ça vous va toujours pas ? (ou « empilement en direct » pour les tenants de l’Académie Française… et pour les québécois) cf le titre du sujet que j’avais posté sur le forum d’en face, relatant une soirée passée à viser des galaxies plus ou moins connues du ciel de printemps. Ça n’avait pas eu l’air de choquer grand monde, tant qu’il n’y avait pas mention de « VA » dedans même Bruno était content

+1 sur l'alignement 3 étoiles si l'option est disponible (normalement elle l'est dans l'App Synscan)

Nooon, le magicien du SCT, capable de miracles… j’espère que la relève est là et bien là du côté de Vichy.

Eh si. Mais il faut temporairement dire à l’ASIAir que la caméra principale est celle qui est installée sur la lunette-guide. Dans le menu Camera de l'ASIAir, on décoche la caméra habituelle, ce qui va avoir pour effet de la déconnecter dans le menu guidage de l'ASIAir, on décoche la caméra de guidage, même effet on revient au menu Camera et on choisit la caméra de guidage, puis on la coche (ce qui va la connecter) normalement, le mode Preview te montre alors l'image de la caméra guide. Tu peux en profiter pour refaire la mise au point. On lance alors le mode "PA" (alignement polaire), qui s'en sort généralement bien puisque le champ de ladite lulu est bien plus grand que celui du télescope. Une fois l'alignement polaire réalisé, on indique à l'ASIAir d'utiliser à nouveau la caméra principale, de la même façon qu'on a procédé juste au-dessus EDIT : pour que ça marche bien, il faut aussi que lunette guide et télescope soient alignés le plus précisément possible, c'est-à-dire que quand une étoile est centrée dans la lunette guide, elle soit aussi pile au centre dans le télescope. Ca, la plupart du temps on peut le régler facilement, même de jour, si on arrive à pointer un objet assez lointain (arbre, poteau, immeuble...). (pour les amateurs de trucs bien précis qui feraient une insomnie rien qu'à y penser, il y aurait aussi d'autres subtilités type erreur de cône - quand le tube du télescope n'est pas parfaitement d'équerre par rapport à la monture - mais ça va jouer à la marge pour ce qui t'intéresse)

Honnêtement, sans souci particulier quelque soit la config utilisée, C6 ou C9 pour ma part (le platesolve fonctionne chez moi jusqu'à 2300mm de focale avec une ASI294MM). Et si j'ai une Barlow dans l'équation et que le platesolve devient acrobatique... je fais la mise en station avec la lunette guide.

Oui dans ce cas tu n'as pas réellement d'avantage à l'utiliser, mais connaissant le ciel pollué que tu tapes, il aurait quand même plutôt tendance à nettoyer un peu les bandes inutiles pour tes stacks en mono tout en conservant une partie du visible. Quant au GNB, c'est le même, mais avec deux bandes étroites en Ha/OIII et tout l'infrarouge entre 800 et 900nm en supplément. La page IDAS est assez parlante sur les résultats qu'on peut sortir avec et qui dépendent de la sensibilité en IR du capteur : https://idas.uno/space/en/IDAS/gnb.htm Avec une 294MC pas super sensible dans l'IR 800+nm, on conserve les couleurs naturelles et l'IR rajoute du signal faible qui serait impossible à taper sinon. Avec des 585MC déjà plus sensibles dans l'IR, les couleurs désaturent et le signal mono remonte. Ca ressemble plus à une composition L + Ha + OIII classique, sauf qu'elle est faite en une seule passe. C'est à cheval entre le filtre "pour le VA" et le filtre d'imagerie plus classique, je trouve ça sympa.

…et des filtres multibande qui vont avec, comme les très intéressants IDAS GNB et surtout DTD.

Voilà pourquoi Sur l'autofocus de l'ASIAir avec EAF et Hyperstar, perso j'utilise un pas de 25 à 30, que ce soit avec le C6 ou le C9. Ca correspond à peu près à ce qu'il faut pour avoir 2-3 points dans la zone de focus optimal (CFZ). Bien penser à cocher "Reverse" dans les options EAF. L'ASIAIr a beaucoup de mal à détecter les étoiles dès qu'elles prennent l'apparence de donuts : la routine de détection semble plutôt faite pour un réfracteur (voire un Newton), or avec nos SCT l'ombre centrale est plus importante qu'avec un Newton et l'ASIAIr perd les pédales assez rapidement. En conséquence de quoi, avant de lancer l'autofocus, prendre le temps de faire un focus manuel pour ne plus voir les étoiles sous forme de donut (zoomer si besoin), et alors seulement lancer l'AF. Avec l'Hyperstar, tu devrais plutôt utiliser des poses de 1s lors de la routine PA. Sinon tu vas cramer tes étoiles à chaque capture, tu te tapes les bougés quand tu règles... Bref, pose courte, ça va aider.

Les longitudes ne sont pas signées sur la raquette Nextstar, donc via l'indication ouest-est (W ou E), si je me souviens bien.

Dans ce cas pense a aussi demander le cache (ou te le faire toi-même avec du carton). Dans le sujet que tu cites, Steph a posté la tête du cache qui aide beaucoup à faire la collim vis par vis. Autant avec la v1 on s’en sort en masquant avec la main, autant la v2 chaque « sous masque » est reparti un peu partout

Sinon Vincent d’Azur3DPrint se fera un plaisir de te l’imprimer (c’est lui qui imprime les pièces des spectros Sol’Ex nouvelle version, et il aura probablement déjà les plans pour ton Mak vu le nombre d’accessoires astro qu’il a sorti depuis le début)

294 sur un des ports USB 3.0 (bleus) de l’ASIAir. EAF (et EFW) sur les deux ports USB de la caméra. C’est juste à côté. chez moi le reste des ports USB de l’ASIAir sont occupés par la caméra de guidage, la monture (alimentée séparément par contre) et une clé USB 3.0 Oui bien sûr, c’est fait pour. Les résistances aussi, l’écran à flats…