nico1038

Je crois que tu parles du temps d'expo pour les flats. Il n'est en fait pas recommandé de se baser sur l'histogramme affiché sur ton appareil. Je te conseille plutôt la méthode suivante: mets toi en mode A (priorité ouverture), augmentes la correction d'exposition de 2,5 stops (+2,5) et de laisse l’appareil déterminer l'exposition correcte une fois que la source lumineuse est placée devant l'objectif. Il n'est pas si simple de prendre de bons flats mais il est facile d’expérimenter et ça te sera très utile pour la suite. Tu verras tout de suite si tes flats sont bons si ils arrivent à corriger le vignettage sur tes images.

En effet: il est parfaitement possible de calibrer ses lights avec des darks uniquement. Et il est possible de prendre des flats sans écran à flat. Un écran de tablette ou d'ordi avec une image blanche peut convenir (et par contre si tu prends des flats, il est alors indispensable de prendre des bias pour les calibrer).

Hello @ZFRAlexis et bravo pour cette première. Voici un traitement réalisé à partir de ton image brute. Voilà quelques-unes des opérations que j'ai réalisé: Correction du vignetage Calibration des couleurs par photométrie et surtout un traitement sur le bruit indispensable avec une image unitaire comme celle là Dans l'ensemble cela m'a permis de tirer un peu plus sur les curseurs par rapport à ta version et donc de mieux révéler la nébuleuse. Pour améliorer tes photos, comme le dit @Celebrinnar, il va falloir multiplier les poses pour les empiler et apprendre à calibrer tes images (avec des darks, des bias et des flats). Nico

Hello @TuxAstro Il est possible de voir les poussières sur tes fichiers avec Pix. Pour cela il faut debayeriser les images et dissocier les canaux RGB dans l'outil STF.

Tu pourrais partager ton image?

Je suis curieux: y a-t-il des utilisateurs de Canon qui utilisent la dernière version de l'Asiair? N'avez vous pas rencontré des problèmes de visualisation de vos images sur l'appli et des problèmes lors de la calibration et traitement de vos fits?

Bonjour Guillaume Pas d'inquiétude: Siril te sort une image toute grise parce qu'elle n'est pas dématriciée. C'est normal. Si tu veux la voir en couleur, coche "dématricer" dans l'onglet Conversion avant d'ouvrir ton image.

Oui je connais ce tutoriel et je pense qu'il n'est plus d'actualité (en tous cas avec les capteurs CMOS). Calibrer ses darks complique les choses et ne fonctionne pas bien dans certains cas (car dark-bias donne des pixels à zéros). Siril (avec ses scripts) et Pix (avec WBPP) proposent la même méthode de calibration qui est à la fois plus simple et plus robuste: Empilement des bias pour créer un masterbias Empilement des darks pour créer un masterdark Calibration des flats avec le masterbias Empilement des flats calibrés pour créer un masterflat Calibration des lights avec le masterdark et le masterflat Empilement des lights calibrées

Ok on peut calibrer une image avec un dark unitaire mais le résultat sera forcément moins bon qu'avec un master (y compris pour évaluer les 3 sigmas) car on va introduire le bruit de cette image unitaire dans notre image calibrée. Le but de prendre des séries d'images est bien d'isoler le mieux possible un signal par rapport à du bruit. C'est valable aussi pour les darks et les bias. Et je ne sais pas quelle est ta méthode de calibration mais il ne faut pas en général calibrer les darks. Le masterdark est un simple empilement de darks non calibrés.

Pas sûr de comprendre: utiliser des bias et darks unitaires revient à refaire le master à chaque fois, non? En tous cas oui. Il est parfaitement normal d'utiliser des masters directement pour le prétraitement. C'est valable sur Pix comme pour Siril et APP par exemple. Par contre pour la calibration des brutes, seul le masterdark et le masterflat sont utilisés. Le masterbias sert lui a calibrer les flats.

Hello @schizophrene Si tu as déjà généré les masters tu peux les réutiliser directement pour le prétraitement plutôt que de les régénérer à chaque fois. Cela fait gagner du temps et revient strictement au même au final. D’ailleurs pour les bias et pour les darks, on peut se poser la question de l'intérêt de garder les images unitaires.

Absolument. Le seul point d'attention est de vérifier que le master est bien identifié comme tel dans WBPP: il doit y avoir une étoile juste avant son nom. Si le master a été généré avec Pix il n'y aura pas de problème en principe. C'est aussi valable pour les Bias bien sûr.

Bravo Serge, elle est superbe. C'est une de mes cibles pour ce printemps si j'en ai l'occase.

Hello Serge, Effectivement il reste quelques pixels chauds. Si tu actives la correction cosmétique cela résoudra complétement le problème (En mode CFA, Use Auto detect et avec un Hot Sigma de 3). Cela dit je suis quand même surpris que cela perturbe l'alignement car tes images sont quand même très propres (à part ce reflet). Pourrais tu partager l'image calibrée de référence (la n°84) et une image calibrée parmi celle qui ne s'aligne pas bien?

Je crois que la problématique est très différente sur la Lune par rapport à une mosaïque du ciel profond car les logiciels que tu cites (et les autres) ne peuvent se positionner automatiquement sur les coordonnées des tuiles (car la résolution astrométrique ne fonctionne pas). Je crois que Moon panorama maker que cites @180Vision est censé résoudre ce problème. Je ne connais pas mais je suis interessé aussi par ce que c'est vrai qu'il n'est pas facile de faire une mosaique de la Lune sans faire des trous...

Hello, Je ne comprend pas cette manip: si tu ne fais pas de flats, alors les bias (synthétique ou pas) ne servent à rien, non? Moi je fais des darks. Je préfère calibrer mes lights avec des darks plutôt que des bias pour une question de correction des pixels chauds. Pour les flats, c'est vrai qu'avec le format de la 533 il est possible de s'en passer ou même de réutiliser un masterflat précédent si on n'a pas de problème de poussières.

Ok, je pense que c'est la bonne façon de faire. As tu essayé avec un autre câble?

Si tu as un Android il faut installer l'apk de la version précédente. Ça doit suffire: le soft de l'Asiair lui même se mettra à jour lors de la première connexion. Tu peux la trouver ici: https://www.cloudynights.com/topic/867572-asiair-app-previous-version-apk-downloads-available/ Une question en passant: est ce que tu utilises le shutter cable (le cable jack) pour connecter ton appareil?

Salut Serge, Je t'ai répondu sur le forum de Pix avant de voir ton message ici, voila ce que je te disais: Le fait que la registration échoue visiblement sans signaler d'erreurs (1 seul frame n'est pas correctement aligné selon le log) suggère que Pix aligne tes images sur des pixels chauds plutôt que sur de vrais étoiles. Il faudrait inspecter tes images calibrées pour voir si elles contiennent encore des pixels chauds malgré la calibration. Si c'est le cas il faudra sans doute ajouter une étape de correction cosmétique pour corriger ces pixels. Le problème lors de LocalNormalisation est sans doute lié à ce problème d'alignement. Nico

J'ai vu ton message. J'ai moi aussi des problèmes avec cette maj et mon appareil Canon. Je vais revenir à la version précédente pour le moment. Par contre je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait que la maj soit imposé par ZWO! C'est simplement du à tes réglages de maj auto sur Android (ou IOS).

Pas de problème de connexion pour moi avec mon 2000D mais un soucis avec les fichiers fits qui ne sont plus de la même dimensions qu'avec les versions précédentes de l'appli (6020x4016 autrefois contre 6020x4015 avec cette version)! C'est plus grave qu'il n'y parait car cela perturbe le dématriciage et le motif enregistré dans le fit (de type RGGB) n'est plus le bon. Du coup non seulement l'image couleur débayerisée n'apparait pas correctement sur l'appli mais il faut en plus modifier la configuration du logiciel de traitement pour la débayerisation. Sans parler des bibliothèques de darks/bias qui sont à refaire... Bref retour à la version précédente pour moi.

Je sèche... Peut être alim USB sur off?

J’essaierai avec ces réglages (si ils existent bien): Connexion USB: PC à distance USB LN: unique + désactiver "Exp with shutter release cable" et enlever le câble jack

Quels sont tes réglages USB (notamment Connexion USB et USB LUN)?

Je pense que l'erreur est de ton coté, ça marche sans problème chez moi. Qu'en est t'il depuis ton téléphone (en 4/5G, pas en wifi)?