22Ney44

Oui instalable en 3' c'est sûr, mais pas exploitable à fort grossissement avant au strict minimum 30 à 45 minutes. Toujours la mise en température sans laquelle difficile de grossir. Par azimut vous voulez certainement dire zénith ? Chercher à l'horizon n'est pas forcément une bonne idée. En effet plus vous regardez bas sur l'horizon, plus épaisse est la couche atmosphérique que les rayons de lumière ont à traverser. la conséquence est une image fortement perturbée par la turbulence non seulement d'altitude mais aussi émanant du sol. Ney

Comme dirait le très regretté Fernand Reynaud : "Un certain temps !" Blague à part, tout va dépendre des conditions initiales. Si vous avez un miroir "chaud" car stocké dans un salon derrière la vitre au soleil et que vous le sortez à la fraîche, cela va prendre bien plus de temps que si la température de stockage est très proche de celle du lieu d'observation. Dans un tube plein, cela prendra plus de temps que pour une architecture d'instrument comme le vôtre, car la circulation de l'air y est meilleure. Enfin un autre critère important est l'épaisseur du miroir. Plus il est mince, plus vite se fera la mise en température. Évidemment cela ne répond pas à votre question avec précision. Aussi estimez qu'au moins une heure est nécessaire avec un T400 pour obtenir une situation satisfaisante, mais si vous pouvez sortir l'instrument deux heures avant le début de l'observation, surtout ne vous en privez pas. Ney

Sans aucun doute. Mais attention lorsque Jupiter est visible sa tâche rouge ne l'est pas en permanence. Jupiter tourne sur elle-même en 9H55mn durée horaire de la Terre. La tâche rouge n'est alors visible au plus que la moitié de ce temps. Vous n'aurez aucun mal à la distinguer avec un instrument de 400 mm de diamètre. Les premiers écrits la concernant datent du XVII ième siècle, époque à laquelle les meilleurs instruments étaient encore bien inférieurs à nos instruments contemporains pour amateurs. Ney

Re Bonjour @Allegro, L'expression F/D n'est pas un calcul mais une donnée invariable de fabrication d'un miroir. F/D est le rapport de la distance focale du miroir à son diamètre. Plus la distance focale d'un miroir (ou d'une lentille) est importante, plus a priori ce miroir peut grossir un objet. En contrepartie plus vous allez grossir un objet, moins il sera lumineux. cela s'explique aisément par le fait qu'une quantité donnée de lumière est entrée dans l'instrument, et plus vous allez la grossir, donc plus vous allez augmenter la surface de l'imag, moins il y aura de lumière par unité de surface de l'image. Voilà pourquoi il est très intéressant d'augmenter le diamètre D du miroir (ou de la lentille) afin d'augmenter proportionnellement au carré du diamètre la quantité de lumière à entrer dans l'instrument. Ney

Bonjour @Allegro, Il m'arrive régulièrement de faire des séances collectives pour mes voisins, encore vendredi dernier sur la Lune. Tout ce que vous dites sur l'observation des planètes en groupe est très juste. Si les amis qui vous ont répondu ci dessus affirment que c'est dans la durée qu'on accède aux détails c'est également très très juste. Il y a cependant un petit "Sauf que". Dans la situation de l'observation en groupe, chacun n'a qu'un temps limité à l'oculaire pour approfondir l'observation. Il est alors difficile d'accéder aux détails et d'apprécier plus encore l'expérience Devant ce constat et après une longue réflexion, je comble le déficit de temps d'observation en passant par le Visuel Assisté. Une petite caméra planétaire (une ASI224 MC) accumule assez vite assez de signal pour présenter une image correcte et détaillée des planètes. Et là chacun a de disponible beaucoup plus de temps cumulé qu'un passage tour à tour. Je suis en cours d'améliorer le procédé. L'image que j'obtiens en VA soit avec FireCapture ou Sharpcap ou encore l'utilitaire livré avec les caméras ZWO, au lieu de les montrer comme jusqu'à présent sur l'écran de l'ordi, je les envoie par WiFi et ma Box sur une chaine YouTube temporaire que je crée pour la circonstance. Par SMS j'envoie à chacun des membres du groupe le lien vers cette chaine et chacun reçoit alors sur son SmartPhone l'image en direct live du télescope. J'ai fait un essai avec la famille, ça a été double Whaououou ! J'ai aussi bien conscience que quelques puristes n'estiment pas une visualisation assistée comme une véritable observation. Je comprends ce point de vue et il est tout à fait respectable dans le cadre d'une passion exercée sur un temps long. Dans le cadre d'une observation en groupe nous ne disposons pas de ce temps, aussi nous devons palier ce déficit par l'emploi d'une technique de vision améliorée, pour justement augmenter l'effet whaouou qui lui déclenchera peut-être une envie d'aller plus loin chez une ou deux personnes du groupe. Il sera alors temps lors d'une autre séance de revenir à des observations directes et bien plus longues avec la personne plus intéressée. Voilà comment je procède avec un petit succès je vous l'assure. Ney

Bonjour @sebseacteam, Ah bah oui alors ! C'est vraiment simple à faire. Merci pour le tuyau, il devrait beaucoup servir ici. Ney

Bonjour @yannusbonus, Sur mon SkyWatcher j'ai démonté l'une des vis semblable à ce que vous entourez en vert. C'est bien une vis de 3 mm au pas de 0,5 mm. Je l'ai vérifié en la présentant dans une filière M3/50. Si vous ne trouvez pas de vis assez longue, vous pouvez acheter une tige filetée M3/50 et couper des morceaux à la bonne longueur. Vous utiliserez alors des écrous pour le blocage de la platine du PO d'abord, puis de votre platine ensuite. Ce principe de la tige filetée vous facilitera en outre l'ajustement en distance de votre platine à l'axe que vous entourez en rouge. Ney

Bonjour @krotdebouk, Cet échantillonnage est calculé pour une focale de 2350 mm ou encore un rapport F/D=10. Or sur un Schmidt-Cassegrain nous savons que le rapport F/D est assez grandement variable ( de 7,5 à 15 sur un C8 https://studylibfr.com/doc/582273/un-schmidt-cassegrain-avec-la-mise-au-point ) selon la nécessité de déplacer plus ou moins fortement le miroir primaire afin d'obtenir la mise au point. Avec l'ajout d'un réducteur de focale dans le train optique, qu'en est-il justement de ce déplacement pour la mise au point ? Que devient alors la valeur vraie de F/D ? Au delà du calcul théorique de la nouvelle focale, a-t-on un moyen simple de la déterminer expérimentalement ? Tout ceci remet en cause la valeur vraie de l'échantillonnage et ses conséquences. Ney

Le rôle physique de l'intervallomètre est de juste fermer un circuit puis de le rouvrir. les deux extrémités de ce circuit sont le jack mâle de l'appareil. Fermé il commande au rideau du capteur de se soulever, ouvert il le relâche et met fin à la pose. Vous pouvez contrôler ceci avec un multimètre et l'intervallomètre que vous venez d'acheter et qui conviendra très bien. La batterie de la télécommande infrarouge sera toujours nécessaire, l'intervallomètre n'alimentera rien. Sur la télécommande infrarouge, chez Cdiscount il y en a à 4,80€ en ce moment compatible Nikon D60, vous repérez les deux soudures liées au bouton poussoir de la télécommande. C'est à ces deux soudures que vous liez le socle femelle jack et le tour est joué. C'est une information cruciale qui nous manquait. Avec cette monture vous avez un suivi équatorial, qui règle le problème de la rotation de champ. A vous les grands champs stellaires. Réaliser un catalogue des constellations du zodiaque pourrait être un joli challenge sur la première année, shooter la Voie lactée en est un autre. Pour les planètes, relisez mon précédent post, c'est un autre processus que les poses longues du ciel profond. Veillez à ne pas dépasser 2,1 kgp sur cette monture en astrophoto. Ney

Bonsoir @roger15, Heu vous me mettez plein de confusion ! Je ne mérite aucunes félicitations. Je n'ai pas trouvé la solution, seulement une jolie contrepèterie en partant de vos indices. J'avais lu il y a fort longtemps cette histoire de mesure empirique avec les doigts, mais il y presque aussi fort longtemps que l'avais oubliée. Merci de nous l'avoir si malicieusement remémorée. Ney

Bonsoir @Skone, Bonne pioche ce Gloxy. Assurez-vous qu'il soit compatible avec votre D60. Attention cependant, vous avez bien conscience que ce montage ne conviendra qu'à l'astrophoto du ciel profond. L'astrophoto planétaire demande une toute autre approche. En effet vouloir figer Jupiter revient à la shooter entre 5 et 10 000 fois en pose de quelques dizaines de milliseconde chacune et cela dans le temps le plus court possible, du genre 80 à 120 images par seconde. L'intervallomètre ne fait pas de pose inférieure à 1 seconde, et demande de surcroît à ajouter du temps de latence entre le lever de miroir et l'ouverture du rideau de capteur afin d'amortir les inévitables vibrations. Cela ne conviendra donc pas ou trop peu pour le planétaire. Avec les 50€ de l'intervallomètre, avec les 20€ de la bague T2 pour connecter l'appareil photo au télescopevous avez déjà 40% (175€) du prix d'une caméra planétaire qui sera bien plus adaptée qu'un appareil photo. Voici pourquoi : 1) Un appareil photo possède un très grand capteur avec des photosites de "grande" dimension. C'est l'opposé de ce qui est requis en astrophoto planétaire. Une caméra même d'entrée de gamme vous donnera de biens meilleurs résultats. 2) Votre monture accepte une charge de 5 kgp en visuel soit alors 3,5 kgp en astrophoto. Or le tube seul est déjà dans cette zone de poids. Ajouter une charge égale à celle d'un appareil photo va ruiner la stabilité du train optique forcément nécessaire à l'astrophoto. La pièce majeure en astrophoto c'est la monture. 3) Comme dit plus haut, votre APN ne vous autorise que la photo du ciel profond. Or votre monture est une monture altazimutale qui même si elle peut suivre l'astre avec une certaine précision, provoquera la rotation du champ de prise de vue. Ceci limitera d'emblée les poses supérieures à quelques dizaines de secondes pour ne pas avoir de filé des objets. De plus, avec ces poses plutôt courtes, cela sera très compliqué d'extraire un signal suffisant des différents bruits (photonique non traité sur les capteurs des APN, thermique car imageur non refroidi, de lecture qui seront forcément très très nombreuses.) En résumé. Si vous souhaitez aborder l'astrophotographie, ce qui est une pratique très noble, envisagez plutôt le planétaire avec une caméra dédiée. cette caméra vous permettra aussi de faire du Visuel Assisté du ciel profond avec capture de photos souvenir. Voilà quelques arguments pour aider dans votre réflexion et affiner vos choix. Ney

Bonsoir @Skone, Je vous rappelle l'information ci-dessus. D'après les testeurs du site "Les numériques" il n'y a pas de processus de télécommande filaire implanté sur le D60. Il n'est installé sur le D60 que la télécommande infrarouge. Vous ne pouvez a priori pas utiliser de télécommande filaire avec votre Nikon D60. Ce qu'il vous faut donc chercher c'est une télécommande infrarouge programmable si cela existe. Je n'en ai pas trouvée, cependant pour moins de 5€ vous avez une télécommande infrarouge qu'il est possible de modifier en mettant une prise jack femelle de 2,5 mm en parallèle sur le bouton poussoir. Ce sera alors la télécommande filaire standard qui "appuiera" sur le bouton de la télécommande infrarouge selon ce que vous aurez programmé sur la télécommande filaire. C'est vraiment très facile à réaliser, un trou et deux fils à souder. Ney

Un tel appareil conviendra sur des grands champs comme les nébuleuses par exemple à condition d'en choisir des modèles plutôt lumineux comme Orion afin de sortir un bon signal par rapport au bruit, compte tenu du fait que l'appareil n'est pas refroidi. Pour le planétaire, même si les photosites entrent dans les dimensions intéressantes, une cadence de 20 images/seconde va pénaliser. Ney

Bonsoir @roger15, Je crois que je l'ai. Indice 1 => Un doigt Indice 2 => Un fût de canon La solution est donc : Six fûts, six caisses. La main sur les caisses et le doigt dans le trou du fût. (A répéter six fois le plus rapidement bien sûr) J'ai bon cette fois ? Ney

Ben oui c'est sûr. Mais je crois que tout petit déjà j'étais complètement à l'ouest ! Ney