Fred13115

Ce sont les deux premiers chiffres qui comptent.

Bonjour Manu Je pense que ça n'a rien à voir avec la Wemos. Il faut appuyer d'un coup sec sur les anciens boutons comme sur celle-là : Dans le menu Réglage > Raquette, tu peux aussi régler la vitesse des boutons, et voir si ça te va mieux ; mais je ne me souviens plus si cette option existait déjà dans la version 2.4. Une info dont tu vas avoir besoin si tu veux faire les mises à jour du logiciel : c'est la version du pcb ; ou bien elle apparaît sur le quatrième écran, après l'image TeenAstro et les versions de l'unité principale et de la SHC, ou bien tu ouvres l'unité principale et tu la lis quelque part sur le pcb : Tu trouveras pas mal d'aide et de réponses aux FAQ sur le site.

Bonjour Beagle, Le site est bien vaste maintenant ; il semble qu'une page a échappé à tes recherches : https://groups.io/g/TeenAstro/wiki/11884 et si ça te semble un peu sibyllin, pose tes questions sur le forum : l'auteur y rode peut-être encore.

Merci pour ces indications Jean-Pierre et Astrowl.

Bonjour Astrowl, J'ai regardé ce fil depuis le début sur l'indication de Jean-Pierre, et c'est intéressant. La photo de M42 que tu as prise me rappelle ce que je faisais en argentique jadis Je me demande si l'idée d'utiliser un plus grand capteur mijote doucement dans ta tête, ou si c'est inenvisageable pour des raisons que tu saurais expliquer. Si j'ai bien compris, il ne fait que 5.6mm x 3.2 mm dans l'état actuel. En tout cas, c'est déjà un beau projet et un beau partage.

Bonjour La fonctionnalité WIFI sur TeenAstro existe déjà entre la raquette et un pc ou un smartphone pour piloter le TeenAstro depuis un planétarium. La Wifi entre la raquette et l'unité centrale est dans les tuyaux, peut-être pour l'an prochain. Si tu mélanges du Onstep et du TeenAstro, et qu'il y a un souci, je ne sais pas qui pourra t'aider à en trouver la cause... Mauvaise idée à mon avis. Au fondement du travail de Charles, il y a la volonté d'avoir une unité et une cohérence dans le matériel. Il ne faut pas voir que les boîtiers, mais l’électronique qu'il y a dedans, et les idées qui gouvernent les programmes embarqués. Voudrais-tu expliquer l'origine de ton idée ? Fred

J'ai déterré la mienne, et les moteurs ont 6 fils...Je ne pense pas que ce sont des dipolaires du coup.

Bonjour F6Gir Pour les cartes : ou bien tu demandes sur le forum du wiki si quelqu'un en a en rab, ou bien tu les commandes (5 minimum), et tu revendras les autres à la demande. Pour les composants, il y a des liens sur le wiki. Fred

Bonjour J'ai un vieux starpointer de Celestron qui ne fonctionne plus. J'ai mis une pile neuve et vérifié que le métal derrière l'interrupteur n'était pas oxydé. Du coup, j'avais envie de l'ouvrir pour voir à l'intérieur, et peut-être changer la LED. Je ne vois que les vis de réglage à démonter ; mais elles ne sont pas libres d'être dévissées complètement, et j'ai peur de casser si je force trop. Quelqu'un aurait une idée ? Fred

Même déconnecté, je vois l'image. J'essaierai depuis une autre adresse IP demain. Edit deux jours après : même depuis une autre adresse IP, je vois l'image hors connexion. Je ne sais pas quoi faire d'autre.

Les moteurs d'origine de la SP ont huit fils si je me souviens. TeenAstro contrôle des moteurs pas à pas à quatre fils. Je ne sais pas si on peut regrouper deux par deux les huit fils des moteurs d'origine. Cela dépend en fait de ce qu'il y a dans chaque moteur : deux bobines à quatre fils par bobine, dans ce cas, c'est possible de regrouper deux par deux, ou quatre bobines à 2 fils par bobine, et dans ce cas, ce n'est pas possible de regrouper. Il faudrait (re)trouver les fiches techniques des moteurs. Peut-être en tapant leur numéro dans ton moteur de recherche préféré ? Je m'occupe de tes autres suggestions. Je vois toujours la photo de mon côté, je ne sais pas pourquoi cela ne marche pas partout.

Je ne sais pas trop ce que tu entends par "page d'accueil". D'une part, sur la page "Home", il y a ça : une photo et une phrase explicative. Qu'est-ce qu'il manque sur la photo pour comprendre qu'il y a un boîtier et une raquette ? D'autre part, sur la page d'entrée du "Wiki", il n'y avait pas photo, je l'ai rajoutée, et modifié un peu le texte explicatif. ; dit-moi si ça te semble plus clair.

J'aimerai bien que tu détailles les nouvelles infos du forum qu'il serait bien de placer sur le wiki. Ça le ferait progresser. Au contraire, il faut toujours demander : les gens en face sont assez grands pour savoir s'ils ont l'envie et le temps de le faire. L'objectif commun est quand même d'améliorer l'ensemble ensemble.

Ça existe bien, dans les FAQ, mais ce serait sûrement mieux placé dans le panneau latéral de la page d’accueil. Je m'en occupe de ce pas. Je conteste formellement cette affirmation : concernant les mots régulateurs et ESP : j'ai fait le mien sans connaître ces mots, et je les ignore encore ; sans m'en vanter toutefois. Je n'ai pas non plus touché ni lu la moindre ligne de code. Quant à la question de savoir ce que sont un PCB et un moteur pas à pas, il y a des images sur le wiki. Ce que tu dis là est valable pour les personnes qui souhaitent s'investir sans la conception. Ces remarques manquent cruellement de suggestions d'améliorations qui seraient pourtant très favorablement accueillies. Effectivement, la doc n'est pas là pour apprendre les bases de l'électronique à qui que ce soit, vu que non seulement elle est pondue par un ignare en la matière, mais qu'en plus ce n'est pas du tout le sujet du groupe. Mais elle est là pour tenir la main aux ignares dans mon genre, justement. D'où la cruelle attente en propositions d'améliorations gracieusement offertes par des experts : le noob que je suis est loin d'imaginer toutes les questions que peuvent se poser les autres noobs.

Aucune ineptie de ta part : si tu ne comprends pas, c'est que ce n'est pas assez bien expliqué. Tu as bien compris pour l'unité principale : si tu n'as pas besoin de motoriser ton PO, alors la mini suffit bien. En plus, elle est plus petite que l'autre : pour un nomade, ça compte. Concernant les SHC, c'est au choix : tu peux croiser comme tu veux les unités principales et les SHC. Celle avec l'écran 1.3" est la plus petite et fait bien l'affaire. Certains trouvent que les écrans 2.4" font trop de lumière, et d'autres apprécient d'avoir un plus grand écran, pour faciliter la lecture si on a de mauvais yeux sans lunettes. Ce n'est pas un choix crucial. Quand au schéma de câblage, il n'est pas nécessaire de le comprendre : la notice de montage est là pour ça.

Cela m'intéresse de savoir précisément ce qui te semble très complexe : je pourrais peut-être simplifier des choses ou apporter des précisions supplémentaires.

Bonjour Laurent, Le goto est d'origine sur le TA, et ça marche même pour les Dobson Je te confirme, comme Cédric, que c'est facile à souder, même pour quelqu'un qui toucherait un fer à souder pour la première fois. Pour les PCB, comme cela se commande par paquets de 5 mini : il y a donc souvent des gens qui en ont en rab. Il suffit de demander sur le forum. Si tu préfères en avoir un tout fait, demande aussi sur le forum. As-tu pris le temps de jeter un coup d’œil aux FAQ ? Fred

La question est de savoir dans quelle position est ton télescope lorsque tu l'installes. Si tu peux le mettre en position home par défaut avant d'allumer le TA, alors no problemo : tu peux attaquer directement l'alignement. Sinon, le problème risque de venir du TA si tu veux abaisser le tube directement pour aller à l'horizontale : il y a une sécurité logicielle qui empêche d'aller à des altitudes négatives, ce que TA penserait que tu es en train de faire. La solution est de trouver un objet céleste qui soit au dessus de l'altitude à laquelle tu as installé le télescope avant d'allumer le TA. Tu fais une synchro sur cet objet céleste, avant de faire aller le télescope en position home par défaut avec un goto. Un petit ajustement aux moteurs pourrait être nécessaire si cette position n'est pas exactement atteinte. Dans ce cas, nouvelle synchro sur home cette fois, puis tu peux enfin lancer ton alignement, ou définir une nouvelle position home. L'alignement est vraiment inutile tu sais pour observer avec un Dobson : la synchro suffit bien largement.

Salut Cédric Concernant l'AZ à l'allumage, je m'y perds un peu. Au tout début de mon expérience avec TA, je pensais que c'était vers le sud (180°) mais je ne sais pas d'où me venait cette idée. Et comme je ne pouvais pas mettre mon télescope à l'horizontale, je n'ai pas utilisé la position home pendant bien longtemps, et je n'ai pas creusé la question. Et ensuite j'ai bien vu que c'était au nord (0°) sur cette vidéo, où Charles @FS2 dit bien que ça pointe vers le nord au démarrage. Du coup, si à l'allumage, tu as AZ = 180, il y a bien une contradiction quelque part. Peut-être Charles a-t-il changé quelque chose dans le dernier firmware ? On est bien d'accord que 180°, c'est le sud ? Quant à entrer les coordonnées de Home directement dans TA, j'ai du rêver : je ne vois plus comment, ni sur la raquette, ni par le Webserver. Quant à faire un tuto avec image, c'est une bonne idée. Si tu veux bien le partager quand tu auras fini, je le mettrai dans les documents sur le WIki. En attendant, suite à notre discussion, j'ai rajouté quelques lignes dans la page FAQ > First Run > First turning on. @+ Fred

Salut @astroced : concernant la position home. Par défaut, au démarrage, la position home d'une AltAz est AZ = 0° et Alt = 0° : vers le nord, à l'horizontale. Du coup, avant de choisir une nouvelle position home, tu dois placer ton télescope comme indiqué ci-dessus avant d'allumer TA. Ensuite seulement, tu peux déplacer le télescope vers le clocher avec les moteurs, et le définir comme nouvelle position home. Une autre façon de procéder est de commencer par calculer la position (AZ et ALT) du clocher depuis ton site, et le rentrer dans TA à l'atelier, avant d'aller sur site. Il est également possible de te passer de position home, et commencer par une synchro sur un objet du ciel facilement repérable : si ta monture est bien réalisée, tu n'as peut-être pas vraiment besoin de faire un alignement. Avant qu'on puisse définir la position home à notre guise, j'ai utilisé mon télescope plusieurs mois, seulement avec des synchro. L'alignement, et donc la position home, ne sont pas nécessaires pour observer et te faire la main. @cedric : le forum que tu as pointé est le point de départ de l'aventure Fred

Salut Moot a bien détaillé la situation. Puisqu'on en est aux détails, as-tu bien paramétré l'heure et le lieu de ton observation dans le TeenAstro ? Le GPS est bien commode pour ça. Et la base de ton télescope est-elle bien horizontale ? Il est prévu d'implémenter des encodeurs sur TeenAstro, mais ça prend du temps. Et comme c'est pas moi qui le fait, je me garde bien de râler En tout cas, fais-nous savoir si ça marche mieux avec la synchro. Le fait de ne pourvoir débrayer les moteurs n'est pas un obstacle je trouve. J'observe facilement une vingtaine d'objets dans la nuit, sachant qu'on est souvent une demi-douzaine à se succéder au porte oculaire. Concernant la position home : la mienne est sur la montagne Charance. Tu peux choisir la position que tu veux, mais il faut que ce soit un point fixe. Peut-on considérer que la polaire est vraiment un point fixe ? Je suppose que ça dépend de la focale, ou que ce n'est pas crucial qu'elle ne le soit pas tout à fait. Si tu es nomade et que tu veux t'installer avant que la polaire ne s'allume, tu peux aussi choisir AZ = 0° (donc vers le Nord de la boussole, qu'il faudrait corriger de la déclinaison magnétique, peut-être ?) et Alt = lattitude du lieu d'où tu observes. Cela implique de faire une marque sur ta belle monture. Pour finir, je pense que tu fais une confusion entre synchronisation et alignement, si j'en juge ce que tu as écrit : Sur 2 ou 3 étoiles, on fait un alignement, pas une synchronisation. L'alignement est une procédure qui génère un modèle mathématique des imperfections mécaniques du télescope, afin d'en tenir compte lors des déplacements. La synchronisation consiste à fournir au programme de pointage et de suivi de bonnes conditions initiales pour calculer les angles de déplacement. @+ Fred

Salut Ced Une monture azimutale ne peut pas suivre correctement, ni faire un goto correct, si elle n'est pas d'ABORD synchronisée . En effet, les vitesses de rotation des moteurs dépendent de l'endroit où tu regardes dans le ciel, contrairement aux montures équatoriales. Premièrement : synchronise Deuxièmement : goto et suivi. Si ça ne marche toujours pas, augmente le courant mini. Tu es déjà au max sur le courant max, qui ne sert que pour le goto. Fred PS : vérifie que le suivi est bien enclenché ; tu dois voir un petit triangle sur la raquette, et non les deux barres de pause

Bonjour Astroced Tes calculs qui donnent les rapports de réduction 575 et 942.5 sont corrects. Je suppose que tu t'es assuré que la courroie d'AZ et à la fois bien tendue et bien libre de sortir de son logement lorsqu'elle approche des galets tendeurs, et que les mouvements étaient bien fluides avant de l'installer. Est-ce que le goto est correct après synchronisation ? Tu as une dérive lors du suivi : ça va trop vite ou pas assez ? Si ça ne va pas assez vite, essaie en augmentant l'ampérage, pour avoir plus de puissance. Fred

En visuel, tu voudras utiliser de forts grossissement quand tu verras comme ça suit facilement, et donc une mécanique de qualité sera utile. J'ai pris des moteurs avec boîte de réduction de précision1:20 ; la référence est : 23HS22-2804S-HG20. Le backlash est annoncé inférieur à 25 minutes d'arc ; je ne sais pas bien à quoi correspond cette limite, et en tout cas, ce n'est absolument pas perceptible. Impossible de faire tourner l'arbre de sortie à la main, et à l'oculaire, ça bouge instantanément (si les courroies sont bien tendues). Je ne sais pas si une boîte économique ferait aussi bien l'affaire. Le dynamomètre, tu peux aussi bien le faire toi-même : vu la belle machine que tu as fabriquée, cela ne devrait pas te poser de difficulté. Il suffit d'un ressort à étirer et de quelques masses pour graduer une plaquette en Newton. Si tu veux investir, il y en a dans les magasins de sport, rayon rando, pour peser les sacs, ou rayon pêche, pour peser les poissons. Par contre : le dynamomètre ne mesure que la force ; ensuite, tu dois la multiplier par le bras de levier pour avoir le couple. Il existe des clés dynamométriques pour mesurer directement le couple, mais c'est plus cher je pense. Les dentistes l'utilisent pour visser les implants dans les mâchoires, et les mécaniciens auto pour serrer des boulons, quand il y a une force de serrage spécifique à appliquer.