Microtauren

Effectivement, ça peut être une piste.👍 https://www.pierro-astro.com/faq/286-comment-diminuer-l-erreur-de-cone-monture-equatoriale

J'ai également une HEQ5 et je vais t'expliquer comment je fais. C'est peut être pas la meilleur façon de faire mais chez moi ça marche. Je vais surement dire des choses évidentes que tu as surement déjà faites mais un petit rappel ne fait pas de mal. (je risque d'en oublier aussi, il est tard 😅) Première chose, poser le trépied avec le pied Nord approximativement au nord et le mettre de niveau avec un vrai niveau et pas celui intégré à la monture car il est complétement dans les choux (le mien en tout cas). Ensuite je pose la monture et tout le matériel équilibrage tout ça. Des fois il m'arrive de faire du solaire, donc là pas de polaire, ni d'étoile (enfin si, une grosse mais difficile de faire la calibration dessus). Dans ce cas, avec juste l'application boussole, je cale le bord du téléphone contre la monture, et en réglant l'azimut comme ça j'arrive à être suffisamment précis pour ne pas avoir trop de dérive et recaler sans cesse le Soleil. Je touche pas à l'altitude qui est déjà plus ou moins réglé par les sessions précédentes. Avant d'allumer la monture, je positionne le télescope en position home : contre poids vers le bas, télescope qui pointe vers la polaire. J'allume la monture. Les messages habituels de mise en garde, je rentre mes coordonnées en degrés minutes ! (attention j'ai vu des personnes essayer de rentrer des degrés décimaux) en faisant attention que j'ai bien la lettre E pour Est et pas W pour mon cas. Pour N et S aussi. Pour le fuseau horaire, en France métropolitaine on est TOUJOURS en +1:00, été comme hiver (on va y venir) L'altitude, pas besoin de s'étendre, la date c'est toujours l'année, puis le mois, puis le jour. Attention de pas confondre le jour et le mois. Pour l'heure, on met celle qu'il est. On s'en fou de l'heure d'été ou d'hiver, on met celle qu'il y a sur son smartphone ça suffit. Ensuite, il y a une confirmation de l'heure en format qu'on a pas l'habitude et qui peut induire en erreur. Petit astuce et anecdote en même temps : AM c'est Avant Midi (Ante Meridiem exactement, merci Google), et PM c'est Post Midi (Post Meridiem). Et là on arrive au menu qui est très mal traduit en français et qui induit en erreur : "Heure Ete/Hiver : oui/non". En fait la vrai traduction c'est plutôt : "Est-ce qu'on est en heure d'été ? oui/non". Donc en ce moment c'est non. La position de la polaire, on s'en fou... On lance l'étalonnage sur 3 étoiles, on sélectionne la première étoile (pas trop basse sur l'horizon à cause de la réfraction), le télescope bouge et il va pointer l'étoile. Normalement, si on ne s'est pas trompé dans les réglages on tombe assez proche. On centre l'étoile le mieux possible dans l'oculaire ou sur l'écran (à l'APN en live view x10 c'est nickel) avec les flèches sans toucher le télescope. On valide et sélectionne la deuxième étoile. On la centre dans l'oculaire uniquement avec les flèches !!! Si à cette étape on touche le télescope et il glisse sur les freins c'est foutu, il faut recommencer. On recommence avec la troisième en faisant toujours attention de ne pas toucher le télescope pour ne pas qu'il glisse sur les freins. Et là l'étalonnage est réussi et on a les valeurs d'erreur d'élévation et d'azimut de la mise en station. Dans ton cas 20 et 15 degrés. Ce qui est beaucoup, je pense donc que tu t'es peut être trompé dans les heures hivers et d'été ?🤷‍♂️ Mais maintenant qu'on a fait toutes ces étapes, on peut passer à la vrai mise en station précise grâce à la raquette ! Qui permet de descendre sous la minute d'arc d'erreur de mise en station ! Si on appuis sur Enter quand on a les valeur d'erreur de mise en station, il y a un menu Meth. étalonnage (je sais pas ce que ça veut dire) avec par défaut "1 étoiles". Là on fait défiler jusqu'à "Mise en station". Si on l'a perdu, on peut le retrouver avec la touche Menu, puis Etalonnage. On choisi une étoile. Le télescope la pointe, et on la centre pile poil dans l'oculaire avec les flèches (toujours sans faire glisser les freins sinon c'est foutu). Et là faut bien lire !!! Le télescope va se décaler à peine de l'étoile, et il faut la recentrer en ne touchant QUE les vis de réglage de la hauteur. Celles qu'on se sert pour la mise en station. On valide, le télescope se décalle à nouveau, et il faut la recentrer cette fois en utilisant QUE les vis d'azimut avec les molettes noires. Tu valides, et là ta mise en station est nickel ! Moi je refais un étalonnage sur 3 étoiles derrière pour contrôler et j'arrive à être en dessous de la minute d'arc. Voilà, j'espère ne pas avoir n'avoir rien oublier. Il est tard, je pars au lit.

Merci pour ces précieuses explications. Mais du coup, on fait comment pour savoir quel batterie il nous faut ? 😁

C'est pour activer ou désactiver les boutons sur la poignée tout simplement. 👍

Je ne sais pas quoi penser. Tu as lu trop vite ? Tu comprends mais tu fais exprès de répondre à côté pour éviter d’admettre qu’on a tout les deux raisons ? Tu comprends très bien et tu troll ? Ou je suis complètement con ?

J'explique aux gens qu'il faut acheter sur des sites fiables pour éviter de se faire arnaquer et j'ai tout faux ??? J'ai pas compris... C'est une blague ? J'ai parlé de batterie LiFePo4 de grand fabriquant tel que EVE et tu me donnes comme exemple une batterie de téléphone portable ? Mais tu as raison, pourquoi ce serait différent après tout ? Vérifions. https://www.fnac.com/mp50843256/Batterie-interne-pour-Samsung-Galaxy-S24-Ultra-5000mAh-EB-BS928ABY-Clappio-Gris/w-4?oref=77654f08-4e1b-23a0-94d4-7a65a57df42a&Origin=CMP_GOOGLE_FL_GPS&gQT=2 Sur la batterie il est indiqué Rated Capacity (capacité nominale en français) : 4855mAh. Il n'est mentionné nul part que c'est de l'USB ou du 5V. Où l'as tu trouvé ? Sur la batterie il est écrit Nominal Voltage (tension nominale en français) : 3,88V. Ca fait donc 3,88 x 4,855 = 18,84Wh ce qui est exactement ce que tu as trouvé et ce qui est mentionné à sur la batterie à Nominal Energy. Il y a une ligne Typical Capacity (capacité typique en français). La capacité typique d'une batterie est la capacité moyenne mesurée dans des conditions normales d'utilisation. Elle est souvent un peu plus élevée que la capacité nominale (Rated Capacity), qui représente la capacité minimale garantie par le fabricant. On ne voit pas les mAh de la Typical Capacity, mais on voit les 19,40Wh. Et 19,40 / 3.88 = 5Ah !!! Ils sont là les 5000mAh annoncé par le vendeur ! Aucune tromperie. Aucune arnaque. Pour éviter que l'on dise qu'il n'y a pas marqué 5000mAh voici la même batterie mais sans l'étiquette bleue : https://www.amazon.com/SWARK-Rechargeable-EB-BS928ABY-Compatible-SM-S928U1/dp/B0DB1Q2J7C Dernière chose, à côté de la Typical Capacity il est écrit 充电限制电压 : 4,47V. En français, c'est la tension limite de charge. Si, je fais très bien la différence. Mais les Wh et les Ah pour un usage astro, il n'y a aucune différence. C'est la même chose mais avec des unités différentes. Une compliqué et l'autre simple à comprendre. Ce n'est pas la peine de s'emballer pour des Ah à la place de Wh, ou inversement. Pour une petite batterie astro, parler de Wh, à part se compliquer la vie, ça ne sert à rien. Merci pour ce rappel de la règle #3 pour ceux qui ont la réf : Ne croyez pas ce que l'on vous dit. Vérifiez tout.

Je ne comprend pas pourquoi @Ant-1 s'emballe autant pour des Wh ou des Ah. C'est la même chose. La différence c'est que les Wh sont utilisé pour comparer des systèmes avec des tensions différentes. (L'exemple le plus parlant étant les voitures électriques, qui peuvent fonctionner à des tensions différentes selon le modèle) En astro, 99% du matériel fonctionne sous 12V, toutes les batteries 12V (qui ne sont pas destiné au camping) ont leur capacité exprimé en Ah, tout les équipements astro ont leur consommation exprimé en A, donc il est normal de parler en Ah puisque c'est moins compliqué. Peut être que tu confonds la capacité de la batterie (en Ah) et la puissance de la batterie (exprimé en A sur les batteries de voiture) et que c'est de là que vient le problème ? Là où il faut se méfier sur les capacité, c'est sur les sites chinois (comme Aliexpress) qui annoncent des capacités qui ne sont pas réelle car elles sont pas en France et qu'il n'y a pas de contrôle. Pour exemple, j'ai acheté des cellules sur Ali qui étaient annoncé à 3800mAh et en réalité elles n'en font que 800mAh. Je le savais donc pas de surprise mais pour les débutants c'est l'arnaque. Pareil pour les célèbres Liitokaala qui seraient annoncé avec une fausse capacité, ou des contrefaçons. Ou encore des batteries de perceuse annoncées à 50V parce que ça compte pas comme il faut les cellules en série. Bref, allez sur des sites fiables, quitte à payer un peu plus cher. Il y a plein de choses intéressantes sur Aliexpress, mais les batteries n'en font pas vraiment parti. Bref, achetez vos batteries sur des sites fiables ! Et une fois reçu, testez sa capacité. Et si ce n'est pas bon, le vendeur doit la remplacer ! Pour les batteries de type LiFePo4, prenez des "grade A". Les batteries de grade inférieur sont des batteries de grade A qui ont échoué à un ou plusieurs test et qui sont donc "rétrogradé" et il est impossible de savoir en quoi elles sont "défectueuse", que se soit en capacité ou en durée de vie. Elles sont vendu moins cher, annoncé avec moins de capacité, mais il faut savoir que dans de rare cas elles peuvent vraiment avoir un problème et là il faut l'avoir acheter chez un vendeur fiable. Privilégiez aussi les grandes marques, la plus connu et fiable étant EVE. Il y en a d'autre comme Ace, DEPT, ou encore CALB. Sur chaque cellule il y a un QR code unique à contrôler pour vérifier son authenticité (s'il y a un QR code effacé et un deuxième à côté c'est une batterie rétrogradé). En conclusion, je dirais que l'avantage des batteries type "camping" est qu'elles sont déjà monté avec tout les connecteurs que l'on a besoin. Le point négatif est que l'on ne sait pas quelle batterie est monté à l'intérieur et il y a des trucs qu'on n'a pas besoin. Pour les batteries "faites maison", ça coute quasiment le même prix, l'avantage est que l'on connait le type de batterie que l'on met dedans, on peut choisir les connecteurs que l'on a besoin, mais il faut être bricoleur et la monter soi même.

C'est juste le réglage de l'azimut ? Tu perces, un écrou à sertir du bon diamètre et go ! Tant pis si c'est du M8 et pas du M6. Pas besoin d'acheter une pince exprès pour un seul écrou, une vis et un écrou font l'affaire. https://www.amazon.fr/s?k=écrou à sertir&i=diy&dc

A la ligne " <MajorDia>48.408</MajorDia> " je pense qu'il faut une valeur inférieur à 48. Moi j'ai ça : <Designation> <ThreadDesignation>M48x0.75</ThreadDesignation> <CTD>M48x0.75</CTD> <Pitch>0.75</Pitch> <Thread> <Gender>external</Gender> <Class>6g</Class> <MajorDia>47.838</MajorDia> <PitchDia>47.432</PitchDia> <MinorDia>46.9783</MinorDia> </Thread> <Thread> <Gender>internal</Gender> <Class>6H</Class> <MajorDia>48.1327</MajorDia> <PitchDia>47.591</PitchDia> <MinorDia>47.283</MinorDia> <TapDrill>47</TapDrill> </Thread> </Designation>

Je viens de revérifier et tu as raison !!! J'ai même 59,8mm ! Je me suis emmêler les pinceaux quelque part ! Heureusement que tu as vérifié.

C'est ça ! 😄 Plus sérieusement, impossible de faire un diag comme ça, il faut voir la voiture et entendre le bruit. Tu peux trouver une vue éclatée avec les références des pièces pour les commander et remplacer, mais une vue technique avec les côtes ça va être très très dur. Même dans l'automobile un constructeur ne donne pas ça a ses concessionnaires.

Entre 1500 et 1800 tr/mn ? Pied droit trop léger ! 👍

Oui, c’est possible avec des disques ventilés, mais je ne trouve pas ça très optimal ni très joli. 😅

Pour moi ce sera un poste « semi fixe ». 😅 Je compte poser la monture quelques jours dessus, l’abriter avec une bâche pour moto. Puis la ranger. C’est plutôt un test pour voir si ça me casse moins les bonbons le pied fixe que de sortir le trépied. Je ferais avec 3 tiges filetées. Je travaille dans un garage, mais dans une marque qui n’a pas de disques du bon diamètre. Donc ça fait plus de 6 mois que je regarde si par hasard on a des vieux disques qui font le bon diamètre. Et rien. Juste ceux de ma voiture mais qui sont un poil grand. Actuellement, il y a peu de disques pleins, ils sont presque tous ventilés. Ça ne coûte rien de demander dans les garages, mais il faut connaître le garagiste. Sinon ca m’étonnerait qu’il te laisse fouiller dans la benne de ferraille. Dans une casse : c’est interdit de vendre ce genre de pièce d’occasion à des particuliers. Mais imaginons que tu lui expliques pourquoi c’est faire et qu’il accepte. Il faut qu’il demande à un de ses ouvriers : de trouver la bonne voiture, de lever la voiture, déposer les roues, les étriers, les plaquettes, le support d’étirer, puis les disques. Ça fait pas mal de temps passer pour des disques qui devraient aller à la poubelles. 🤷‍♂️ Encore une fois, si tu ne le connais pas ça risque d’être compliquer. Vu le prix des disques sur internet, a toi de voir si ça vaut le coup. 👍

EDIT : je me suis trompé, la HEQ5 fait 60mm de diamètre et pas 59mm, donc les disques de Punto 1 ne passent pas ! Pour la mienne, j'ai prévu d'utiliser les anciens disques de ma Twingo 2 qui ont un trou de 61mm. Comme la HEQ5 fait 59mm, il y a un peu de jeu mais je pense que ça devrait aller. C'est les mêmes que ceux là : Disques Twingo 2 J'ai mis ce site et des Bosch car il y a les côtes du disque et qu'avec la référence Bosch tu devrais trouver l'équivalent à pas cher n'importe où. Si tu veux des disques pleins avec un diamètre de 59mm tu as ceux de Fiat Punto 1 . Mais là je ne sais pas si ça rentre je n'ai pas pu tester. Pour des disques de 60mm, je n'ai trouvé que ceux d' Opel Astra J qui est plutôt récente et donc un peu plus cher.