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Alors vous pouvez essayer avec 5 à 10 mm de tirage. C'est à dire augmenter de cette valeur la distance entre la sortie optique de votre Barlow et le plan du capteur de votre caméra. Avec X 2,1 de grossissement vous atteignez la valeur F/D de 25. En théorie votre F/D idéal serait de 29 avec votre imageur. Mais cette valeur dépasse la valeur limite de 25. Essayez quand même jusqu'à 29 pour voir ce que cela donne. Ce serait intéressant de mesurer le résultat. Avec votre Barlow vous obtiendrez cette valeur avec un grossissement de X 2,45 soit un tirage d'environ 30 mm. Ney

Bonjour @LaurentDehay, Joli résultat. Avez-vous essayé en ajoutant un lentille de Barlow X 2 ? Avec des photosites de 5,8 microns on ne peut guère aller au delà de ce grossissement sur un instrument à F/D presque égal à 12. Ney

Bonjour les gens, Ce modèle me parait également très intéressant. https://www.amazon.fr/TELESIN°-Refroidisseur-Magnétique-Compatible-Téléphones/dp/B0D93F6M1K/ref=sr_1_14?crid=27I7A2XBTEBC9&dib=eyJ2IjoiMSJ9.lsiX0palMGANypOR6NJ_BbsTIMuStPQ4TKN5aSrLN6tZ6iSgKy79WBdf_Do5xdTNG5NAAshLR6kTAhTuOwpXJ_KNUE_9mDkpbON6uSRsfL1DjJuJX8kFN4sVK8Q7OGzNdXFajXe5m9fHsOg9lRXwd_1PaUIf_vXnPGN-yLIAbN4K8li3kqpxqM9JRSBTSaiPgkx0Es8LC6ECJ7W3y6YQPo8i98EN2ePH5lhFsT6MoLieadMGr3Gux4-zYE04GkJoLSIhVedlGRk-KnVLgrsz31kHNPEUcKAMu3kQmCC-2kw.BWFSBEL3xzJjRtLDMVZz85NdIAsLKeLFigX-r3MODl4&dib_tag=se&keywords=refroidisseur+smartphone&qid=1728209493&sprefix=refroidisseur+smartphone%2Caps%2C89&sr=8-14 Il crée une source de froid jusqu'à -9°C et la led est à l'extérieur, ce qui permet de la noircir facilement. par contre chez Ali le modèle en lien est à moins de 1€ en ce moment. Ney

Aucun autre que vous ne possédiez déjà. Allez sur YouTube et apprenez comment réaliser une chaine TV. Une fois ceci fait, vous connectez votre ordinateur où arrive l'image de votre caméra à la chaine TV que vous avez créée soit par votre Box si elle est à proximité, soit par votre téléphone portable configuré en point d'accès. Il vous reste à donner à vous invités l'adresse de la chaine YT, il auront alors vos images de caméra astro sur leur smartphone. C'est aussi simple que cela. De plus vous pouvez sauvegarder vos prises de vue qui vous seront bien utiles pour les soirs où il y aura mauvais temps. vous pourrez alors repasser vos films en les commentant à vos invités. Cela limitera la frustration. Quelle complication par exemple ? Parce que c'est vrai. Polyvalentes n'est peut-être pas le mot juste. Retenons plutôt l'expression "Qui peut le plus, peut le moins" traduit pour la circonstance en "Caméra qui peut astrophotographier en haut niveau, peut réaliser du Visuel assité" Je pense sincèrement que maintenant vous avez entre les mains, caméra exceptée, tout le matériel nécessaire pour automatiser votre dobson 250 mm. Le mieux peut-être est maintenant de commencer vos premiers essais. Cela éliminera dans votre esprit beaucoup d'incompréhensions dues à des lectures hasardeuses et/ou contradictoires. Le mieux est d'essayer pas à pas en ne passant à l'étape suivante qu'après avoir maitrisé celle en cours. Là ça va marcher vous verrez ! Bon courage, vous n'êtes désormais plus très loin du but. Je ne vois pas bien, dans l'objectif que vous avez dans le cadre de la découverte astro en direction de vos invités, en quoi une monture équatoriale, toujours coûteuse, va présenter un intérêt. Aussi j'y renoncerais très volontiers. Vous êtes dans le cadre des 14 jours de réflexion, et si elle n'est pas déballée, il vous sera facile de la retourner. Par contre si vous voulez à titre personnel vous lancer dans l'astrophoto du ciel profond et à condition que votre monture soit de très bonne qualité, vous pouvez la conserver. Mais à ce sujet de biens meilleurs astrams que moi vous conseilleront. N'hésitez pas à aborder ce point peut-être dans un nouveau fil afin de bien sérier les situations. Ney

Bonjour @Allegro, L'astrophotographie est classée en deux grands compartiments, astrophoto planétaire et l'astrophoto du ciel profond. Il n'y a entre ces deux compartiments que des similitudes et peu de points communs. Concernant le refroidissement des caméras, il a pour but essentiel de réduire fortement le bruit thermique de la caméra de manière à améliorer le rapport signal sur bruit. En astrophoto du ciel profond le niveau du signal est très faible puisqu'il faut pour recueillir un niveau significatif allonger fortement le temps de pose (Quand la monture le permet il n'est pas rare de le porter à 300 secondes). Ainsi en augmentant par un temps long d'exposition le niveau du signal le rapport signal sur bruit s'améliore (le signal est le numérateur). Et il est encore possible d'améliorer ce rapport en réduisant le bruit (soit le dénominateur). Ceci s'obtient en refroidissant la caméra. En astrophoto planétaire il en va tout autrement. Les planètes, la Lune ou encore le Soleil sont des objets très brillants. Aussi le signal recueilli est déjà très élevé même avec une pose courte de quelques millisecondes à quelques dizaines de millisecondes. Aussi le rapport signal sur bruit est-il implicitement élevé. Même en réduisant le niveau de bruit (en refroidissant donc), le gain ne serait pas significatif. C'est pourquoi en astrophoto planétaire, il n'est nul besoin de refroidir la caméra. En résumé en astrophoto planétaire on ne refroidit pas, en astrophoto du ciel profond on refroidit. Un appareil photo numérique n'est pas (facilement ?) refroidissable, aussi il n'est pas conseillé en astrophoto du ciel profond à part peut-être pour les grands champs de nébuleuses ou pour la photo de constellations ou tout simplement pour débuter. En astrophoto planétaire, pour différentes causes, taille démesurée du capteur par rapport à la taille de l'objet au foyer, dimension importante des photosites du capteur limitant l'accès à l’échantillonnage idéal, ou encore nécessité de prendre entre 5 et 10 000 photos pour une seule photo finale d'un objet (ce qui va très vite consommer le potentiel du mécanisme du miroir) il est également déconseillé sauf peut-être pour débuter, d'une part pour se faire la main et d'autre part pour évaluer sur le terrain son niveau de passion pour cette discipline terriblement exigeante et de longue haleine. La caméra ASI 678MC est elle aussi une bonne caméra planétaire. De plus grande surface elle sera plus adaptée aux grands objets, Lune Soleil. La caméra ASI662 MC avec son capteur plus petit sera bien plus adaptée pour les planètes, les fichiers de capture seront bien plus petits mais surtout sa vitesse de prise de vue de la ASI662 MC (107 img/s) est plus de deux fois supérieure à celle de la ASI 678 MC (47 img/s). L'intérêt majeur est alors que vous réaliserez votre séance de capture de l'objet planétaire dans un temps beaucoup plus court, limitant ainsi les effets dus à la rotation propre de la planète observée sur le temps de la prise de vue. Ceci simplifie alors le traitement informatique. Enfin même avec la caméra ASI662MC vous pourrez photographier les grands objets (Lune, Soleil) et ensuite assembler les tuiles obtenues en une seule photo. Cette pratique est fort courante. Je ne connais pas la ASI385 MC sinon qu'elle succédé à la ASI224 MC (celle que je possède) très longtemps considérée comme la reine des caméra planétaires. En astrophoto planétaire, tout comme en visuel pur ou en visuel assisté, plus vous avez de diamètre, plus vous avez de photons et de résolution. Aussi le Dobson 250 mm donnera un meilleur résultat qu'un instrument plus petit. Par contre selon la qualité de votre lunette, les images seront peut-être davantage piquée. Mais est-ce un intérêt majeur lorsque la population prévue est une population qui observera pour la première fois, donc sans référence en la matière. par contre le Dobson vous simplifiera grandement la vie par rapport à une monture équatoriale bien plus complexe à mettre en œuvre. Vous lirez qu'avec une monture altazimutale apparait le phénomène de rotation de champ. En visuel pur notre cerveau corrige cette rotation sans problème, en visuel assisté ou en astrophoto planétaire un logiciel comme SharpCap sait "déroter" l'image. Donc aucun souci avec votre Dobson de 250 mm. DSS SC sont des acronymes que je n'interprète pas. Concernant ce site je suis beaucoup plus circonspect que vous. Je ne prendrai qu'un exemple : en prétendant proposer une démarche pratique adaptée aux débutants on y trouve dans la liste des courses la caméra ASI2600 MM soit une paille à 2 400 € à quoi il faut ajouter la roue à filtre et la jolie collection de filtres qui vont bien. Pour des débutants c'est pure folie. Non il n'y a strictement pas besoin d'un Asiair pour cela, rassurez-vous. Ney

Bonjour @djoby, Bien que vous ne vous soyez pas donné la peine d'une présentation avant de nous solliciter, je vous invite malgré tout à consulter le forum pentaxforum ici : https://www.pentaxforums.com/forums/210-pentax-k-3-iii/448126-k3iii-astrotracer-type-3-beast.html La situation abordée dans ce fil semble très proche de vos préoccupations avec une première solution si vous ne l'avez pas déjà mise en œuvre. Ney

Bonjour @Allegro, Joli projet ! Je vous invite à prendre" touuuuuuuut" le temps de la réflexion et de surtout ne pas vous précipiter dans des achats a priori qui risquent fort d'être hasardeux et peu adaptés. En caméra planétaire performante, regardez les caméras équipées du capter IMX662 couleur. Chez ZWO la ASI662MC coûte moins de 200€. Le logiciel de Visuel assisté livré avec est déjà très utilisable tout autant en planétaire qu'en ciel profond. Votre Dobson de 250 mm en GoTo sera parfait pour un premier setup automatisé. Je pourrai vous expliquer comment faire arriver facilement sur le smartphone de vos invités l'image captée par la caméra installée sur l'instrument. Comme vous l'a conseillé @clouzot le logiciel SharpCap va vous rendre d'immenses services pour votre projet. Vous pouvez donc avoir d'une part ce dobson 250 mm automatisé qui suit seul l'objet que vous aurez choisi, le groupe regarde le résultat sur son smartphone pendant que sur votre 400 mm vous faites défiler un à un vos invités avec toutes les explications qui vont bien et les inévitables Waouuuuuuuuuuuuu qui arrivent. Je pense que vous avez fort raison de raisonner Visuel assisté dans le cadre de votre projet. En visuel pur c'est la pratique assidue sur un temps long qui permet par l'éducation de l’œil (en vison décalée), par l'apprentissage de l'observation furtive, par l'anticipation des mouvements de turbulence d'obtenir des résultats enthousiasmants, et ils sont de haut niveau. Dans votre situation, vous n'avez pas ce temps long pour vos invités. Aussi faire appel à la technique vidéo est une très bonne approche pour obtenir en un temps court un résultat certes moindre qu'en visuel pur qui ne vient qu'avec un très long temps. Vous multipliez alors les chances que telle ou tel de vos invités, avec ce premier acquis significatif soit contaminé par notre magnifique hobby, ce qui ne serait pas arrivé avec un visuel pur court. A mon sens vous n'avez pas besoin d'acheter pour l'instant un autre instrument, tout au plus vous pouvez surveiller les petites annonces pour remplacer sans précipitation votre 250 mm par un 300 ou un 350 mm. Pour vous aider à bâtir votre projet voici un simulateur de setup qui vous montre les résultats obtenus avec de multiples combinaisons instruments - caméras - oculaires - barlow pour le planétaire et le ciel profond. Cela va beaucoup vous aider. Lorsque vous aurez arrêté votre choix instrument/caméra je vous montrerai comment choisir la bonne barlow pour le planétaire : http://astronomy.tools/calculators/field_of_view/ En planétaire vous n'avez pas besoin de table équatoriale pour le suivi, la monture altazimutale suffit en visuel pur ou assisté et même en astrophoto classique. En ciel profond vous pouvez éventuellement l'envisager pour le visuel assisté, mais de manière certaine pour l'astrophoto. Vous avez ici un modèle DIY réalisé en partie en impression 3D, donc qui respecte précisément la géométrie des pièces courbes de roulage de la table : Enfin pour vous aider dans votre réflexion vous ne pouvez pas faire l'économie d'une exploration fouillée de la chaine astro de notre ami @CDLC : https://www.youtube.com/channel/UC5g8Al9qudpppMqJcV26XGQ , c'est une mine d'or. N'hésitez pas à revenir avec vos questions. Enfin merci pour le compliment délivré dans votre premier post, il est d'une élégance rare. J'en reçois avec plaisir et remerciements ma toute petite part. Ney

Bonjour @Arnaud_P, Répondu. Il me semble au jugé des questions que votre préoccupation est d'améliorer les instruments destinés aux débutants. Explorez les solutions retenues pour les télescopes automatiques proposés par ZWO, Unistellar et autres Vaonis ou Celestron. Ils se sont interrogés tout comme vous le faites en ce moment pour concevoir leurs appareils. Ney

Ohm sur la gamme Donc vous avez coupé le câble d'adaptation USB/jack. ce n'était pas une très bonne idée. Comment allez-vous connecter votre intervallomètre à la télécommande infrarouge maintenant ? Re-reprenons tout au départ. Si vous l'acceptez nous allons procéder pas à pas 1) Vous allez dessouder le câble jack de la télécommande et remonter la télécommande comme à sa livraison. Vérifiez alors qu'elle fonctionne encore correctement. 2) Avec votre multimètre en mode Ohm sur la gamme 200 et le beeper vous allez "cartographier" la prise jack et définir à quels contacts du jack correspondent chacun des fils rouge, blanc et jaune. A ce stade nous saurons alors quels fils souder sur la carte de la télécommande. 3) Procurez-vous une prise jack femelle trois contacts du même diamètre que votre prise jack mâle (vraisemblablement 2,54 mm) 4) Avec les informations que vous allez communiquer nous continuerons la réalisation. A vous lire. Ney

Sur Windows 10 et plus encore Windows 11 il y a la possibilité d'émuler des versions plus anciennes de la production Microsoft. Sinon et puisque c'est pour une très bonne cause, j'ai à la maison un très vieil ordinateur portable dans sa valisette (équipé du processeur 486) qui pourrait alors convenir. Je vous l'offre de bon cœur. Ney

Bonsoir @Skone, Comme je l'ai précisé dans mes posts précédents, c'est une prise jack femelle 3 points que vous devez souder sur la platine de la télécommande IR. Vous y connectez la prise jack mâle de votre intervallomètre. En partant de la base de la prise mâle le premier contact est le commun, le deuxième contact au centre sert à provoquer la mise au point lorsque cette fonction est prévue dans l'intervallomètre, le troisième contact celui pointu à l'extrémité sert à déclencher la prise de vue. Ces deux actions sont obtenues par fermeture du circuit entre la fonction désirée et le commun. Essayez encore avec votre télécommande en court-circuitant sur la prise jack mâle que vous avez soudée, le commun et le troisième contact celui de l'extrémité pointue. Ça devrait fonctionner. Sur votre montage pour vos essais, à quoi connectez-vous la prise jack mâle que vous nous montrez ? D'où vient cette prise mâle, du kit intervallomètre ? Ney

Bonjour @Jacmic, Complètement d'accord avec ce qui est dit ci dessus. Le miroir secondaire est vraisemblablement là en place, sinon il n'aurait pas été possible de réaliser l'alignement des miroirs au laser. Or c'est fait, l'instrument est donc complet. Voici ce que je fais faire aux débutants qui ne trouvent pas la mise au point. De jour et en visant grossièrement un objet étendu lointain, un rideau d'arbres en campagne, un immeuble en ville, 1) On retire tous les accessoires du porte-oculaire et on le rentre à fond. 2) Avec l'oculaire de 25 mm (celui qu'on trouve dans pratiquement tous les dobson courants) je leur propose de rapprocher l'oculaire du porte-oculaire puis de reculer doucement en restant bien dans l'axe. Forcément à un moment on obtient une image nette. 3) Il reste à repérer la bonne distance et chercher dans les accessoires livrés, celui ou ceux qui donneront la même position de l'oculaire relativement à la base du porte-oculaire. 4) Reproduire la manip avec chaque oculaire. Cette méthode n'est peut-être pas la plus académique mais elle est remarquablement efficace. Ney

Bonjour @Raoulklimber, Belle acquisition ! S'il n'y a qu'un bip au lieu de deux (tient ça me rappelle le boot des vieux ordinateurs d'autrefois ce double bip) c'est que l'initialisation n'est pas allée au bout. En vous lisant et en exploitant toutes les informations que vous donnez, il se pourrait (c'est du conditionnel archi "supputatif") que si l'initialisation ne se termine pas ce soit parce que la monture n'a pas pu bouger pour vérifier la lecture des codeurs par exemple. Ce ne serait qu'à moitié surprenant. En effet si les souris ont eu le temps de "boulotter" l'ordinateur qui pilotait cette monture, c'est que la graisse a très largement eu le temps de durcir et de figer les mécanismes. Il serait peut-être intéressant d'aller inspecter les mécanismes et le train de réduction mécanique. Pour lire le disque dur ancien, point n'est besoin d'un vieil ordinateur, vous pouvez connecter votre disque dur à un ordinateur moderne avec ce type de connecteur. https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-et-domotique/equipement-tv/equipement-pour-tv-satellite/adaptateur-ide-sata-vers-usb-gembird-ausi01-84980034.html?Megaboost=&at_medium=Search+Engines&at_source=google&at_campaign=fiche-gratuite&at_placement=3P&at_medium=Sea-Paid&at_campaign=MT-03-ELECTRICITE-PLOMBERIE-SHP-PLA-Tier2-3P-BING&at_source=bing&at_market=M3&at_section=R3&at_campaign_id=531290375&at_campaign_type=SHP&at_account=LeroyMerlin-MarcheTechnique&at_account_id=F1493AKT&msclkid=d2591cd04190174868cd7a2c5c0743b7&gclid=d2591cd04190174868cd7a2c5c0743b7&gclsrc=3p.ds Ou ceci : https://www.amazon.fr/Boitier-pour-disque-externe-aluminium/dp/B0080S9T1K/ref=sr_1_7?adgrpid=572267425&dib=eyJ2IjoiMSJ9.GnqibYkxEvvWHRbRf2CXffR6aY7btF7LYAJJURFmm439LbWZ2CaKK-1aKqpdWaCOpucUZOtLic2_WCpyEISt2uWJeB8dgSOYHoSflKJXJJKfDGO05Cvn_F7Ap4BhSKQSm1Jt-fH_D2tL2tseZKCaHHCeJcV9JO9Vf7tnkELaJtOL91otFB1_kLRZPJXc8fVcIeqySdi8TKZg3M0dJO6J5MgEu-XDWgRvhMCd1wdnNxjw7yvLUoJSujhSRhRqR-9d4ZbanUF59WE1k3brzGLkoU3GtbeOE9IbrnzSgBMhTM0.66cX-2D5XX5vsaaE8EoYsohxBoJCb_VlXVex0Lh58j8&dib_tag=se&hvadid=79920783706575&hvbmt=be&hvdev=c&hvlocphy=126682&hvnetw=s&hvqmt=e&hvtargid=kwd-9281037505%3Aloc-66&keywords=boitier+ide+usb&msclkid=7fa26b9b510f168bea460d674c98a8fe&qid=1727798881&sr=8-7 Ou encore ceci : https://www.amazon.fr/dp/B0919SF9CP/ref=sspa_dk_detail_4?psc=1&pd_rd_i=B0919SF9CP&pd_rd_w=4WHaj&content-id=amzn1.sym.8fb7be2e-fddf-4a0c-9110-b77db0cc2541&pf_rd_p=8fb7be2e-fddf-4a0c-9110-b77db0cc2541&pf_rd_r=A3F1TW7K7MKVZPGDPQNX&pd_rd_wg=LGr2R&pd_rd_r=8d31f07b-ef0c-4c71-8290-f45f2dc4c5d1&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWxfdGhlbWF0aWM Tout ceci n'est bien sûr que des pistes à évaluer. Ney

Bonjour @Skone, Reprenons pas à pas. 1) quel est le connecteur de votre intervallomètre ? 2) Quelle est la dynamique présente sur ce connecteur ? Est-ce la production d'une tension, ou est-ce l'ouverture/fermeture du circuit ? Si c'est la production d'une tension, cet intervallomètre ne convient pas. Il faut un intervallomètre à fermeture de circuit, ce sont les seuls que je connaisse. Partons du principe que votre intervallomètre est à fermeture de circuit et que ce soit une prise jack mâle (en général de 2,5 mm de diamètre) . Vous allez souder une embase jack femelle en parallèle sur le bouton poussoir de la télécommande infrarouge et non pas sur l'alimentation de la télécommande, ça ne fonctionnerait pas. Ce n'est pas l'intervallomètre qui alimente la télécommande infrarouge. Vous alimentez votre télécommande avec la pile prévue à cet effet. Vous mettez votre APN en mode B (Bulb) puis vous programmez votre intervallomètre selon votre besoin. L'intervallomètre va alors fermer son circuit au niveau du jack, lequel va simuler un appui sur le bouton de la télécommande infrarouge, qui va ainsi ordonner à l'APN d'ouvrir son rideau. Afin d'améliorer le processus, voyez si vous pouvez programmer sur votre APN un délai d'ouverture du rideau après l'ordre de prise de vue. Cela permettra l'amortissement des vibrations engendrées par le mouvement du miroir. Mais nous y reviendrons plus tard, lorsqu'il faudra ajouter ce temps de délai dans la programmation de l'intervallomètre. Ce sera ICI Courage, vous y arriverez. Ney

Bonsoir @Le jupitérien, Lorsque vous dites que la monture supporte officiellement 4 kgp, notez bien que c'est pour une pratique en visuel pur. En astrophoto il vous faut pondérer cette charge d'un facteur au plus de 0,75 soit une charge admissible de 4 X 0,75 = 3 kgp. Le tube à lui seul est déjà 20% plus lourd que la charge max. Il va vous falloir revoir un peu la copie. Ney

Bonjour @Matthorn, Loin de moi de pousser à la consommation ! Je rappelle cependant qu'il existe des Barlow avec grossissement variable grâce au tirage. Intéressez-vous à cette propriété avant de choisir et acheter. Ney

Oui instalable en 3' c'est sûr, mais pas exploitable à fort grossissement avant au strict minimum 30 à 45 minutes. Toujours la mise en température sans laquelle difficile de grossir. Par azimut vous voulez certainement dire zénith ? Chercher à l'horizon n'est pas forcément une bonne idée. En effet plus vous regardez bas sur l'horizon, plus épaisse est la couche atmosphérique que les rayons de lumière ont à traverser. la conséquence est une image fortement perturbée par la turbulence non seulement d'altitude mais aussi émanant du sol. Ney

Comme dirait le très regretté Fernand Reynaud : "Un certain temps !" Blague à part, tout va dépendre des conditions initiales. Si vous avez un miroir "chaud" car stocké dans un salon derrière la vitre au soleil et que vous le sortez à la fraîche, cela va prendre bien plus de temps que si la température de stockage est très proche de celle du lieu d'observation. Dans un tube plein, cela prendra plus de temps que pour une architecture d'instrument comme le vôtre, car la circulation de l'air y est meilleure. Enfin un autre critère important est l'épaisseur du miroir. Plus il est mince, plus vite se fera la mise en température. Évidemment cela ne répond pas à votre question avec précision. Aussi estimez qu'au moins une heure est nécessaire avec un T400 pour obtenir une situation satisfaisante, mais si vous pouvez sortir l'instrument deux heures avant le début de l'observation, surtout ne vous en privez pas. Ney

Sans aucun doute. Mais attention lorsque Jupiter est visible sa tâche rouge ne l'est pas en permanence. Jupiter tourne sur elle-même en 9H55mn durée horaire de la Terre. La tâche rouge n'est alors visible au plus que la moitié de ce temps. Vous n'aurez aucun mal à la distinguer avec un instrument de 400 mm de diamètre. Les premiers écrits la concernant datent du XVII ième siècle, époque à laquelle les meilleurs instruments étaient encore bien inférieurs à nos instruments contemporains pour amateurs. Ney

Re Bonjour @Allegro, L'expression F/D n'est pas un calcul mais une donnée invariable de fabrication d'un miroir. F/D est le rapport de la distance focale du miroir à son diamètre. Plus la distance focale d'un miroir (ou d'une lentille) est importante, plus a priori ce miroir peut grossir un objet. En contrepartie plus vous allez grossir un objet, moins il sera lumineux. cela s'explique aisément par le fait qu'une quantité donnée de lumière est entrée dans l'instrument, et plus vous allez la grossir, donc plus vous allez augmenter la surface de l'imag, moins il y aura de lumière par unité de surface de l'image. Voilà pourquoi il est très intéressant d'augmenter le diamètre D du miroir (ou de la lentille) afin d'augmenter proportionnellement au carré du diamètre la quantité de lumière à entrer dans l'instrument. Ney

Bonjour @Allegro, Il m'arrive régulièrement de faire des séances collectives pour mes voisins, encore vendredi dernier sur la Lune. Tout ce que vous dites sur l'observation des planètes en groupe est très juste. Si les amis qui vous ont répondu ci dessus affirment que c'est dans la durée qu'on accède aux détails c'est également très très juste. Il y a cependant un petit "Sauf que". Dans la situation de l'observation en groupe, chacun n'a qu'un temps limité à l'oculaire pour approfondir l'observation. Il est alors difficile d'accéder aux détails et d'apprécier plus encore l'expérience Devant ce constat et après une longue réflexion, je comble le déficit de temps d'observation en passant par le Visuel Assisté. Une petite caméra planétaire (une ASI224 MC) accumule assez vite assez de signal pour présenter une image correcte et détaillée des planètes. Et là chacun a de disponible beaucoup plus de temps cumulé qu'un passage tour à tour. Je suis en cours d'améliorer le procédé. L'image que j'obtiens en VA soit avec FireCapture ou Sharpcap ou encore l'utilitaire livré avec les caméras ZWO, au lieu de les montrer comme jusqu'à présent sur l'écran de l'ordi, je les envoie par WiFi et ma Box sur une chaine YouTube temporaire que je crée pour la circonstance. Par SMS j'envoie à chacun des membres du groupe le lien vers cette chaine et chacun reçoit alors sur son SmartPhone l'image en direct live du télescope. J'ai fait un essai avec la famille, ça a été double Whaououou ! J'ai aussi bien conscience que quelques puristes n'estiment pas une visualisation assistée comme une véritable observation. Je comprends ce point de vue et il est tout à fait respectable dans le cadre d'une passion exercée sur un temps long. Dans le cadre d'une observation en groupe nous ne disposons pas de ce temps, aussi nous devons palier ce déficit par l'emploi d'une technique de vision améliorée, pour justement augmenter l'effet whaouou qui lui déclenchera peut-être une envie d'aller plus loin chez une ou deux personnes du groupe. Il sera alors temps lors d'une autre séance de revenir à des observations directes et bien plus longues avec la personne plus intéressée. Voilà comment je procède avec un petit succès je vous l'assure. Ney

Bonjour @sebseacteam, Ah bah oui alors ! C'est vraiment simple à faire. Merci pour le tuyau, il devrait beaucoup servir ici. Ney

Bonjour @yannusbonus, Sur mon SkyWatcher j'ai démonté l'une des vis semblable à ce que vous entourez en vert. C'est bien une vis de 3 mm au pas de 0,5 mm. Je l'ai vérifié en la présentant dans une filière M3/50. Si vous ne trouvez pas de vis assez longue, vous pouvez acheter une tige filetée M3/50 et couper des morceaux à la bonne longueur. Vous utiliserez alors des écrous pour le blocage de la platine du PO d'abord, puis de votre platine ensuite. Ce principe de la tige filetée vous facilitera en outre l'ajustement en distance de votre platine à l'axe que vous entourez en rouge. Ney

Bonjour @krotdebouk, Cet échantillonnage est calculé pour une focale de 2350 mm ou encore un rapport F/D=10. Or sur un Schmidt-Cassegrain nous savons que le rapport F/D est assez grandement variable ( de 7,5 à 15 sur un C8 https://studylibfr.com/doc/582273/un-schmidt-cassegrain-avec-la-mise-au-point ) selon la nécessité de déplacer plus ou moins fortement le miroir primaire afin d'obtenir la mise au point. Avec l'ajout d'un réducteur de focale dans le train optique, qu'en est-il justement de ce déplacement pour la mise au point ? Que devient alors la valeur vraie de F/D ? Au delà du calcul théorique de la nouvelle focale, a-t-on un moyen simple de la déterminer expérimentalement ? Tout ceci remet en cause la valeur vraie de l'échantillonnage et ses conséquences. Ney

Le rôle physique de l'intervallomètre est de juste fermer un circuit puis de le rouvrir. les deux extrémités de ce circuit sont le jack mâle de l'appareil. Fermé il commande au rideau du capteur de se soulever, ouvert il le relâche et met fin à la pose. Vous pouvez contrôler ceci avec un multimètre et l'intervallomètre que vous venez d'acheter et qui conviendra très bien. La batterie de la télécommande infrarouge sera toujours nécessaire, l'intervallomètre n'alimentera rien. Sur la télécommande infrarouge, chez Cdiscount il y en a à 4,80€ en ce moment compatible Nikon D60, vous repérez les deux soudures liées au bouton poussoir de la télécommande. C'est à ces deux soudures que vous liez le socle femelle jack et le tour est joué. C'est une information cruciale qui nous manquait. Avec cette monture vous avez un suivi équatorial, qui règle le problème de la rotation de champ. A vous les grands champs stellaires. Réaliser un catalogue des constellations du zodiaque pourrait être un joli challenge sur la première année, shooter la Voie lactée en est un autre. Pour les planètes, relisez mon précédent post, c'est un autre processus que les poses longues du ciel profond. Veillez à ne pas dépasser 2,1 kgp sur cette monture en astrophoto. Ney