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Bonjour @aproust, En effet pour du visuel pur, que ce soit pour s'initier ou pour approfondir, un tube de Newton sur une monture Dobson est idéal. Vous vous affranchissez ainsi de la complexité d'une monture équatoriale, du budget important qu'il faut y consacrer sans réel apport au visuel. Peu importe le sens de stockage d'un instrument pourvu qu'il soit protégé de l'humidité, des chocs mécaniques et dans une moindre mesure thermiques. Avec un instrument de 200 ou 250 mm de diamètre installé sur une monture à trépied, il vous faudra quelque chose d'assez conséquent pour garder de la rigidité. Une monture Dobson se démonte très facilement et ne prend vraiment plus beaucoup de place à plat dans le fond du coffre, sachant que par ailleurs le tube prend toujours autant de place. Aussi pour limiter cette dernière, le choix du Flextube est me semble-t-il une bonne piste par opposition aux tubes pleins. C'est ce modèle que je possède en 300 mm et en suis à la fois ravi et satisfait. En réalité ce n'est pas forcément l'éclairage du coin qui est le plus gênant mais bien davantage le halo orangé ou jaune créé par une agglomération importante même située à des dizaines de kilomètres. En milieu urbain, même avec une forte pollution, le planétaire demeure très accessible. Parmi ces objets, la Lune peut être un objet de prédilection, plus encore pour un (e) jeune enfant. Je ne saurais trop vous conseiller l'achat d'un livre "Manuel d'observation lunaire" qui est un outil d'apprentissage très didactique et personnalisé de l'observation et de la découverte de la Lune. http://heully.eklablog.com/ Avant d'acheter un instrument, allez dans un club et voyez par vous-même ce que donne le ciel profond dans un instrument de 200 ou 250 mm. Contrairement aux photos, vous ne verrez pas les couleurs, tout sera en nuances de gris/blanc. Il faut le savoir. Il faut savoir que dans le petit monde de l'astronomie amateur, l'achat de matériel d'occasion est la principale source d'acquisition. Pour ma part cela représente 90% de ma dépense. Un amateur prend très grand soin de son matériel, la différence avec le neuf est en général très faible sauf bien sûr le prix. Le Flextube de 250 mm https://www.leboncoin.fr/ad/sport_plein_air/2853453743 pourrait être une bonne acquisition. Cependant le vendeur devra revoir son prix à la baisse. En neuf cet instrument se vend autour de 750€, aussi à 500€ ou un peu moins ce serait un bon deal. D'ailleurs la petite flèche verte qui suit le prix de 600€ indique bien que le vendeur est prêt à négocier. D'autres avis viendront. Ney

Bonjour @aproust, Soyez le bienvenu sur Webastro. Vous trouverez ici réponses à tous vos questionnements (astro du moins ...) Bienvenue à votre fille également, c'est toujours émouvant d'accueillir un ou une toute jeune sur le forum. La transmission est à l’œuvre. Ney

Bonsoir @JFB, Beau projet ! @adamckiewicz vous a déjà bien balisé le terrain. Voici en complément quelques autres lectures : https://www.webastro.net/forums/topic/247569-une-table-équatoriale-imprimée-en-3d-et-complètement-paramétrique/#comment-3126178 https://regarderverslehaut.wordpress.com/table-equatoriale-vns/la-table/ https://www.webastro.net/forums/topic/140903-tutoriel-construction-quotfacilequot-dune-table-équatoriale-gee/ Le très didactique site : https://sites.google.com/site/tableequatoriale/theorie Ou encore ceci : https://slideplayer.fr/slide/8566745/ Ney

Bonjour @Tyler, Oui vous avez raison, les roulements s'en fichent d'une différence de 2 ou 3 kgp. Par contre les paliers ou les engrenages, c'est certain, ils n'auront pas le même comportement. Je corrige. Ney

Bonjour @Wan186, En effet combien vous avez raison de prendre à bras le corps le critère poids. Il n'est un secret pour personne que c'est LA MONTURE et le respect de ses capacités qui font ou pas la performance d'un setup astrophoto. Bien sûr l'échantillonnage a son importance mais seulement au deuxième plan, le premier c'est la monture et ses niveaux de qualité et de performance. Vous savez aussi par expérience que ensuite c'est bien l'état du ciel qui va conditionner le rendement du setup à l'instant où vous l'utilisez. Aussi votre expression "(et "soit-disant" 7.5 kgs en AP)" me laisse un peu pantois. Le "soi-disant" me gratte vraiment dans le dos. Un fabricant de montures a deux nombres pour la charge de ses productions. L'un pour l'astrophoto, l'autre pour le visuel parce que dans ce cas on peut accepter la surcharge. Il ne fait aucun doute que les marchands ne vont retenir que le deuxième , celui de la charge en visuel pur et par voie de conséquence la communauté astronomique aussi en oubliant que c'est déjà une surcharge. Elle certes acceptable en visuel, mais seulement en visuel. Dans votre cas avec 9kgp de charge max en visuel, nous avons en astrophoto 6,75 kgp (X 0.75) mais 6,3 kgp (X 0.70) serait plus raisonnable. Vous êtes déjà à 7,5 kgp, quel intérêt y aurait-il à chercher des améliorations de deuxième plan, respect de l'échantillonnage ou autre pour le guidage, alors que le critère fondamental, celui de la monture et de sa charge est déjà en dehors des clous ? Une monture en surcharge est plus difficile à équilibrer, son renversement au méridien, chaque fois que cela est nécessaire devient plus que sportif, les contrepoids nécessaire sont plus lourds augmentant d'autant la charge. Le domaine de fonctionnement des paliers, roulements ou des engrenages n'est plus respecté pour que la monture soit dans les performances annoncées par son fabricant. Aussi je crois sincèrement que c'est bien votre devis poids que vous devez retravailler avant tout autre considération. Voilà, c'est juste une réflexion pour sérier les pistes d'amélioration de votre setup. C'est vous qui choisirez in fine. Ney

Bonjour @jDef, Le mieux est peut-être d'abandonner la lecture des données techniques délivrées par les fabricants de caméras. Chacun va donner sa version en fonction de son positionnement marketing et/ou stratégique. Perso je me fierait aux données du fabricant des capteurs à savoir SONY qui n'a aucun intérêt à fournir des données techniques biaisées. Ici un début de lecture, https://www.sony-semicon.com/en/products/is/industry/multispectral.html . Il y en a une foultitude d'autres dans la même veine. Ney

Bonjour @turboIII, @Astrowl répondra sûrement avec plus d'arguments et de complétude, mais déjà deux remarques semblent éloigner cette caméra de l'Univers astro, du moins en astrophoto planétaire. Des pixels de 1,55 microns, imposent de ne pas dépasser un F/D de 8 en astrophoto planétaire et donc de rester dans des instruments de "courte" focale. Un deuxième point est plus embettant, la limitation à 30 images par seconde en Bin 2 et seulement 10 images par secondes en Bin 1 alors que de performances 80, 100 ou 130 images par seconde sont attendues en planétaire. Ney

Bonjour @Brazil06, Belle et noble initiative que la vôtre. Je ne peux que soutenir la démarche. La complétude de votre présentation aide également à bien cerner la situation. Il y a cependant non pas un, mais plusieurs "MAIS" : Voyez l'activité téléphone et l'activité astronomie comme deux aimants attirant chacun dans des directions opposées, puisque c'est votre stratégie d'éloignement de l'un par l'autre. A votre avis, dans la mesure où l'activité téléphone est déjà là, facile à pratiquer, procurant un plaisir immédiat face à l'activité astronomie qui réclame une longue période d'efforts continus, qui se pratique de nuit, et n'apporte, à l'exception du premier waouououou du premier soir, de réel plaisir qu'à l'issue d'un long apprentissage, quelle activité va avoir la capacité d'aimantation la plus forte ici et maintenant ? Je pense sincèrement que vous devez avoir répondu avec très grande certitude à cette interrogation avant de passer à l'acte d'achat. Tant que votre nièce n'aura pas passé des heures à pratiquer, il est impossible de savoir si l'expérience sera positive tant la discipline est exigeante avant d'avoir les premières satisfactions à observer. Par ailleurs je connais quelques littéraires fondus d'astronomie et bon nombre de scientifiques qui s'en fichent. Je dirais même qu'en tant qu'adulte impliqué dans l'élévation des jeunes, si le goût scientifique est déjà là, il est peut-être plus important de proposer des activités littéraires afin d'aider le jeune à devenir un adulte complet et éclairé. La principale cause d'échec et de l'abandon de l'astronomie par les jeunes qui l'ont abordée, à quelques exceptions près bien sûr, il y a sur ce forum des passionnés qui se sont initiés seuls dès l'adolescence (une fois encore ils forment l'exception), c'est bien de ne pas avoir été encadrés et surtout soutenus dans le temps par un adulte sur place. Aussi prévoyez et c'est quasi-impératif un engagement certain des parents ou de vous-même auprès de votre nièce si vous souhaitez réussir ce projet. Sans cette présence continue et éclairée de l'adulte, ce sera vraisemblablement un échec. Les jeunes en majorité n'ont pas encore cette capacité de persévérance, d'autant moins dans nos temps contemporains de l'appel aux résultats immédiats. La présence d'un adulte du premier cercle est un élément déterminant qu'aucun club ne pourra jamais remplacer. Nous pourrons en débattre par la suite si vous le souhaitez. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler le seul danger grave présent en astronomie, c'est celui de l'usage de l'instrument alors que le Soleil n'est pas couché. Une fraction de seconde d'entrée de la lumière du Soleil dans l'instrument et l’œil est définitivement et irrémédiablement détruit. Avec les jeunes l'instrument doit par conséquent être séquestré de jour sous la responsabilité d'un adulte. J'ai bien conscience de vous avoir plutôt "découragé" de vous engager dans la voie de l’achat d'un instrument pour une jeune personne. L'objectif n'est bien sûr pas de vous décourager, mais bien de vous faire prendre conscience de l'exotique complexité de la démarche, et par là de réfléchir à tous les "à côtés" qu'imposent une telle démarche, en particulier l'engagement sans réserve des adultes proches de la jeune personne. Aussi pour répondre à votre demande, qui une fois encore est noble et réjouissante pour la discipline, je vous proposerais bien de choisir un instrument simple à mettre en œuvre, qui n'engage qu'une dépense modérée, et qui cependant pourra donner assez vite des observations enthousiasmantes et ainsi fixer petit à petit dans l'univers et le désir de découverte de l'adolescente, une envie d'aller plus loin. Il sera alors temps plus tard d'envisager une autre instrument plus complexe. Ce premier instrument est un télescope de Newton sur une monture Dobson. Le diamètre à envisager est de l'ordre de 150 à 200 mm de diamètre. Ce diamètre permet d'accéder à de très nombreux objets planétaires ou du ciel profond tout en présentant un poids contenu pour le déplacer facilement. Dès le début ce modèle d'instrument va offrir un diamètre apte à montrer des objets intéressants. La Lune tout d'abord (une vie d'astronome ne suffit pas à en explorer tous les aspects) sera un objet de prédilection facilement accessible dès le début de soirée en premier quartier, mais aussi l'observation de Vénus et de ses quartiers soit en soirée, soit au matin. Mars tous les deux ans environ, les reines du ciel Jupiter et Saturne en ce moment, Saturne le soir, Jupiter très tôt le matin. Plutôt que d'opposer le téléphone à l'astronomie, vous saurez inviter votre nièce à l'employer pour observer. Les logiciels de planétarium sont présents sur ce terminal, mais aussi les logiciels de recherche et d'aide au pointage, (Push To) et enfin les logiciels de prévisions météo. Vous induisez alors dans l'esprit de l'ado toute une démarche de construction d'une expérience : prévoir, planifier, réaliser, analyser, déduire, acquérir et enfin s'approprier une pensée nouvelle. Tout ce qui contribue à la construction de la future adulte. C'est peut-être là une autre stratégie à aborder pour atteindre votre objectif. Plutôt que de chercher à éloigner votre nièce de son téléphone, ce qui est mission quasi-impossible avec les jeunes générations, essayez de lui proposer un autre usage de ce téléphone. Psychologiquement l'approche va être radicalement différente. Le téléphone ne sera peut-être plus objet de seule addiction aux réseauciaux, (ce qui est profondément délétère pour notre jeunesse) mais deviendrait un outil, et seulement un outil, pour aider et progresser dans la connaissance et l'autonomie. Comme l'a dit @norma, un instrument d'occasion peut parfaitement convenir, assez nombreux sont ici les parents à qui nous avons conseillé ce choix pour leurs jeunes débutants. Je ne saurais également trop vous conseiller quelques autres outils : 1) L'atlas virtuel de la Lune http://ap-i.net/avl/fr/download 2) Stellarium https://stellarium.org/fr/ ou https://stellarium-web.org/ 3) Le manuel pratique réalisé entre autre par @norma "Manuel d'Observation Lunaire" https://www.lpi.usra.edu/publications/newsletters/lpib/new/manuel-dobservation-lunaire-2e-edition-lunar-observation-manual-2nd-edition/ Voilà, d'autres avis viendront, je reste disponible pour poursuivre la réflexion, tant je trouve crucial ce choix de l'adulte pour édifier le jeune. Ney

Bonsoir @yui, Hé oui et c'est bien malheureux ! Nous en sommes arrivés à un point où par exemple être soigneux en orthographe devient un handicap pour la compréhension scripturale. Il a fallu par le passé moins que cela pour qu'une civilisation s'effondre. Ney

Bonjour les gens, Sur ce miroir je ne vois qu'un seul "poc", deux traces de décollage de patins et 3 patins. Comment comptez-vous six "pocs" ? La face visible sur la photo, est-ce la face aluminée ou le dos du miroir ? On dirait voir le reflet d'un doigt sur la photo de détail du poc. Ney

Oui bien sûr. Cette information Ali la récupère sur ton navigateur. Aussi si tu prends soin d'effacer toutes tes traces de passage sur leur site, chaque fois que tu y viens tu es un nouveau client. Ney

Alors vous pouvez essayer avec 5 à 10 mm de tirage. C'est à dire augmenter de cette valeur la distance entre la sortie optique de votre Barlow et le plan du capteur de votre caméra. Avec X 2,1 de grossissement vous atteignez la valeur F/D de 25. En théorie votre F/D idéal serait de 29 avec votre imageur. Mais cette valeur dépasse la valeur limite de 25. Essayez quand même jusqu'à 29 pour voir ce que cela donne. Ce serait intéressant de mesurer le résultat. Avec votre Barlow vous obtiendrez cette valeur avec un grossissement de X 2,45 soit un tirage d'environ 30 mm. Ney

Bonjour @LaurentDehay, Joli résultat. Avez-vous essayé en ajoutant un lentille de Barlow X 2 ? Avec des photosites de 5,8 microns on ne peut guère aller au delà de ce grossissement sur un instrument à F/D presque égal à 12. Ney

Bonjour les gens, Ce modèle me parait également très intéressant. https://www.amazon.fr/TELESIN°-Refroidisseur-Magnétique-Compatible-Téléphones/dp/B0D93F6M1K/ref=sr_1_14?crid=27I7A2XBTEBC9&dib=eyJ2IjoiMSJ9.lsiX0palMGANypOR6NJ_BbsTIMuStPQ4TKN5aSrLN6tZ6iSgKy79WBdf_Do5xdTNG5NAAshLR6kTAhTuOwpXJ_KNUE_9mDkpbON6uSRsfL1DjJuJX8kFN4sVK8Q7OGzNdXFajXe5m9fHsOg9lRXwd_1PaUIf_vXnPGN-yLIAbN4K8li3kqpxqM9JRSBTSaiPgkx0Es8LC6ECJ7W3y6YQPo8i98EN2ePH5lhFsT6MoLieadMGr3Gux4-zYE04GkJoLSIhVedlGRk-KnVLgrsz31kHNPEUcKAMu3kQmCC-2kw.BWFSBEL3xzJjRtLDMVZz85NdIAsLKeLFigX-r3MODl4&dib_tag=se&keywords=refroidisseur+smartphone&qid=1728209493&sprefix=refroidisseur+smartphone%2Caps%2C89&sr=8-14 Il crée une source de froid jusqu'à -9°C et la led est à l'extérieur, ce qui permet de la noircir facilement. par contre chez Ali le modèle en lien est à moins de 1€ en ce moment. Ney

Aucun autre que vous ne possédiez déjà. Allez sur YouTube et apprenez comment réaliser une chaine TV. Une fois ceci fait, vous connectez votre ordinateur où arrive l'image de votre caméra à la chaine TV que vous avez créée soit par votre Box si elle est à proximité, soit par votre téléphone portable configuré en point d'accès. Il vous reste à donner à vous invités l'adresse de la chaine YT, il auront alors vos images de caméra astro sur leur smartphone. C'est aussi simple que cela. De plus vous pouvez sauvegarder vos prises de vue qui vous seront bien utiles pour les soirs où il y aura mauvais temps. vous pourrez alors repasser vos films en les commentant à vos invités. Cela limitera la frustration. Quelle complication par exemple ? Parce que c'est vrai. Polyvalentes n'est peut-être pas le mot juste. Retenons plutôt l'expression "Qui peut le plus, peut le moins" traduit pour la circonstance en "Caméra qui peut astrophotographier en haut niveau, peut réaliser du Visuel assité" Je pense sincèrement que maintenant vous avez entre les mains, caméra exceptée, tout le matériel nécessaire pour automatiser votre dobson 250 mm. Le mieux peut-être est maintenant de commencer vos premiers essais. Cela éliminera dans votre esprit beaucoup d'incompréhensions dues à des lectures hasardeuses et/ou contradictoires. Le mieux est d'essayer pas à pas en ne passant à l'étape suivante qu'après avoir maitrisé celle en cours. Là ça va marcher vous verrez ! Bon courage, vous n'êtes désormais plus très loin du but. Je ne vois pas bien, dans l'objectif que vous avez dans le cadre de la découverte astro en direction de vos invités, en quoi une monture équatoriale, toujours coûteuse, va présenter un intérêt. Aussi j'y renoncerais très volontiers. Vous êtes dans le cadre des 14 jours de réflexion, et si elle n'est pas déballée, il vous sera facile de la retourner. Par contre si vous voulez à titre personnel vous lancer dans l'astrophoto du ciel profond et à condition que votre monture soit de très bonne qualité, vous pouvez la conserver. Mais à ce sujet de biens meilleurs astrams que moi vous conseilleront. N'hésitez pas à aborder ce point peut-être dans un nouveau fil afin de bien sérier les situations. Ney

Bonjour @Allegro, L'astrophotographie est classée en deux grands compartiments, astrophoto planétaire et l'astrophoto du ciel profond. Il n'y a entre ces deux compartiments que des similitudes et peu de points communs. Concernant le refroidissement des caméras, il a pour but essentiel de réduire fortement le bruit thermique de la caméra de manière à améliorer le rapport signal sur bruit. En astrophoto du ciel profond le niveau du signal est très faible puisqu'il faut pour recueillir un niveau significatif allonger fortement le temps de pose (Quand la monture le permet il n'est pas rare de le porter à 300 secondes). Ainsi en augmentant par un temps long d'exposition le niveau du signal le rapport signal sur bruit s'améliore (le signal est le numérateur). Et il est encore possible d'améliorer ce rapport en réduisant le bruit (soit le dénominateur). Ceci s'obtient en refroidissant la caméra. En astrophoto planétaire il en va tout autrement. Les planètes, la Lune ou encore le Soleil sont des objets très brillants. Aussi le signal recueilli est déjà très élevé même avec une pose courte de quelques millisecondes à quelques dizaines de millisecondes. Aussi le rapport signal sur bruit est-il implicitement élevé. Même en réduisant le niveau de bruit (en refroidissant donc), le gain ne serait pas significatif. C'est pourquoi en astrophoto planétaire, il n'est nul besoin de refroidir la caméra. En résumé en astrophoto planétaire on ne refroidit pas, en astrophoto du ciel profond on refroidit. Un appareil photo numérique n'est pas (facilement ?) refroidissable, aussi il n'est pas conseillé en astrophoto du ciel profond à part peut-être pour les grands champs de nébuleuses ou pour la photo de constellations ou tout simplement pour débuter. En astrophoto planétaire, pour différentes causes, taille démesurée du capteur par rapport à la taille de l'objet au foyer, dimension importante des photosites du capteur limitant l'accès à l’échantillonnage idéal, ou encore nécessité de prendre entre 5 et 10 000 photos pour une seule photo finale d'un objet (ce qui va très vite consommer le potentiel du mécanisme du miroir) il est également déconseillé sauf peut-être pour débuter, d'une part pour se faire la main et d'autre part pour évaluer sur le terrain son niveau de passion pour cette discipline terriblement exigeante et de longue haleine. La caméra ASI 678MC est elle aussi une bonne caméra planétaire. De plus grande surface elle sera plus adaptée aux grands objets, Lune Soleil. La caméra ASI662 MC avec son capteur plus petit sera bien plus adaptée pour les planètes, les fichiers de capture seront bien plus petits mais surtout sa vitesse de prise de vue de la ASI662 MC (107 img/s) est plus de deux fois supérieure à celle de la ASI 678 MC (47 img/s). L'intérêt majeur est alors que vous réaliserez votre séance de capture de l'objet planétaire dans un temps beaucoup plus court, limitant ainsi les effets dus à la rotation propre de la planète observée sur le temps de la prise de vue. Ceci simplifie alors le traitement informatique. Enfin même avec la caméra ASI662MC vous pourrez photographier les grands objets (Lune, Soleil) et ensuite assembler les tuiles obtenues en une seule photo. Cette pratique est fort courante. Je ne connais pas la ASI385 MC sinon qu'elle succédé à la ASI224 MC (celle que je possède) très longtemps considérée comme la reine des caméra planétaires. En astrophoto planétaire, tout comme en visuel pur ou en visuel assisté, plus vous avez de diamètre, plus vous avez de photons et de résolution. Aussi le Dobson 250 mm donnera un meilleur résultat qu'un instrument plus petit. Par contre selon la qualité de votre lunette, les images seront peut-être davantage piquée. Mais est-ce un intérêt majeur lorsque la population prévue est une population qui observera pour la première fois, donc sans référence en la matière. par contre le Dobson vous simplifiera grandement la vie par rapport à une monture équatoriale bien plus complexe à mettre en œuvre. Vous lirez qu'avec une monture altazimutale apparait le phénomène de rotation de champ. En visuel pur notre cerveau corrige cette rotation sans problème, en visuel assisté ou en astrophoto planétaire un logiciel comme SharpCap sait "déroter" l'image. Donc aucun souci avec votre Dobson de 250 mm. DSS SC sont des acronymes que je n'interprète pas. Concernant ce site je suis beaucoup plus circonspect que vous. Je ne prendrai qu'un exemple : en prétendant proposer une démarche pratique adaptée aux débutants on y trouve dans la liste des courses la caméra ASI2600 MM soit une paille à 2 400 € à quoi il faut ajouter la roue à filtre et la jolie collection de filtres qui vont bien. Pour des débutants c'est pure folie. Non il n'y a strictement pas besoin d'un Asiair pour cela, rassurez-vous. Ney

Bonjour @djoby, Bien que vous ne vous soyez pas donné la peine d'une présentation avant de nous solliciter, je vous invite malgré tout à consulter le forum pentaxforum ici : https://www.pentaxforums.com/forums/210-pentax-k-3-iii/448126-k3iii-astrotracer-type-3-beast.html La situation abordée dans ce fil semble très proche de vos préoccupations avec une première solution si vous ne l'avez pas déjà mise en œuvre. Ney

Bonjour @Allegro, Joli projet ! Je vous invite à prendre" touuuuuuuut" le temps de la réflexion et de surtout ne pas vous précipiter dans des achats a priori qui risquent fort d'être hasardeux et peu adaptés. En caméra planétaire performante, regardez les caméras équipées du capter IMX662 couleur. Chez ZWO la ASI662MC coûte moins de 200€. Le logiciel de Visuel assisté livré avec est déjà très utilisable tout autant en planétaire qu'en ciel profond. Votre Dobson de 250 mm en GoTo sera parfait pour un premier setup automatisé. Je pourrai vous expliquer comment faire arriver facilement sur le smartphone de vos invités l'image captée par la caméra installée sur l'instrument. Comme vous l'a conseillé @clouzot le logiciel SharpCap va vous rendre d'immenses services pour votre projet. Vous pouvez donc avoir d'une part ce dobson 250 mm automatisé qui suit seul l'objet que vous aurez choisi, le groupe regarde le résultat sur son smartphone pendant que sur votre 400 mm vous faites défiler un à un vos invités avec toutes les explications qui vont bien et les inévitables Waouuuuuuuuuuuuu qui arrivent. Je pense que vous avez fort raison de raisonner Visuel assisté dans le cadre de votre projet. En visuel pur c'est la pratique assidue sur un temps long qui permet par l'éducation de l’œil (en vison décalée), par l'apprentissage de l'observation furtive, par l'anticipation des mouvements de turbulence d'obtenir des résultats enthousiasmants, et ils sont de haut niveau. Dans votre situation, vous n'avez pas ce temps long pour vos invités. Aussi faire appel à la technique vidéo est une très bonne approche pour obtenir en un temps court un résultat certes moindre qu'en visuel pur qui ne vient qu'avec un très long temps. Vous multipliez alors les chances que telle ou tel de vos invités, avec ce premier acquis significatif soit contaminé par notre magnifique hobby, ce qui ne serait pas arrivé avec un visuel pur court. A mon sens vous n'avez pas besoin d'acheter pour l'instant un autre instrument, tout au plus vous pouvez surveiller les petites annonces pour remplacer sans précipitation votre 250 mm par un 300 ou un 350 mm. Pour vous aider à bâtir votre projet voici un simulateur de setup qui vous montre les résultats obtenus avec de multiples combinaisons instruments - caméras - oculaires - barlow pour le planétaire et le ciel profond. Cela va beaucoup vous aider. Lorsque vous aurez arrêté votre choix instrument/caméra je vous montrerai comment choisir la bonne barlow pour le planétaire : http://astronomy.tools/calculators/field_of_view/ En planétaire vous n'avez pas besoin de table équatoriale pour le suivi, la monture altazimutale suffit en visuel pur ou assisté et même en astrophoto classique. En ciel profond vous pouvez éventuellement l'envisager pour le visuel assisté, mais de manière certaine pour l'astrophoto. Vous avez ici un modèle DIY réalisé en partie en impression 3D, donc qui respecte précisément la géométrie des pièces courbes de roulage de la table : Enfin pour vous aider dans votre réflexion vous ne pouvez pas faire l'économie d'une exploration fouillée de la chaine astro de notre ami @CDLC : https://www.youtube.com/channel/UC5g8Al9qudpppMqJcV26XGQ , c'est une mine d'or. N'hésitez pas à revenir avec vos questions. Enfin merci pour le compliment délivré dans votre premier post, il est d'une élégance rare. J'en reçois avec plaisir et remerciements ma toute petite part. Ney

Bonjour @Arnaud_P, Répondu. Il me semble au jugé des questions que votre préoccupation est d'améliorer les instruments destinés aux débutants. Explorez les solutions retenues pour les télescopes automatiques proposés par ZWO, Unistellar et autres Vaonis ou Celestron. Ils se sont interrogés tout comme vous le faites en ce moment pour concevoir leurs appareils. Ney

Ohm sur la gamme Donc vous avez coupé le câble d'adaptation USB/jack. ce n'était pas une très bonne idée. Comment allez-vous connecter votre intervallomètre à la télécommande infrarouge maintenant ? Re-reprenons tout au départ. Si vous l'acceptez nous allons procéder pas à pas 1) Vous allez dessouder le câble jack de la télécommande et remonter la télécommande comme à sa livraison. Vérifiez alors qu'elle fonctionne encore correctement. 2) Avec votre multimètre en mode Ohm sur la gamme 200 et le beeper vous allez "cartographier" la prise jack et définir à quels contacts du jack correspondent chacun des fils rouge, blanc et jaune. A ce stade nous saurons alors quels fils souder sur la carte de la télécommande. 3) Procurez-vous une prise jack femelle trois contacts du même diamètre que votre prise jack mâle (vraisemblablement 2,54 mm) 4) Avec les informations que vous allez communiquer nous continuerons la réalisation. A vous lire. Ney

Sur Windows 10 et plus encore Windows 11 il y a la possibilité d'émuler des versions plus anciennes de la production Microsoft. Sinon et puisque c'est pour une très bonne cause, j'ai à la maison un très vieil ordinateur portable dans sa valisette (équipé du processeur 486) qui pourrait alors convenir. Je vous l'offre de bon cœur. Ney

Bonsoir @Skone, Comme je l'ai précisé dans mes posts précédents, c'est une prise jack femelle 3 points que vous devez souder sur la platine de la télécommande IR. Vous y connectez la prise jack mâle de votre intervallomètre. En partant de la base de la prise mâle le premier contact est le commun, le deuxième contact au centre sert à provoquer la mise au point lorsque cette fonction est prévue dans l'intervallomètre, le troisième contact celui pointu à l'extrémité sert à déclencher la prise de vue. Ces deux actions sont obtenues par fermeture du circuit entre la fonction désirée et le commun. Essayez encore avec votre télécommande en court-circuitant sur la prise jack mâle que vous avez soudée, le commun et le troisième contact celui de l'extrémité pointue. Ça devrait fonctionner. Sur votre montage pour vos essais, à quoi connectez-vous la prise jack mâle que vous nous montrez ? D'où vient cette prise mâle, du kit intervallomètre ? Ney

Bonjour @Jacmic, Complètement d'accord avec ce qui est dit ci dessus. Le miroir secondaire est vraisemblablement là en place, sinon il n'aurait pas été possible de réaliser l'alignement des miroirs au laser. Or c'est fait, l'instrument est donc complet. Voici ce que je fais faire aux débutants qui ne trouvent pas la mise au point. De jour et en visant grossièrement un objet étendu lointain, un rideau d'arbres en campagne, un immeuble en ville, 1) On retire tous les accessoires du porte-oculaire et on le rentre à fond. 2) Avec l'oculaire de 25 mm (celui qu'on trouve dans pratiquement tous les dobson courants) je leur propose de rapprocher l'oculaire du porte-oculaire puis de reculer doucement en restant bien dans l'axe. Forcément à un moment on obtient une image nette. 3) Il reste à repérer la bonne distance et chercher dans les accessoires livrés, celui ou ceux qui donneront la même position de l'oculaire relativement à la base du porte-oculaire. 4) Reproduire la manip avec chaque oculaire. Cette méthode n'est peut-être pas la plus académique mais elle est remarquablement efficace. Ney

Bonjour @Raoulklimber, Belle acquisition ! S'il n'y a qu'un bip au lieu de deux (tient ça me rappelle le boot des vieux ordinateurs d'autrefois ce double bip) c'est que l'initialisation n'est pas allée au bout. En vous lisant et en exploitant toutes les informations que vous donnez, il se pourrait (c'est du conditionnel archi "supputatif") que si l'initialisation ne se termine pas ce soit parce que la monture n'a pas pu bouger pour vérifier la lecture des codeurs par exemple. Ce ne serait qu'à moitié surprenant. En effet si les souris ont eu le temps de "boulotter" l'ordinateur qui pilotait cette monture, c'est que la graisse a très largement eu le temps de durcir et de figer les mécanismes. Il serait peut-être intéressant d'aller inspecter les mécanismes et le train de réduction mécanique. Pour lire le disque dur ancien, point n'est besoin d'un vieil ordinateur, vous pouvez connecter votre disque dur à un ordinateur moderne avec ce type de connecteur. https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-et-domotique/equipement-tv/equipement-pour-tv-satellite/adaptateur-ide-sata-vers-usb-gembird-ausi01-84980034.html?Megaboost=&at_medium=Search+Engines&at_source=google&at_campaign=fiche-gratuite&at_placement=3P&at_medium=Sea-Paid&at_campaign=MT-03-ELECTRICITE-PLOMBERIE-SHP-PLA-Tier2-3P-BING&at_source=bing&at_market=M3&at_section=R3&at_campaign_id=531290375&at_campaign_type=SHP&at_account=LeroyMerlin-MarcheTechnique&at_account_id=F1493AKT&msclkid=d2591cd04190174868cd7a2c5c0743b7&gclid=d2591cd04190174868cd7a2c5c0743b7&gclsrc=3p.ds Ou ceci : https://www.amazon.fr/Boitier-pour-disque-externe-aluminium/dp/B0080S9T1K/ref=sr_1_7?adgrpid=572267425&dib=eyJ2IjoiMSJ9.GnqibYkxEvvWHRbRf2CXffR6aY7btF7LYAJJURFmm439LbWZ2CaKK-1aKqpdWaCOpucUZOtLic2_WCpyEISt2uWJeB8dgSOYHoSflKJXJJKfDGO05Cvn_F7Ap4BhSKQSm1Jt-fH_D2tL2tseZKCaHHCeJcV9JO9Vf7tnkELaJtOL91otFB1_kLRZPJXc8fVcIeqySdi8TKZg3M0dJO6J5MgEu-XDWgRvhMCd1wdnNxjw7yvLUoJSujhSRhRqR-9d4ZbanUF59WE1k3brzGLkoU3GtbeOE9IbrnzSgBMhTM0.66cX-2D5XX5vsaaE8EoYsohxBoJCb_VlXVex0Lh58j8&dib_tag=se&hvadid=79920783706575&hvbmt=be&hvdev=c&hvlocphy=126682&hvnetw=s&hvqmt=e&hvtargid=kwd-9281037505%3Aloc-66&keywords=boitier+ide+usb&msclkid=7fa26b9b510f168bea460d674c98a8fe&qid=1727798881&sr=8-7 Ou encore ceci : https://www.amazon.fr/dp/B0919SF9CP/ref=sspa_dk_detail_4?psc=1&pd_rd_i=B0919SF9CP&pd_rd_w=4WHaj&content-id=amzn1.sym.8fb7be2e-fddf-4a0c-9110-b77db0cc2541&pf_rd_p=8fb7be2e-fddf-4a0c-9110-b77db0cc2541&pf_rd_r=A3F1TW7K7MKVZPGDPQNX&pd_rd_wg=LGr2R&pd_rd_r=8d31f07b-ef0c-4c71-8290-f45f2dc4c5d1&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWxfdGhlbWF0aWM Tout ceci n'est bien sûr que des pistes à évaluer. Ney

Bonjour @Skone, Reprenons pas à pas. 1) quel est le connecteur de votre intervallomètre ? 2) Quelle est la dynamique présente sur ce connecteur ? Est-ce la production d'une tension, ou est-ce l'ouverture/fermeture du circuit ? Si c'est la production d'une tension, cet intervallomètre ne convient pas. Il faut un intervallomètre à fermeture de circuit, ce sont les seuls que je connaisse. Partons du principe que votre intervallomètre est à fermeture de circuit et que ce soit une prise jack mâle (en général de 2,5 mm de diamètre) . Vous allez souder une embase jack femelle en parallèle sur le bouton poussoir de la télécommande infrarouge et non pas sur l'alimentation de la télécommande, ça ne fonctionnerait pas. Ce n'est pas l'intervallomètre qui alimente la télécommande infrarouge. Vous alimentez votre télécommande avec la pile prévue à cet effet. Vous mettez votre APN en mode B (Bulb) puis vous programmez votre intervallomètre selon votre besoin. L'intervallomètre va alors fermer son circuit au niveau du jack, lequel va simuler un appui sur le bouton de la télécommande infrarouge, qui va ainsi ordonner à l'APN d'ouvrir son rideau. Afin d'améliorer le processus, voyez si vous pouvez programmer sur votre APN un délai d'ouverture du rideau après l'ordre de prise de vue. Cela permettra l'amortissement des vibrations engendrées par le mouvement du miroir. Mais nous y reviendrons plus tard, lorsqu'il faudra ajouter ce temps de délai dans la programmation de l'intervallomètre. Ce sera ICI Courage, vous y arriverez. Ney