Phil49

Hello, Quand ça veut pas, ça veut pas ! 😉 Je rejoins Titophe, normalement, quand la mise en station est respectée (ce qui était ta mission dans les points que tu énonçais en synthèse, orientation Nord, latitude, Polar alignement, calibration), à la fin de la calibration, le suivi doit se lancer et suivre de façon relativement correcte ! 😉 C'est à ce moment que l'on observe les premières minutes de guidage et que l'on commence à corriger l’agressivité et le temps de pose selon le seeing. De prime abord, dans toutes tes captures écran, je n'ai pas noté de grosses incohérences qui pourraient expliquer ce comportement. Juste le temps de pose pour le guidage sur tes derniers screenshot, 1 sec c'est vraiment trop court, 2 à 3 sec selon les montures et le seeing sont des valeurs plus logiques, mais je ne pense pas que cela empêcherait de toute manière le guidage de démarrer... La calibration s'est elle effectuée ? Peux tu cliquer sur l"icone en forme de mire et repères orthogonaux en haut à droite ? Enfin, après le polar alignement, as tu tenté de faire un retour en position Home puis relancer un Polar alignement afin de voir si la monture reprenait une position assez proche de celle du premier P.A et si al correction était mineure ou vraiment très décalée ? Quand tu utilises la télécommande ou le pavé sur l'appli ASIair, la monture bouge bien et si tu joues avec la vitesse cela te semble cohérent ? Si tu cibles un objet, même si pour le moment le guidage ne se lance pas, est-ce que la monture tente bien de se positionner en conséquence et la direction pointée est-elle cohérente ? A tout hasard, aurais tu un autre câble USB s'il s'agit d'un câble USB A vers B standard ? N'ayant jamais eu d'AM3 et 5 je ne saurais confirmer ce point... Mais ce serait bon de tester cette piste entre autres choses... Pour le reset, pourquoi pas, pour l'ASiair il y a une procédure, pour l'AM3 je ne sais pas... Je ne sais pas si Colmic consulte le forum en ce moment ou si un possesseur d'une AM3 ou 5 passe par ici, mais comme il a une AM5, il aura peut-être plus d'idées de tests à effectuer... Philippe Edit : j'ai vu qu'il y avait possibilité de gérer aussi le tracking depuis la télécommande, il n'y aurait pas interaction à ce niveau là ou un souci ?

Re Pareil, ça me parait très bien, il ne semble pas manquer détapes ni distinguer d'incohérences dans les branchements et le process ! De "trois" choses l'une : ou il y a un truc auquel on n'a pas pensé et là il faudra reprendre, ou les conditions que tu recapitules n'étaient pas toutes réunies dans le dernier test, ou bien il y a un problème matériel ou soft qui impliquera un retour en SAV ou un échange avec eux pour diagnostiquer plus avant ! Croisons les doigts et disons que tu as une bonne étoile et que le dernier cas ne figure pas dans les hypothèses ! 😉 Philippe

Re, Non pas du tout, il "PEUT" se connecter au hub USB de la camera si on veut libérer un des précieux ports USB de l'ASIair, c'est tout, ce n'est en aucun cas une obligation ! 😉 Si tu as ce qu'il faut sur l'ASIair laisse le là où il est sinon, oui, déporte le sur le hub USB de la camera ! Philippe

Hello, Non, l'ASI 120MM peut se brancher sur un USB 2 ou 3, ce qui nécessite impérativement un USB 3 c'est lorsque l'on branche des cameras refroidies donc avec Peltier. Je branche la mienne sur le hub USB 2.0 à l'arrière de mon ASI 2600 MC Pro et cela marche très bien, donc pas d'inquiétude pour la 120 ! 😉 Alors soit l'un soit l'autre ! L'USB n'est pas conseillé uniquement pour des raisons électroniques/électriques. D'après ce que m'avait conseillé Pierro Astro il y a des années pou mon AZ-EQ6, cela évite de griller la carte mère de la monture en cas de court circuit ou de problème de tension ("sur" et surtout "sous-tension" !). Les protections qui existent sur le port RJ, donc lorsque l'on utilise un câble Eqmod ne "seraient" pas les mêmes que pour une liaison de type USB ! Cela dit, j'y pense, cela pourrait être intéressant, si tu utilises un câble Eqmod, de tenter avec un câble USB B vers USB A ! En as tu un sous la main ? Cela pourrait permettre d'écarter un câble défectueux ou un port RJ défectueux également ! Si tu fais cela, bien vérifier les paramètres au niveau de l'ASIair ! Philippe Edit : ah mince, Clouzot à raison pour le câble, pas vu que ce n'était plus que le ST4 et plus d'Eqmod sur les AM5 & 3... donc exit le test car je suppose que tu utilises le câble livré avec l'AM3... A moins qu'il soit défectueux, ce qui ne serait pas de chance... Cela voudrait dire que tu serais maudit comme moi... 😉

Bonjour, Ok, bon c'est déjà positif pour le P.A. 🙂 On avance un peu, le plate solving fonctionne donc ! Si tu as bien déporté l'alim sur un branchement parallèle c'est également très bien ! Encore une fois, dans l'absolu, les chiffres communiqués par Zwo pour les besoins en mode tracking (0.6A) et en Goto (1,7A) sont bien en deçà, mais on n'est pas à labri de pics plus élevés dépassant les 3A... Je reviens sur l'AM3, il me semble qu'il y a une led "Status" verte (azimutal) ou rouge (pour l'équatorial) qui indique que celle-ci est en mode équatorial ou azimutal, tu nous confirmes bien être en mode équatorial ? D'après ce que tu viens de faire je pense que oui, mais tant qu'à balayer les évidences... Je vois que tu es toujours sur une seconde pour le temps de pose, ça fait quand même court je trouve, et 3 sec serait plus indiqué surtout en période de compréhension de tes soucis... Enfin, quand tu lances une calibration, tu appuies bien sur la seconde puis la 3ème icone de la barre de droite de la fenêtre de calibration pour lancer la calibration et le mode mulstistars ? Ce dernier n'est pas obligatoire, mais il améliore quand même pas mal la qualité du guidage (l'oublier n'empêche pas le guidage de se lancer). Par ailleurs, pour l'agressivité en DEC et en RA, commencer à 50/50 peut aider, puis ensuite selon les valeurs obtenues, monter si nécessaire. Habituellement les chiffres sont plutôt plus forts en RA qu'en DEC, mais n'ayant pas d'AM5 ou 3 je ne saurais me prononcer.. En tout cas cela ne doit pas de toute façon là aussi, empêcher le guidage de se lancer... Quand tu fais cela, le système lance t'il les mouvements dans les 4 sens cardinaux pour la calibration et combien de pas lui faut-il, 10, 15, 20, plus ? C'est aussi un indicateur de la difficulté du système à calibrer et même si au delà de 10/15 en moyenne, c'est que cela nécessite de petits ajustements pour optimiser, mais cela peut attendre un peu, l'essentiel est déjà de pouvoir lancer un guidage minimum ! 😉 Est-ce que le système arrive à afficher quelque chose quand tu cliques sur l'icone de calibration tout en haut à droite (la mire avec les les lignes de repère orthogonal) ? Edit : concernant le câble de guidage, c'est bien un Eqmod, les réglages sont bien positionnés aussi à ce niveau, tu pourrais envoyer un screenshot ? Le mode sidéral est bien sélectionné ? Son rôle est vraiment vital, mais là, à moins d'en avoir deux sous la main... Merci pour tes réponses Philippe

Ah bah évidemment ce n'est pas la même chose ! 😉 Quand on utilise cette fonction, il y a deux ou trois trucs à savoir ! D'abord, la monture doit bien être orientée sur le Nord le plus précisément possible, comme d'hab, et la latitude également correctement indiquée (cela peut jouer sur le résultat en cas de All Sky P.A !), il ne faut pas trop faire son alignement polaire à l'est ou à l'ouest (pour éviter que la lunette ne tape pas dans un des pieds si trépied lors des mouvements dûs au P.A), donc Sud si nord indisponible. Ensuite, bien s'assurer que la MAP est bonne (vérifier au bahtinov si un doute) puis une fois que le P.A a été effectué, revenir en position Parking, refaire un P.A et voir quelle est la valeur obtenue. Cela permet de voir s'il y a un léger décalage suite au premier P.A ou un très gros, et là, bah il faut voir ce qui pu se passer. Peut-être l'orientation et la latitude à affiner... Philippe

Oui, mais ce n'est pas normal... Fais aussi un alignement polaire dans un premier temps, et en mettant 2,3 ou 4 ou 5 sec ça le fait, c'est juste le taux de rafraichissement qui sera plus long ! Essaye sans filtre narrow band (j'ai cru lire qu' il en était question sur une de tes réponses) surtout, le but est déjà de comprendre pourquoi le suivi ne semble pas s'effectuer ! Déjà dans cette région du ciel, cela devrait limiter les effets de la rotation terrestre ! Si le P.A ne s'effectue pas c'est qu'il y a déjà un loup, donc pas la peine d'aller plus loin ! Donc, première chose à faire, Polar alignment, monte le gain à la moitié ou aux 3/4 du gain, on s'en fout à cette étape (enfin, il ne faut quand même pas saturer !), tu verras de suite sur l'image obtenue s'il faut redescendre d'un cran, on n'en est pas à imager à cette étape. Ensuite, je le répète mais au moins 3 sec pour le Polar Align... Par ailleurs, stp, repasse le DEC mode en auto, ce n'est pas anodin ! Peux tu nous faire une capture écran de la section "Telescope settings" stp ? Quand tu appuies sur "Sync mount" sur cet écran, que se passe t'il ? Enfin, comme déjà dit par Colmic et d'autres, l'AM5, je pense que l'AM3 est peut-être dans le même cas, NE PAS BRANCHER sur les ports 12V de l'ASIair !!!! L'inetensité requise n'est pas prévue pour et même si la monture semble bouger, ce n'est pas très bon pour l'ASIair qui risque d'être au taquet dans les moments de forte sollicitation !! L'intensité max que peut gérer un ASIair est de 3A ! Que lis tu sur l'image ci-dessous sur la partie DC 12 V ? Philippe

Hello, Dans tes captures écran plus haut, je vois que le gain est à 50, je pense que tu peux le monter beaucoup plus, je ne sais pas quel est le max de ta camera, mais cela aidera, par ailleurs, pour le Polar Alignement, je vois 1 sec de temps de pose, là aussi, monte à 3 sec par exemple, cela va l'aider, tu peaufineras plus tard ! Enfin, dans tes dernières captures, je vois que le "DEC mode" est sur "North", alors pourquoi pas, mais il faut déjà savoir comment la monture corrige lors d'une session, je te conseille dans un premier temps de repasser en "Auto", là aussi, tu repasseras en Nord ou Sud quand tu seras plus à l'aise même si nous avons plutôt l'habitude de laisser en Auto en règle générale, pour la plupart sur l'ASIair... Pour le signalement de DST, oui, c'est curieux, en règle générale c'est indiqué en blanc pour mémoire car c'est le piège récurrent surtout en période de changement d'heure, mais ne possédant pas l'AM3 ou 'AM5, peut-être que l'application a détecté une incohérence quelque part au niveau de l'heure... Difficile à dire comme cela sur tes captures écrans... Philippe

Hello, C'est exact, je ne dispose ni de l'AM5 ni d el'AM3, mais en regardant les descriptions sur le site de Zwo, il semble que l'AM3 ait fait l'impasse de la prise 12V de l'AM5 qui permet de brancher l'ASIair sur cette dernière ! Contrainte de la gamme, il faut bien bien raboter les specs un peu partout pour contenir les coûts... On voit d'ailleurs sur l'une de des photos officielles que l'ASiair n'est pas connecté sur la monture, le câble pend vers le bas : On peut aussi supposer que la taille inférieure ne permettait peut-être pas de renfermer cette connectique supplémentaire, mais ce n'est qu'une simple hypothèse... A savoir donc quand on achète une AM3... Philippe

Hello, Ce qui peut t'aider aussi dans cette étape de compréhension de tes réglages, c'est d'inverser temporairement la camera principale et de guidage dans l'interface de l'application de l'ASIair ! Si tu as quelque chose de correct avec la camera principale, concentre toi sur la camera de guidage. Tu vas dans la section pour la gestion de ta camera de guidage, tu la désactives, puis te fais de même quand tu repasses dans la section de la camera principale avec cette dernière. Là, dans le sélecteur "Main camera" tu choisis ta camera de guidage l'ASI 120MM au lieu de ta 533, comme cela tu pourras plus facilement essayer de trouver, le bon gain, la bonne durée d'expo ou le positionnement de la camera dans le focuser de ton D.O voire jouer sur les 3 jusqu'à ce que tu finisses par distinguer quelque chose ! Une fois que tu as obtenu une image correcte, ne pas oublier de faire l'inverse, désactiver la camera principale où se trouve temporairement la camera de guidage, puis resélectionner la camera ASI 533 et réactiver la camera de guidage dans sa section ! Philippe

Bonjour Michel, On est bien d'accord, et je mentionne la dérive "commerciale" dans mes commentaires. Ceci dit, Trevor n'est pas apparu du jour au lendemain sur Youtube, tu es bien d'accord avec moi que s'il vendait n'importe quoi y compris des produits à la qualité déplorable, cela remonterait d'une manière ou d'une autre ! Je pense que l'appât du gain a quand même ses limites et scier la branche sur laquelle on est assis n'est sûrement pas ce qu'il souhaite ! Le bon sens ramène à un moment même les influenceurs aux aspect terre à terre... Enfin, tu noteras que les produits que présente Trevor ne sont quand même pas situés dans le bas de la fourchette, on est la plupart du temps sur du qualitatif, pas de montures 10000 microns, pas de télescope à 30 000 euros non plus, mais on est quand même sur du matériel moyen haut de gamme pour l'astram lambda ! Les produits sont cohérents dans cette gamme. Certes on peut -être en permanence comme Saint-Thomas, mais à un moment, on ne peut pas tout rejeter sur ce principe... Je ne dis pas que Anker c'est la marque à acheter absolument, mais ayant une batterie mobile de forte capacité de cette marque que j'utilise depuis des années pour mes tablettes et smartphone, je peux dire que la finition, la connectique, le design, la tenue dans le temps, sont excellents ! Cela ne permet en rien de se prononcer sur le reste de la gamme, mais on est quand même loin, très loin d'une batterie made in China... Par ailleurs comme tu le sais, j'ai également une batterie Ecoworthy que j'ai achetée sur tes conseils lorsque la remise est tombée pile au moment de renouveler ma batterie Gel défaillante ! Je suis d'accord avec toi également sur ce point, la capacité, le rapport qualité prix me conviennent très bien ! Maintenant, le modèle de Powerbank que montre Trevor est quand même doté de connectiques bien pratiques pour qui souhaite utiliser tout un tas de branchements sans avoir à gérer la filasse. Certes, cela a un coût, plus de 1 000 euros, c'est un peu raide, mais pourquoi pas... Donc je le dis à nouveau, soit on n'utilise que ce qui est conseillé ici, et la batterie LiFePO4 Ecoworthy a été testée par plusieurs personnes du forum avec succès, soit on a un usage attendu qui est plus large, et on peut tester avec une marque qui est connue et fabrique des produits de qualité... Peut-être y a t'il quelqu'un ici qui l'a déjà fait, son retour serait apprécié, dans un sens comme dans l'autre, car je ne suis pas rémunéré par Anker ni Trevor ! LOL ! 😉 Philippe

Bonjour Vtec, Bon, on repart à la base ! Depuis la dernière fois où ton ASIAir était accessible, quelles opérations as tu fait exactement ? As tu tenté de te connecter à ton ASIair avec un autre périphérique, exemple un smartphone au lieu de la tablette ? Si oui, même résultat ? Peux tu par ailleurs envoyer une capture écran de ces pages : L'adresse IP est privée elle n'a donc aucun intérêt pour un hacker. L'adresse attribuée, l'est elle par ton routeur Wifi ou par ta Box in fine (on peut très bien désactiver la gestion DHCP sur le routeur Wifi pour laisser la, box faire le boulot si en mode repeater/extender )? Ce fameux routeur wifi est-il en mode repeater/extender justement ? Avant cela, travaillais tu en mode standalone (accès un réseau de l'ASIair sans Internet) ou Station mode (accès à l'ASIair et internet) ? Au passage j'ai vu que sur Internet un astram avait traduit le doc de Zwo : - https://docplayer.fr/210061369-Quatre-facons-de-connecter-l-asiair-pro-au-reseau-mise-a-jour.html Philippe

Pour conclure sur ce sujet, Trevor Jones, très connu pour son site Astrobackyard, cite régulièrement une marque de batterie qu'il utilise, Anker : Là, il s'agit de batteries autonomes qui tiennent la route, mais tu remarqueras que le fabricant a bien négocié le virage LiFePO4 et surtout, surtout, les prix ont de quoi calmé, même pour le modèle que Trevor teste dans sa vidéo qui n'est pas la plus puissant ! Je n'ai jamais acheté ces batteries, mais même si Trevor a pris un virage très "commercial" depuis quelques années, gageons que l'expérience personnelle qu'il partage engage sa crédibilité au même titre que ses annonceurs, donc en règle générale, même s'il surfe sur les tendances, ne se pose pas (plus) de question sur le budget, a été un précurseur ou "early adopter" pendant longtemps, on peut estimer qu'il met en avant ce qui l'a convaincu, même si, encore une fois, on peut parfois se tromper... Ces batteries sont plutôt à l'origine destinées au domaine du camping (U.S ou non) où les américains sont très friands de toutes ces technos qui permettent de retrouver au milieu de nulle part, quasi le même confort qu'à la maison ! Il n'a pas encore convaincu Colmic et son Astro Van mais qui sait ! 😉 Quand on connait la propension des américains pour la démesure, on comprend aussi qu'investir des milliers de dollars pour ce type d'équipement ne pose pas de soucis ! 😉 Bref, d'après les tests que Trevor effectue dans cette vidéo avec divers setups, et surtout quand on sait qu'il réside au Canada, on peut raisonnablement penser que ces Powerbanks "qualitatifs" tiennent la route ! 😉 Tout n'est donc pas à jeter dans le milieu des PowerBanks mais il faut savoir lire les bons chiffres et acheter en connaissance de cause ! Philippe

Bonjour Vtec35, C'est en anglais, mais mais si tu n'es pas à l'aise avec la langue de Shakespeare, Google Translate peut t'aider : - https://astronomy-imaging-camera.com/asiair/asiair-guide-four-ways-to-connect-the-asiair-pro-to-network-updated/ Tu devrais pouvoir vérifier que les étapes que tu as suivies sont conformes à ce qu'il faut faire en Station mode. L'adresse IP qui apparait sur l'ASIair dans le même plan d'adressage que ton routeur Wifi de ta box (ex 192.168.1.xx pour une box qui a une adresse de type 192.168.1.1 par exemple) devrait déjà indiquer que la négociation entre l'AAPlus/pro et la box s'est bien déroulée. Nativement l''adresse IP d'une ASIAIr en mode stand alone (donc sans accès internet et sans passage par une box) est plutôt du type 10.0.0..xx et cette adresse n'apparait pas dans l'interface de toute manière. Ce qui est important, cela indique que les deux peuvent dialoguer, que la box/le routeur Wifi additionnel a reconnu la demande d'attribution d'une adresse réseau par l'AAP. Il ne faut pas que les deux réseaux se bouffent le nez, car si tu as activité le DHCP sur le routeur Wifi, s'il est en mode repeater/extender ok, mais si le signal de ta box arrive dans les parages avec un faible signal et que ton AAP tente aussi de s'y connecter, pas cool ! Mais en général c'est le signal le plus fort qui est privilégié et tout dépend de l'option que tu as activité sur le routeur additionnel ! As tu déjà passé cette étape et le plan d'adressage est-il cohérent ? Si j'ai bien compris ta demande, s'entend ! 😉 Philippe

Bonjour, Si tu as un ASiair Plus, je pense que tu peux voir la tension mesurée en tapotant sur l'icone format Wifi en haut de l'écran !? Typiquement, l'automne dernier, avant que je ne passe sur une alim stabilisée et un 13,8V stable et rassurant, j'utilisais une belle batterie gel de 76 Ah qui, bien que chargée à bloc, indiquant un bon 13,2 V sur l'appli de surveillance juste après recharge, basculait direct à 12,5 quelques dizaines de secondes après avoir allumé les éléments de mon setup ! En hiver l'icone s'affichait très rapidement, car il y a aussi le facteur température qui influe sur nos batteries... Elle n'avait que quelques mois et était rechargée après chaque nuit avec un chargeur dédié Optimate que je connais bien pour l'utiliser sur ma moto ! J'ai en plus une AZ EQ6, une des montures qui tirent le plus sur l'alimentation lorsqu'elle commence à bouger un peu (les nouvelles AM5 sont pas mal non plus !), et après une petite demi-heure, je flirtais selon l'AAPlus avec les... 12,1V/12,3V et une bonne demi heure après avec les...11,9 V !!! Cela ne n'empêchait pas que le setup "semble" fonctionner correctement, mais j'avais quand même de gros doutes sur les 4/5 heures qui devaient suivre, durée moyenne des sessions que j'avais... Par chance peut-être, mes sessions se déroulaient parfaitement sur ce plan là ! La tension indiquée par les AAPlus/Pro est elle très précise et le reflet de la réalité, c'est une première question qu'il faut se poser. Je ne suis pas équipé pour porter un jugement sur ce point, Colmic qui l'est bien mieux pourra apporter son avis sur la question ou d'autres d'ailleurs qui ont ce qu'il faut pour mesurer ! 😉 Si la batterie est en bonne santé, qu'il n'y a pas de problème électrique, je serais tenté de dire qu'il ne faut pas trop se focaliser sur cette icone, mais si des déconnexions surviennent, des comportements curieux au niveau de la monture, là, il est important de se pencher sur la partie alimentation ! En dessous de 12V "réels", il est clair que cela commence à impacter sérieusement la monture puis la camera refroidie... Colmic l'a déjà dit, il le rappelle régulièrement, la plupart des cas de déconnexions, de comportement anomal de la monture de l'application ASIair, proviennent très souvent d'une défaillance de câblage ! Mauvais contact, mauvaise taille de section (câbles chinois très fins qui ont du mal à gérer 3A ), faux contact dans les connectiques, et autres subtilités Ensuite, certains Powerbank peuvent aussi être vite mis à genoux par nos setups, sans qu'ils soient considérés comme des goinfres pour autant dans l'absolu, mais au départ ou quand certaines montures bougent beaucoup dans une nuit, ça tire quand même, ensuite la consommation reste très basse ! Des batteries LiFePO4 sont aujourd'hui ce qui assure un bon compromis taille/poids et cycles, donc tenue dans le temps. Certes, elles sont nettement plus chères que les classiques Gel ou Plomb, mais il y a souvent des promos et au final on n'est pas si loin d'une batterie Gel ! Cela revient largement moins cher que les trèèèèèès onéreuses Powerbanks dédiées, à puissance comparable ! Certes, il n'y a pas la pléthore de connectiques, mais au moins la batterie tient bien la route ! Toutes les Powerbanks ne sont pas à jeter aux orties, mais les bonnes, celles qui tiennent la tension et l'ampérage dans la durée, se comptent sur les doigts d'une main... Voilà, pas d'avis ferme et définitif sur ton problème car il faudrait faire le point de la chaine électrique complète, mais des pistes à examiner... Philippe

C'est un peu l'idée, et on a presque tous un câble USB A vers B sous la main, après restait la disponibilité de la connectique sur la monture en effet ! 😉 En attendant un autre câble Eqmod si l'AAP est fonctionnel... Philippe

Hello, 3ème solution, si tu as un câble USB A vers B sous la main et que ta monture dispose de ce type de connectique (ex : AZ EQ6), tenter une connexion entre l'AAP et la monture (juste pour tester !), sélectionner "Eqmod" et voir si cela passe ! Le système nécessitera de travailler en 115 200 bauds, mais cela doit fonctionner pour faire un test du moins. On conseille de ne pas passer par un câble USB en cas de court circuit, car dans ce cas la carte mère de la monture n'est pas protégée comme avec un câble Eqmod FTDI via sa prise RJ ! Philippe

Hello, Un "mini" routeur (qui s'alimente sur port USB ou sur secteur), enfin pas autant que ces prédécesseurs cités dans ce topic par le passé, mais découvert et présenté ici par notre cher Colmic et qui dispose surtout de perfs appréciables en termes de portée, comparé à la portée limitée des ASIairs ou à d'autres mini routeurs ! Je te conseille de commencer la lecture ici et de remonter avec le mot clef "Opal", car dernièrement, certains astrams ne sont pas parvenus aux mêmes résultats que Colmic ! Cela ne remet pas en cause l'intérêt de la bête, mais comme Colmic a laissé le sien en Corse cet été, il n'a pas la main sur les menus pour comparer et voir où ça coince pour ceux qui ne parviennent pas à des débits similaires au sien ! Philippe

Si tu es dans ce créneau, tu ne peux pas non plus passer à côté de NINA qui est vraiment l'une des alternatives phares aujourd'hui avec Stellarmate pour ceux qui souhaitent s'affranchir des contraintes de l'écosystème Zwo et travaillent avec des NUCs ou miniPC ou des PC portables ! Perso je travaille avec NINA et l'ASIair ! NINA dans mon observatoire et Zwo en nomade ! La courbe d'apprentissage est plus longue pour Stellarmate et NINA mais cela en vaut la peine. Le meilleur des deux mondes ! Philippe

Bonjour et bienvenu, Oui, il est clair que 170 pages cela peut rebuter. La question est récurrente, mais on peut quand même répondre très simplement : hormis les montures, Zwo ne reconnait AUCUN autre type de composant hors de son écosystème ! Donc tu peux oublier le Primalucelab, la RAF Moravian... Tu peux racheter l'équivalent chez Zwo, mais je me doute que cela serait économiquement peu avisé, sauf à vouloir utiliser deux setups, un pour la maison et l'autre pour le nomade, là ce serait jouable si tu étais dans ce cas de figure et que tu n'avais pas encore acquis le dit matériel... 😉 Le modèle économique jusqu'à aujourd'hui (et il y a peu de chances que cela change de si tôt, mais sait-on jamais...) est Zwo, 100% Zwo, comme une marque célèbre d'un fruit rond... Philippe

Bonjour, Tu ne disposes que de deux modes de connexion réseau, schématiquement (sans rentrer dans les subtilités RJ45 ou filaire) avec l'ASIair: - mode normal - Station mode Le mode normal, ou par défaut, s'appuie la plupart du temps sur un réseau Wifi créé par l'ASIair qui n'a AUCUN accès à Internet. Tu peux néanmoins y accéder à distance via le partagé réseau disponible, moyennant de disposer d'une adresse dans le même sous réseau ( 10.0.0.xx), mais cela n'apporte par l'accès Internet, nous somme bien d'accord. Le second mode, Station mode s'appuie sur un réseau externe, celui de ta box par exemple, le plus souvent, et lui, peut avoir un accès partagé à Internet. C'est donc en effet soit l'un soit l'autre. Mais on choisit également la meilleure approche en termes de média entre la liaison Ethernet (RJ45) ou Wifi selon la qualité de sa connexion selon le positionnement de son Asiair. Philippe

Salut Discret 68, C'est exactement ce qu'il se passe pour moi depuis des semaines (du fait du mauvais temps et des quelques rares opportunités) de trouver le bon BF, non pas de Zwo, mais de celui de mon aplanisseur qui réclame + ou - 59mm pour la focale de ma lunette TS102 - 714mm Apo Triplet ! J'en suis à 0,7 après plusieurs itérations pour le moment, et ceux qui se lancent dans cette première phase de l'obtention du bon BF avant de s'attaquer au quasi inévitable tilt, savent qu'il est très rare de tomber pile poil sur la valeur "standard" des fabricants... Mais il n'en reste pas moins, hélas qu'il est (fort heureusement) très rare d'avoir moins que la valeur préconisée ! il est plus aisé de rajouter des rondelles que d'enlever de la distance... Voilà effectivement un des risques, quand bien même on arriverait à fixer les éléments comprenant l'OAG et le porte filtre... Je trouve franchement dommage (pour ne pas dire plus) que Zwo n'ait pas tenté de ménager les deux approches... Autant l'OAG standard est une incongruité en termes de fixation (et j'en sais quelque chose pour en avoir douloureusement fait les frais !) mais une approche pragmatique pour parvenir à aligner le prisme avec la position du capteur, autant cette fixation ferme et du coup stable des deux éléments que sont l'OAG et le porte filtre est d'une rigidité...rédhibitoire... Bref, force est de constater qu'l faut soit faire avec et trouver une autre approche à l'OAG (lunette guide par exemple) soit bricoler astucieusement une approche intermédiaire à défaut d'une solution officielle de Zwo... Et je ne vous parle pas de l'étape suivante qui fait de nouveau survenir un autre obstacle quasi incontournable, autre source de "crispations" vis à vis des choix (économiques) de Zwo, la... bague de tilt !!! Là, on atteint des sommets ! Beaucoup cherchent désespérément l'approche la plus pragmatique pour vite coller un CTU de Gerd Neumann, en lieu et place de la bague de tilt d'origine qui n'a pour seul mérite que d'être présente... Je ne parle pas de l'approche d'un excellent fabricant Français, hélas, hors de prix de la plupart des bourses... Philippe

Salut François, Non, dans mon cas, aucune solution possible, pour le respect du BF de 55mm tout simplement. OAG + porte filtre M54+ ASI 2600, niet ! Est-ce bine d'un porte filtre M42 ou M54 dont tu parles d'ailleurs, car ils n'ont pas du tout la même approche de connexion côté caméra, même si extérieurement rien ne les distingue ! Seule solution hormis trouver un adaptateur qui fasse moins que les 5mm qui seraient nécessaires avec une solution Zwo, c'est d'utiliser un adaptateur (celui que je mentionne dans ma réponse plus haut) qui se substitue au porte filtre M54, mais hélas, il faut visser à l'intérieur le filtre 2'', ce qui bien évidemment est super galère car si l'on veut en changer, cela implique de dévisser la chaine optique, d'accéder au filtre et tout remettre en place ! Et tout se monte avec des vis, c'est d'ailleurs assez déconcertant et pénible, il faut bine lire la notice de montage ! Bon, d'un autre côté, c'est quand même plus stable et sérieux que l'OAG standard et son système de fixation par trois vis d'appui sur l'adaptateur qui n'assure pas une stabilité et un tenue exemplaires dans le temps, surtout avec l'APS-C et surtout le Full frame qui sont très très exigeants ! Franchement galère et incompréhensible de la part de Zwo ! Au final, c'est juste la plaque de tilt/conversion de Zwo qui fait de nouveau 5mm du côté télescope qui m'empêchait de respecter le BF de 55mm, mais en trouvant un adaptateur Mxx vers M48 ("Mxx" car tout dépend du diamètre auquel on se connecte côté télescope, moi c'était du M54, mais si c'est du M48 mâle de l'autre côté, c'est top) avec un tirage beaucoup, beaucoup, plus court, c'est peut-être jouable . Finalement, j'ai laissé tombé, j'ai toujours mon OAG-L neuf, mon adaptateur que j'avais acheté (je m'y remettrai un jour je pense) et pour d'autres raisons, entre autre le réglage final BF/Tilt de ma TS102, je suis passé à la lunette guide, bref le contraire de ce que beaucoup font ! 😉 Du coup plus de soucis, je mets mes bagues, j'ai besoin des bagues "O mm" de conversion M42/M48 et hop le tour est joué ! Sans OAG, ça passe, il y a des solutions, mais dès lors que l'on mixe OAG et porte filtre M54 quand on est en APS-C mais surtout en Full frame, bah c'est cuit, en tout cas à ma connaissance ! Je pense que Zwo privilégie dans ses scenarii de montages qui respectent le BF de 55mm, ceux qui utilisent leur roue à filtres, de là à dire que c'est un peu forcer la main vers cette solution, je n'irais pas jusque là, mais... Philippe

Bonjour, LOL, apparemment je vais finir par être connu comme le loup blanc avec toutes mes aventures ! Pour répondre à ta question oui et non, enfin si, à y réfléchir, les problèmes semblent avoir été identifiés, il ne me reste plus qu'à m'attaquer au dernier obstacle, le lot commun à tous ceux qui ont une OSC en APS-C ou Full format, le sacré bon sang de tilt ! Ce n'est pas l'apanage de ces deux formats, mais il faut reconnaitre qu'à chaque montée en gamme cela devient plus ardu à corriger ! Au départ, mes misères étaient surtout liées à l'OAG de Zwo qui générait un jeu énorme, mais j'ai également eu des doutes sur le guidage (pas que moi comme tu le sais), et pour en avoir le cœur net je suis passé sur NINA ! La bascule sur NINA était vitale pour disposer des outils d'analyse, cela ne s'est pas fait en 5mn, mais franchement, c'est impressionnant de voir ce que l'on peut faire ! Au passage, pour des raisons de diagnostic complet, afin d'écarter des pistes, il m'a fallu repasser à la lunette guide que paradoxalement je n'avais jamais utilisée de ma courte vie d'astram (4/5 ans) !! Dans la foulée j'ai pu évacuer la suspicion au niveau de ma monture qui manifestement fait partie du haut du panier (c'est un peu la loterie on peut tomber sur du moyen en régalage sortie d'usine) et j'ai pu déterminer plus précisément les problèmes de tilt, et BF avec Aberration inspector. On ne peut certes pas faire cela avec l'écosystème ASIair, ou alors il faut s'appuyer sur d'autres outils, mais entre les mains d'un bon astram, un ASIair fait du très bon travail, la preuve avec les clichés de plus en plus nombreux et les images époustouflantes de certains sur ce fil ! Je garde donc quand même mes deux ASIair (un pro que j'ai acheté il y a maintenant 4/5 ans je crois, et un Plus que j'ai acheté à sa sortie il y a 2 ans environ). Ils restent quand même excellents pour le nomade, mais j'avoue que cela va me faire tout drôle d'ici peu car je ne les ai pas dégainés depuis plus d'un mois ou deux ! Autre point positif pour eux, la filasse en moins par rapport à un setup NINA ! Mon dieu, que de fils d'alim et USB pour un portable ou un miniPC (mon cas), sans compter le surplus potentiel à prévoir pour l'alimentation autonome !!! Bon, perso, c'est un miniPC alimenté en 12V donc pas de grosse conso et pas de complication avec prise alim standard ! Je termine de récupérer le babioles qui me manquent pour finaliser la connexion à mon RC8 qui va bientôt reprendre du service et ma TS 76 qui, la pauvre, est restée dans sa valise depuis deux ans pour cause de soucis multiples à régler ! Heureusement que j'ai un observatoire pour tout cela ! Allez, j'arrête de polluer le fil, et laisse la place aux questions et réponses purement ASIair ! 😉 Ce n'est pas que du hors sujet, certains pourront voir quels sont les plus et les moins des deux côtés ! Philippe

Hello, J'utilise aussi NINA, et ce n'est pas la même approche ! Autant sur NINA tu peux créer un profil complet avec des paramétrages totalement différents, autant sur l'ASIair, la possibilité de basculer sur un nouveau setup est limitée, mais suffisante dans la plupart des cas ! Ca se passe sur la fenêtre "Paramètres" ou "Settings" en Anglais et tu vas tout en bas : Quand tu veux piloter deux setups, c'est ainsi que l'on procède. Si par contre tu utilises alternativement deux setups, et que tu souhaites démarrer une session avec un nouveau télescope, une nouvelle camera, etc., non, à ma connaissance, il n'y a pas de profil type NINA. Philippe