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Abandonnez-vous l'idée de la table équatoriale ? Si c'est pour porter le tube de votre Dobson, ce n'est pas certain que la monture soit suffisante. En effet la monture Exos 2 de Bresser peut emporter 13 kgp en visuel, mais seulement 9,1 kgp en astrophoto. Faites la somme de tout ce que vous aurez à poser sur votre monture, tube, caméra ou APN, filtres, focuser, plus l'éventuelle filerie et l'électronique. Tout cela doit tenir dans 9,1 kgp. Notez aussi que cette monture est vendue très souvent SANS motorisation, donc prévoyez cet achat supplémentaire. Ney

Bonjour Laurence, En ce moment il y a ceci sur les étagères de l'occasion : https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/2249183815.htm Ney

Je n'en aurai qu'une seule ? Ne pourriez-vous pas, s'il vous plait, dire au moins "Bonjour" avant de nous mettre à votre service ? D'avance merci Ney

Bonjour @neptunesupremacy, Bienvenue sur WebAstro. Pouvez-vous poster une photo du chercheur tel qu'il est installé sur le télescope ? Ney

C'est bien arrivé là, que vous allez découvrir ce que aberration chromatique veut dire. Plus le F/D est court, plus le phénomène sera prégnant, plus le F/D est long plus le temps de pose croit en progression géométrique de raison racine carrée de 2. C'est vraiment un point crucial ! Comparez alors, au registre avantages/inconvénients les aberrations de tout poil présentes selon l'une ou l'autre famille optique, réflecteur ou réfracteur, et selon les caractéristiques propres à chacune des familles. Estimez aussi ce que vous pouvez corriger ou pas durant la prise de vue, emploi d'un triplet apochromatique d'un côté, correction de coma de l'autre par exemple, mais également les corrections possibles en traitement. Si vous employez une caméra monochrome et des filtres RVB très sélectifs, vous échapperez en grande partie au chromatisme, mais il restera encore la couche L où vous le retrouverez. Tout cela va être une balance délicate à estimer selon les cibles et le ciel. Une cible brillante demandera moins de temps de pose L, une cible étendue exigera un F/D court. Ney

Tapez Joint de cardan à croisillon dans votre moteur de recherche et vous aurez des milliers de photos en retour. Ney

Entre l'axe du moteur de 6 mm et l'axe de 8 mm qui est porté par le roulement, il vous faut de toute façon placer une liaison mécanique de type croisillon. Profitez en pour adapter les diamètres. Ney

Bonjour @Nikko76, Si votre héros, ou du moins un personnage de votre roman, se retrouve sans s'en rendre compte 900 ans plus tard qu'il ne s'y attend, a priori au même endroit, cela suppose que toutes choses soient restées par ailleurs égales : habillement, architecture, langue, accent, vie quotidienne ordinaire, véhicules et surtout climat et paysage. Or nous savons aujourd'hui que le climat va être bouleversé à un niveau de rupture et plus particulièrement en France où l'influence océanique accélère déjà les changements plus vite que partout ailleurs aux mêmes latitudes. Cela est dû au fait que 90% des causes majeures de l'évolution climatique se trouvent dans l'océan dont la grande inertie retient encore la pleine puissance du changement. Les spécialistes envisagent de ce fait qu'un hypothétique retour à la normalité prendra de nombreux siècles durant lesquels par exemple au sud d'une ligne Bordeaux/Lyon règnera un climat semi-désertique, et qu'au sud d'une ligne Brest/Strasbourg nous serons entre steppe et savane. Ceci si le courant océanique Atlantique Nord garde une certaine constance. Je pense que pour un citoyen né au début du XXième siècle cela va se voir illicotement sans qu'il ait besoin d'autres indicateurs. Un roman est avant tout une fiction qui autorise des entorses avec la réalité, mais j'ai tenu à vous alerter sur ces ruptures majeures, durables et certaines maintenant de notre environnement. Chacune des plus de 3 500 pages du dernier rapport du GIEC en forment des preuves accablantes. Ney

Bonjour @lucas41, La question est trop vague, d'ailleurs il n'y a pas de question. Qu'attendez-vous concernant la motorisation ? Ney

C'est pourquoi par anticipation, je vous avais joint le fichier Excel. C'est lui la matrice de calcul. Ney

Ceci veut dire que le centre de gravité de votre instrument ne passe pas par l'axe du cône engendré par vos cercles de secteurs. Votre moteur doit fournir une force motrice différente selon la position de la table. Pour cela il faut lui fournir une tension variable, et implicitement comme c'est un moteur à courant continu, sa vitesse va varier. Comme le centre de gravité n'est pas sur l'axe du cône, le porte-à-faux de votre instrument varie constamment, donc l'effort à produire aussi et donc la vitesse n'est plus constante. Vous le constatez en mesurant la dérive Est-Ouest du suivi. Si vous choisissez de fixer vos secteurs perpendiculairement à votre plateau de table, ils n'auront plus la forme circulaire. Ils deviendront elliptiques et de plus il vous faudra bomber, le convexe vers le Nord, le secteur Nord à moins de l'épaissir suffisamment. Ceci est dû aux projections sur le plan vertical et horizontal du cercle qui est dans une position quelconque. En géométrie cela s'appelle "Traitement des coniques" : cercle, ellipse, parabole, hyperbole. @sixela vous a bien montré tout cela sur ses croquis. Si vous souhaitez vraiment comprendre finement le fonctionnement d'une table équatoriale, je vous invite, non pas à lire mais à potasser à fond le lien suivant, cela va vous prendre du temps, mais le jeu en vaut la chandelle : https://sites.google.com/site/tableequatoriale/theorie Ici vous avez le fichier Excel qui va vous permettre de tout calculer pour votre instrument, mais attendez d'avoir bien compris la théorie avant de vous lancer dans la réalisation. Tab_Eq_Cylindre_dimensions-V02.xls Dans un autre post ce point est aussi en cours de réponses : Bon courage Ney

Bonsoir @roger15, Peut-être avez-vous mal interprété mes dires, ou plutôt me suis-je mal exprimé. Ce n'est absolument pas vous qui êtes le va-t-en guerre, personne n'a de doute la dessus, moi le premier. Relisez posément ce que j'ai écrit, je suis sûr que vous allez le percevoir autrement. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il n'est plus utile, ni politiquement, ni sociétalement de rester dans ce passé, certes douloureux, sauvage, destructeur, massivement assassin, mais bien de regarder devant. La société a profondément changée, nous ne pouvons plus nous accrocher à ces lambeaux d'histoire alors que l'existence même de notre mode de société est en péril. Il n'y a pas une famille historique en France qui n'ait eu son ou ses morts. Breton de souche, je voudrais juste rappeler que les Sénégalais et les Bretons sont les groupes sociaux qui ont payé le plus lourd tribu à ce passage de l'Histoire. La commune où j'ai grandi, comptait 1987 habitants en 1912, en 1919 il en restait moins de 1200. Sur le monument aux morts, un nom de famille qui ne figurait que trois ou quatre fois était considéré comme largement épargné. Il y a des noms de famille qui figurent à douze reprises avec des âges allant de 20 à 47 ans. La République a choisi de commémorer en profondeur et dans la durée cet épisode criminel dans la vie des peuples. Les soldats, leurs fils, leurs filles appartiennent quasi tous désormais à ce qui fût. Ce que j'ai voulu dire, c'est que maintenant est venu le temps de passer à autre chose, de s'investir à imaginer l'avenir qui se dessine sombre et qui sera celui qui nous attend si nous restons là sans ne rien faire, sans ne rien changer à nos habitudes, sans ne plus penser qu'à l'avenir. Il appartient désormais à chacun de continuer à honorer ses ascendants, non plus sous l’égide de la République mais dans l'intimité de son cœur et de sa mémoire. C'est cela que j'ai voulu dire, maladroitement apparemment. Pardonnez moi si cela vous a froissé, ce n'était nullement mon intention. Nous avons pour beaucoup d'entre nous donné vie à une descendance, c'est elle qui doit être la principale de nos préoccupation. Le passé est ce qu'il a été, nous ne pouvons ni le réécrire ni le changer, l'avenir si ! Bien à vous. Ney

Bonjour @roger15, Comme vous je l'ai entendue ce matin. Je n'ai pas trouvé d'écart avec l'harmonisation de Berlioz, qui de loin n'est pas la plus facile à chanter. Les paroles d'une rare violence pour notre époque, sont je trouve de plus en plus inadaptées tant aux stratégies diplomatiques que plus prosaïquement au bien vivre des populations qui n'aspirent en réalité qu'à la Paix. Il est vraiment temps que tout cela évolue. Au diable les conservatismes obscurs et bloquants, au diable les nostalgies qui ne font plus sens, vivons à notre époque, celle d'une Paix qui dure mais qui demeure si fragile. Voici un lien qui traite du sujet : https://www.partitions-domaine-public.fr/blog/les-differentes-interpretations-de-la-marseillaise.html Quand à diffuser le film "La Grande guerre" de 1922, je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée. N'est-il pas temps, maintenant qu'il n'y a plus un seul poilu en vie, ni plus beaucoup de leurs descendants directs non plus, de passer à autre chose ? Certes il faut conserver la date du 11 novembre fériée, mais lui donner un nouveau sens vers la promotion de la Paix. Les événements récents à l'Est nous montrent bien que notre situation est extrêmement fragile. Des va-t-en guerre mal intentionnés soufflent sur les braises, il y a tant d'argent facile à gagner. Le réarmement traditionnel des occidentaux dans un dimensionnement de "haute intensité" n'est pas un bon présage du tout. Ney

Bonsoir @clementv, Le voici : Tab_Eq_Cylindre_dimensions-V02.xls Ney

Bonsoir @damien-astro, Oui, pour ce que j'ai compris de la théorie, les secteurs reposent sur la ligne horizontale parallèle au sol. Dans le modèle géométrique, cette droite s'appelle Génératrice du cône. Ney

Bonjour @damien-astro, Pour comprendre le fonctionnement d'une table équatoriale, il faut y aller pas à pas et bien assimiler chacun des composants. En partant du lien que je vous ai proposé, il faudra du temps pour tout intégrer. Une lecture complète d'un seul trait ne vous apportera pas grand chose comme connaissance. Voyez ce tutoriel comme un livre avec des chapitres. Inutile d'attaquer le chapitre 2 si vous n'avez pas compris tout le chapitre 1, cela ne ferait que vous "embrouiller". Aussi je vous propose de commencer par le principe fondamental de la table : les deux secteurs Nord et Sud. Et comme un dessin vaut mille mots dit un proverbe chinois, le voici extrait du tutoriel : La droite qui va du point alpha jusqu'à l'étoile polaire (en gros, on affinera après) donne la référence. Elle est parallèle à l'axe de rotation de la Terre et considéré comme confondue avec lui (seulement 6 400 km d'erreur) au regard des distances des objets en ciel profond (au moins 36 800 milliards de km). Cette droite fait avec le sol horizontal un angle. Si nous faisons un tour complet avec cet angle autour de l'axe [étoile, point alpha] nous décrivons un cône. Toute la théorie de votre table équatoriale est dans ce cône. Si maintenant nous ajoutons deux cercles perpendiculaires à l'axe du cône, le grand au Nord, le petit au Sud, et que sous chacun de ces cercles nous mettons des roulettes, le cône va tourner sur lui même en restant toujours braqué sur l'étoile polaire et donc en restant parallèle à l'axe terrestre. Si de plus nous faisons tourner le cône en sens inverse de la rotation de la terre et à la même vitesse angulaire, chaque point du cône qui regarde une étoile la verra toujours au même endroit, donc du point de vue du cône l'étoile est immobile. C'est très exactement le principe de la monture équatoriale. Il ne reste maintenant plus qu'à couper la partie supérieure de chacun des cercles pour pouvoir y fixer un plateau parallèle au sol sur lequel nous poserons le télescope. Comme nous ne voulons pas que le télescope tombe quand la table va bouger, il suffit juste de faire coïncider le centre de gravité du télescope avec l'axe de rotation du cône. Raison bien plus importante, en ayant soin de réaliser ce point très précisément, le moteur n'aura pas à gérer des porte-à-faux différents tout au long du suivi et donc il n'aura pas à gérer des puissances différentes. Ce point est encore plus critique si vous utilisez un moteur à courant continu par rapport à un moteur pas à pas (Nous pourrons développer cela ultérieurement). Ce qu'il faut retenir c'est de bien mettre le centre de gravité du télescope sur l'axe du cône, le suivi sera alors très précis. Vous comprenez mieux pourquoi ce point est vraiment très important, il fera toute la qualité de votre table équatoriale en astrophoto. Si vous comprenez ce qui est écrit là, ça y est vous avez tout compris du principe de la table équatoriale. Disponible si nécessaire. Ney

Ce n'est pas une affaire de dimension de table. La position du centre de gravité de l'instrument doit être connue avec précision pour calculer les rayons des secteurs Nord et Sud, c'est un impératif. Je crois que @Patcubitus vous a proposé son aide pour la conception, n'hésitez pas, il connait bien. Une table équatoriale n'est pas si simple que cela. Il faut la voir comme un très grand cône dirigé vers le pôle nord céleste et dont on n'utilise qu'une petite partie pour poser l'instrument. Ney

Dans le lien que je vous ai proposé, il y a un fichier Excel qui vous permet de calculer les pièces sans vous investir trop en profondeur dans le calcul. La partie la plus délicate est de définir la position exact du centre de gravité de votre instrument, cela est une obligation forte. Ney

Don't worry, be happy. Nous en sommes pour beaucoup, un peu là aussi ! Par contre je suis désolé, je ne comprends pas le dessin technique ci dessus, ni ce à quoi il correspond. Si à droite, nous avons les secteurs sud et nord qui ne sont pas parallèles, je ne vois pas du tout la cinétique de l'ensemble, ni comment ça fonctionne. Nous sommes bien d'accord, la pièce bleue à gauche est le plateau qui reçoit l'instrument et dont l'axe N/S est bien parallèle au sol ? La partie en orange ne me parle pas. Avez-vous bien étudié la partie théorique dont je vous ai donné le lien ? C'est très important de l'avoir assimilée avant d'aller plus loin. Ney

Bonsoir @AlexisColin, Autant le modèle à 95€ a de bonnes chances de convenir, autant celui à 49€ je ne vois pas comment le connecter à la monture. Ney

Mettre en température c'est rendre la température du télescope identique à celle du milieu ambiant. S'agissant de l'air et puisque c'est un gaz, il nous faut donc favoriser sa circulation et son renouvellement DANS le tube pour éliminer une source chaude s'il vient d'un lieu d'entreposage plus chaud que le lieu d'observation. Vous en déduisez donc que ... Ney PS : Durant la mise en température, il est utile de mettre le tube à l'horizontale pour limiter les intrusions de toute sorte.

Bonjour @AlexisColin, En 1988 mes collègues de travail m'avaient offert un Télescope 114/900 Paralux de chez Devaux&Chevet maintenant Maison de l'Astronomie. Voici une photo de la monture, elle parait identique à la vôtre. Sur une monture EQ1 le moteur est connecté à la place du flexible, sur votre monture ou la mienne le moteur vient sur une roue dentée qui entraine la vis sans fin. le train mécanique est différent. Ici vous avez déjà un Fil ouvert sur le même sujet.

Bonjour @gaiden, Il faut tout d'abord prendre en considération que les caméras planétaires ont toutes de "petits" capteurs. C'est une des raisons de leur attrait économique. Un petit capteur est toujours suffisant sur les planètes. Pour la Lune et le Soleil, ces capteurs feront des photos qu'il faudra ensuite assembler en mosaïque. L'un des meilleurs capteurs récents pour le planétaire est le IMX662 qu'on retrouve chez ZWO ou One Player. Cependant en matériel d'occasion nous allons trouver dans l'ordre décroissant de performance : ASI462 MC un peu plus performant que l'ASI224MC ASI224MC restée longtemps la reine du planétaire, ASI120MC qui donne aussi de très bons résultats, Enfin la T7 de chez Datyson, clone de la ASI120 qu'on ne trouve plus en neuve et de moins en moins en occasion. En astrophoto planétaire, la règle de calcul du train optique est assez simple. le rapport F/D idéal est égal à cinq fois la dimension d'un photosite exprimé en microns. Prenons l'exemple de IMX662. La taille d'un photosite est e = 2,9 microns. le rapport F/D idéal est alors de 2,9 x 5 = 14,5. Cette valeur de F/D = 14,5 idéale est aussi la valeur minimale à adopter sinon vous serez en sous-échantillonnage ce qui entraine un résultat médiocre en photo planétaire. par contre vous pouvez augmenter votre rapport F/D pour agrandir votre image au foyer sans toute fois dépasser la valeur F/D = 25. Par construction (mais il y aura un débat après)* votre instrument a un F/D de 10. Idéalement vous devez ajouter une lentille de barlow de X 1,45. Ceci est sans débat le cas sur un télescope de Newton. * Débat. Il se trouve que sur un télescope de Scmidt-Cassegrain, le rapport F/D = 10 n'est qu'une valeur particulière qui varie avec la position du miroir primaire. Cette valeur particulière est celle qui minimise les aberrations optiques. En effet puisque ce miroir primaire avance ou recule pour faire la mise au point, la distance entre le miroir primaire et le miroir secondaire varie. Une faible variation de cette distance entraine une forte variation du rapport F/D jusqu'à 50 ou 60%. Voici un graphe de ces variations : Selon la position de mise au point de votre miroir primaire, votre F/d va varier de 7, 5 à 15 soit une variation du simple au double. La recherche du meilleur F/D réel va alors être un peu plus "sportive". Si vous devez visser de manière importante pour faire votre mise au point, votre F/D va diminuer et le risque de sous-échantillonnage vous guette, avec ses mauvais résultats. C'est l'expérience qui va vous aider à trouver la bonne valeur. Voici l'article complet trouvé par @krotdebouk il y a quelques jours, merci à lui. https://saplimoges.fr/variation-de-la-focale-dun-schmidt-cassegrain-avec-la-mise-au-point/ Ney

Bonjour @RFX, En caméra planétaire le choix est assez large (compte tenu de l'activité de niche que représente l'astrophoto). De manière général, ce sont toutes des caméras à petit capteur. Si vous envisagez l'astrophoto de la Lune ou du Soleil, il vous faudra soit un capteur plus grand, le prix croit alors de manière significative, soit apprendre à créer des mosaïques, ce qui est tout à fait facile avec les logiciels ad hoc. Pour ma part, je fait du Visuel Assisté avec une caméra ASI 224 MC, c'est un régal sur la Lune, sur le ciel profond aussi. En neuf pour le planétaire, le capteur IMX 662 proposé sur plusieurs marques dont ZWO ou Player One, est un excellent choix. En occasion surveillez les ventes de l'ASI 224 MC qui reste malgré son âge l'une des meilleures caméras planétaires. On la trouve régulièrement autour de 180€. Une barlow X3,5 vous sera nécessaire, le filtre IRCut pour les planètes vous l'avez déjà. Toujours en occasion, vous avez les caméras avec IMX 462, l'ASI462 sera un peu plus performante que l'ASI224. Pour vous former à la photographie planétaire vous trouverez le site de Christophe PELLIER : https://www.planetary-astronomy-and-imaging.com/imx462-infrarouge-mon-experience/ C'est une référence ! Vous pourrez télécharger un document qui initie jusqu'à l'autonomie en astrophoto planétaire. C'est au chapitre 7 que vous retrouverez le calcul de F/D idéal. je vous laisse le découvrir et le réaliser pour la caméra avec IMX462 ou IMX662. Ney

Bonjour @RFX, Dites nous davantage sur la mise en œuvre de la WebCam. Avez-vous par exemple retiré le train optique de cette dernière ou l'avez-vous laissé en place ? La formule proposée ci dessus pour l'échantillonage, si elle est juste, en matière de photo planétaire il lui est préférée la formule du rapport F/D idéal = 5 fois la dimension du photosite en microns. Avec votre Appareil Photo Numérique dont les photosites font 3,72 microns de côté, le rapport F/D idéal est de 5 X 3,72 = 18,6. Or votre F/D actuel est de 5. Cette valeur vous l'avez deviné doit être modifiée par adjonction d'une lentille de Barlow. Quel doit alors en être le rapport ? Ce rapport est le même que celui du F/D idéal à celui existant de construction soit R barlow = 18,6/5 = 3,72. Ce petit calcul montre que vous pouvez acquérir une barlow X 3,5 dont le rapport évolue avec le tirage. C'est le cas des Barlow Televue qui font merveille en planétaire. Si le ciel le permet vous pouvez augmenter le tirage et donc augmenter le rapport F/D en ne dépassant pas la valeur de 25, mais JAMAIS non plus en dessous de la valeur idéale. Actuellement avec votre barlow X 2, donc un F/D = 10, vous êtes très largement sous-échantillonné, ce qui en planétaire vous condamne obligatoirement à un résultat médiocre. Sachez enfin qu'un appareil photo numérique est inadapté à la photo planétaire pour de nombreuses raisons. La taille du capteur tout d'abord, puisque les planètes n'occuperont qu'une infime partie de la surface sensible, mais vous aurez à chaque fois des fichiers de taille énorme. Ensuite, pour réaliser une bonne photo planétaire, il est nécessaire d'enregistrer des milliers de photos à temps de pose très court afin de figer la turbulence entre autre, mais aussi de lutter contre le "filé" dû à la rotation de la planète.Réaliser une seule photo par empilement, ce seront alors des milliers de déclenchements à engager, ce qui va très vite consommer le potentiel mécanique de votre appareil. Préférez alors le film, mais votre appareil ne dispose pas de cette option. Enfin même en cas de signal fort, photo de jour, le rapport signal sur bruit de cet appareil n'est pas exceptionnel, le bruit électronique en particulier, en signal plus faible, ce bruit va être très présent et dégrader votre résultat final. Pardonnez moi cette analyse un peu brutale, mais elle est réaliste et vous propose d'explorer une autre piste matérielle. Pour analyser la démarche avec la WebCam, attendons une meilleure description de votre démarche. Ney