Guy53

Bonjour, mon quota de pj est atteint mais je n'arrive pas à supprimer les anciennes pièces jointes. Comment fait-on ? Merci. Guy

@Drase, bon j'ai viré toutes les photos sur lesquelles le vilain réverbère est allumé et j'ai gardé uniquement celles qui sont prises après minuit quand la ville de Laval éteint l'éclairage public. Après tratement voilà ce que cela donne :

J'ai rajouté une cinquantaine de brute et j'ai refait le tratement. Le résultat est meilleur (cf ci-dessous) mais le problème est que j'ai un gros réverbère qui m'empêche d'enlever correctement la pollution lumineuse et que je n'avais pas mis le filtre CLS car il me mange trop de signal...

Je vais retravailler cela. Sur la galaxie elle-même, es-tu du même avis que moi ? Je trouve que le traitement PI manque de naturel...

Oui, j'ai obtenu un résultat assez différent sous PixInsight avec une absence de cette dominante (cf. ci-dessous). Est-ce que le retrai de gradient sous Siril serai moins perfomant ? Cela dit je trouve le résultat final sous PixInsight moins naturel :

Le 20 mars 2021, je me suis attaqué à M101, objet pas très facile car pas très lumineux. A l'époque, je n'avais pas compris qu'il fallait prendre beaucoup de photos pour avoir du résultat et j'utilisais mon C6 avec un reflex canon défiltré... Voilà le résultat de l'époque qui me convenait pas mal (30x6mn +DOF) : Depuis, j'ai changé d'imageur pour passer à une caméra ASI 183MC Pro (l'entrée de gamme des caméras refroidies) et j'ai compris qu'il fallait bien plus de clichés ainsi qu'un traitement plus abouti... Voici les données techniques : C6 avec réducteur x0.63 sur monture AVX Caméra ASI183MC Pro (gain 120, Temp. - 15°C, offsets 30, bin 2x2) guidage ASI120MM séquenceur NINA 149 lights de 300", 50 DOF Empilement par SIRIL Traitement par Siril Post-traitement Luminar Neo Voici le résultat : Merci de vos avis... Bon ciel

Bonjour à tous, pour la seconde nuit claire d'affilée, après M3, j'ai essayé un grand classique : la galaxie Whirlpool (M51). J'étais bien parti pour faire plus de 100 clichés de 4mn chacun. Mais, à 4h30, le ciel s'est définitivement couvert... Du coup j'ai repris les clichés faits en janvier et j'ai additionné le tout. Avec 10 heures d'intégration (150x4mn) on commence à voir pas mal de chose. Par contre, de nombreuses photos montrent de la couleurs rouge (HA) mais sur ma photo ce rouge tire sur le marron. J'ai essayé de faire quelques photos avec mon filtre L-Extreme mais là la caméra ne voit plus rien du tout... Je serais bien content d'avoir l'avis des spécialistes des filtres (@Colmic par exemple) pour comprendre comment faire ressortir toute la richesse de couleur de cette merveilleuse galaxie. J'ai fait l'empilement sous Siril et le postraitement avec Siril et Luminar AI. J'ai aussi essayé avec PixInsight mais je trouve le résultat moins naturel (quoi que plus détaillé). Infos techniques : C6 avec réducteur x0.63 sur monture AVX Caméra ASI183MC Pro (gain 120, Temp. - 15°C, offsets 30, bin 2x2) guidage ASI120MM séquenceur NINA 150 lights de 240", 50 DOF Empilement par SIRIL Traitement par SIRIL Post-traitement Luminar AI Merci de vos avis et conseils. Bon ciel, Guy

Merci beaucoup. J'ai fait une réduction basique avec l'outil morphological transformation de PixInsight mais je n'ai pas fait de réduction avec un starmask ou avec une version starless...

En cette période où le monde est traversé par la violence de la guerre, lever les yeux vers l'espace permet de retrouver un peu de sérénité. Malheureusement, le ciel était très bouché sur Laval depuis quasiment le début de l'année et je n'ai pas pu faire d'observation. Hier soir, première lueur d'espoir astro, le ciel était clair. N'ayant pas pu observer depuis plus d'un mois, je me suis réentraîné avec un objet facile et magnifique : l'amas globulaire M3 situé à 33.920 années lumière de la Terre et contenant au moins 500.000 étoiles... Données techniques : C6 avec réducteur x0.63 sur monture AVX Caméra ASI183MC Pro (gain 120, Temp. - 15°C, offsets 30, bin 2x2) guidage ASI120MM séquenceur NINA 110 lights de 180", 50 DOF Empilement par SIRIL Traitement par PixInsight Post-traitement Luminar AI Avec un tilt de 0.4 et une aberration hors axe de 0.84, je suis assez satisfait de la géométrie de cette image mais je suis toujours preneur de conseils...

Bon, voilà un sujet très fréquemment abordé sur les forums et sur lequel on entend tout et n'importe quoi. Par exemple : Le télescope est réglé en usine (vrai), il faudra des années avant que vous ayez besoin de le recollimaté (totalement faux, cela vient beaucoup plus vite que prévu) ou, encore, tournez les vis d'un quart de tour maximum (en fait, c'est généralement beaucoup moins). En plus, si le télescope est complètement décollimaté (cela arrive), l'intervention sur les vis risque d'être longue et difficile. De plus, dans beaucoup de vidéos de démonstration de collimation, il manque beaucoup d'informations pourtant capitales et le processus paraît rapide alors qu'il est, en général long et difficile (mais beaucoup plus simple si l'on agit avec méthode et en connaissance de cause). Bref, ces tutos manquent de précisions pour être totalement utilisables. Alors, dans ce post, j'ai voulu vous partager mon expérience en espérant qu'elle aidera les débutants sans qu'ils aient à galérer comme moi. Et je remercie par avance ceux qui profiteront de mon post pour partager leur expérience. Alors reprenons au début... Sur un SCT neuf, le calibrage est fait à l’usine et il va très peu bouger dans le temps. Donc, à moins que le télescope soit très ancien et ait subi des accidents de parcours, les corrections seront toujours infimes. Oubliez les quarts de tour pour les vis de réglage, moi, je parlerais plutôt de 1/12ème de tour (5mn de la grande aiguille d’une horloge). Ensuite, il y a trois vis : une à midi, une à 4h et une à 8h. Sur la plupart des tutos, on a l’impression que leur fonctionnement est identique or ce n’est pas le cas. Comme l’explique très bien le site astronomie-nemesis.org : « Notez que la vis de 12h se comporte de manière inverse aux vis de droite et de gauche: vous serrez la vis de 12h pour repousser l’ombre et vous la desserrez pour la tirer vers elle. Pour les vis droite et gauche, nous desserrons pour éloigner l’ombre, et nous resserrerons pour tirer l’ombre vers elles ». C’est très important de comprendre cela sinon on dérègle complètement le télescope. Si ce déréglage complet arrive et que l’étoile défocalisée ressemble à une comète, pas de panique ! Dans une telle situation, il est souvent impossible de retrouver la bonne position des vis (je parle d'expérience). La solution est hard mais simple à mettre en œuvre. On dévisse la bague qui retient le miroir secondaire, on enlève miroir secondaire. On remarque alors que le support n’est plus du tout parallèle au miroir. On dévisse presque totalement les 3 vis et on les revisse en intercalant une jauge d’épaisseur (disponible dans n’importe quel magasin de bricolage). Pour mon C6, l'épaisseur est de 1,5 mm. On vérifie cette épaisseur tout au tour du support. Normalement, si tout va bien, on a ainsi récupéré un parallélisme correct entre l’axe des deux miroirs primaire et secondaire. On peut remonter l’ensemble et, là, miracle, les étoiles ressemblent à nouveau à des étoiles et on est revenu à une zone de réglage fin plus confortable. Enfin, une précision complémentaire : le calibrage à l’œil dans un oculaire est suffisant pour les observations visuelles ou l’astrophoto à l’APN par contre, si on utilise une caméra , le réglage à la caméra avec le petit logiciel d’aide AI's collimation aid est très utile. À noter que NINA propose un assistant pour aider à la mise au point sur une étoile, très simple à utiliser et qui peut servir à la calibration. Quand on a essayé NINA, logiciel complet et gratuit, capable de tout piloter, on oublie vite Sharpcap, Firecapture et consorts. Encore merci pour vos commentaires en complément de ce témoignage de façon à rendre plus simple une opération indispensable mais qui complique pas mal la vie des astro débutants.