Olivier-Fantasy

Suite et fin de la construction de mon abri : le plancher ouvrant ! Découpe des volets (car le cercle que j'avais tracé au début ne se trouve plus à la bonne place, à cause du châssis qui bute sur le béton de la monture et n'avance pas assez) : Et voilà : On retire la barre de seuil et la cale pour ouvrir le plancher : Cela prend 10s à ouvrir ou refermer ! On peut monter dessus, mais comme c'est sous le contrepoids, ce n'est pas vraiment prévu (si ça arrive, ça tiendra, c'est l'essentiel). Clap de fin pour la construction de l'abri. La suite, ce sera la mise en place d'un mini-PC, pour commander la monture et les caméras à distance, en wifi, avec Chrome Remote (qui fonctionne extra facilement, c'est super, merci @John Mc Burne pour l'astuce !).

Ben, déjà le tien, par exemple

Et juste au cas où... ça se trouve où, ce genre de déshumidificateur ? Au cas où ça me prenne d'en installer un

Mes lunettes sont dessus depuis bientôt 3 ans (janvier 2022) et j'ai retouché la MES... voyons... ben, durant l'été 2023... et j'ai regardé si c'était toujours bon cet été, mais ça allait... Donc, ça ne bouge pas (et encore, le matériel était sous bâche jusqu'à présent, donc un peu secoué au moment du "débâchage-rebâchage" et par le vent). Bref, ça va.

10 beaufort dans mon jardin, je n'ai jamais vu ça en 10 ans (cela fait du 101 km/h de vent, quand même !!!), surtout dans le trou où je suis... Donc gageons que cela n'arrivera pas dans les années qui viennent (la maison aura décollé avant, sinon)

Merci Jojo, alors pour l'abri, j'ai mis une petite vidéo de présentation dans mon message. La marque, c'est Ketter, et le modèle c'est le Manor. Pour la taille, moi c'est le "65" (pour 6 sur 5 pieds, je pense, aux dimensions anglaises). Tu peux le prendre plus petit, plus grand, au choix. Oui comme quelqu'un le disait, je ne sais plus où sur le forum : "Je ne veux pas déshumidifer le quartier !" Vu qu'on est comme à ciel ouvert, je ne peux pas éponger l'humidité générale. Donc, je ne m'inquiète pas pour ça, du moment que ça ne déperle pas. Sous ma super bâche "365" (faite pour rester toute l'année dehors), mon matériel y est resté 3 ans, quand même : je n'ai vu de l'humidité que cette année ! 1/ parce qu'il n'a jamais autant plu et 2/ parce que, du coup, au lieu de sortir le matos tous les 15 jours, comme avant, je n'ai parfois pas débâché pendant 2 mois et demi, 3 mois !!!... Aujourd'hui... il pleut (qui a dit "comme d'habitude"). Je suis allé voir : l'herbe est sèche sous l'abri (il n'a pas plu assez fort pour que ça ruisselle), et l'air ambiant parait "sec" par rapport à l'extérieur de la cabane... En tous cas, rien qui ruisselle à l'intérieur, donc c'est tout ce qui compte. Notre matériel est habitué à se prendre la rosée toute la nuit, et ne s'en porte pas plus mal... Et sur le long terme, il faut juste que ça sèche de temps en temps (soit un petit chauffage d'appoint ? soit que la météo se calme, niveau pluie, comme avant 2023).

Bonjour VNA, J'ai mis une petite vidéo, plus haut dans mon message, avec les références de l'abri de jardin. On le trouve un peu partout (il faut juste chercher le meilleur prix). Donc pas du tout prévu pour l'astro, à la base Le plancher est fait en poutres de 9cm par 9cm... J'ai un peu surestimé le truc : on pourrait y faire passer dessus une voiture, je pense Donc, tu peux marcher et sauter dessus sans crainte. Dans mon exemple donné en référence (en lien au début de mon message), on voit le châssis qui m'a inspiré... Il est bien plus léger, et déjà suffisamment solide. Le mien est "too much", avec le plancher en OSB 18mm en plus... mais comme disent les marins bretons : "Trop fort n'a jamais manqué" 😛 De toute manière, je ne marche dessus qu'occasionnellement (si je veux me glisser autour du matériel, une fois l'abri refermé : mais le plus pratique est encore de pousser l'abri et faire ce qu'on a à faire sur le matériel, si le temps le permet). Et pour le vent, l'abri est adossé à un très haut mur (vive la région parisienne !) côté Nord, en contre-bas d'un mur et de hauts arbres côté Est, et protégé aussi côté Ouest. Cela ne peut donc souffler que du Sud, et comme le jardin est enfoncé de 5-6m par rapport à l'avenue (je suis dans un trou !!), le vent ne souffle jamais bien fort. Le châssis fait 160kg et l'abri 70kg de plus, pour l'instant (il faut que j'ajoute l'isolant, ça ne pèse pas lourd, mais peut-être 10-15kg de plus). Donc, il va falloir que ça souffle fort pour le faire bouger. En tous cas, s'il s'envole, je vous préviens

Je voulais partager avec vous la construction de mon abri. C'est une manière de remercier les astrams qui ont partagé leurs réalisations sur le forum, pour l'inspiration et les solutions que j'y ai trouvé. Comme je compte bien déménager un jour sous un ciel meilleur, pas de chape béton qui aurait massacré le jardin. J'ai opté pour un système roulant dans des "caniveaux béton" (qui sont en fait une sorte de plastique dur) enfoncés dans le sol. Au départ, je voulais construire une cabane en bois avec un toit coulissant sur le côté (ce que l'on voit le plus souvent, en abri astro), ou même ouvrant vers l'arrière... Mais le prix des matériaux m'a calmé. Je garde ce projet pour le moment où je serai sûr de rester à très long terme. Donc, j'en suis resté à un modeste abri en "plastique" : une cabane de jardin avec une ouverture assez grande pour permettre au matériel de sortir, et assez petite pour ne pas engloutir mon modeste (petit) jardin de banlieue... Le tout posé sur un châssis de ce type : http://sammi.sud.free.fr/site/materiel/abri.html Yapluka ! D'abord, le montage du plancher, afin d'être sûr de la dimension du châssis (et j'ai bien fait, car cela ne correspondait pas à ce qui était indiqué sur la notice !)... Donc, c'est parti pour le châssis ! Découpe du bois... Et assemblage... (les poutres sont en classe 4, imputrescibles, on s'en sert pour les piscines, terrasses, etc.) Pose d'un plancher en OSB3, par dessus une bâche d'étanchéité (qui sert aux toitures, d'habitude) : Et maintenant, je visse dessus le plancher de l'abri de jardin, découpé pour le passage de la monture (en gardant la barre de seuil pour pouvoir fermer les portes !) : Les "volets" que je refermerai autour de la monture, lorsqu'elle sera sous abri, pour limiter l'humidité (je les installerai tout à la fin) : Les roues de 10 : Et voilà le châssis en situation, avec ma monture et ma lunette sous bâche au centre : Plus qu'à construire la "cabane" sur le châssis... Et voilà ! Ne me reste plus qu'à installer le plancher ouvrant et l'isolant sur les murs et le plafond (avec un peu de bâche d'étanchéité, au cas où). Mais au moins, mon matériel n'est plus sous l'eau sous sa bâche (avec toute la pluie qu'on se prend depuis presque 2 ans !!). Je pense aussi mettre une "jupe" autour de l'abri, pour que le ruissellement d'eau rejoigne la pelouse sans toucher le bois du châssis (même s'il est réputé "imputrescible" !). Cela fera plus propre, en plus. Donc, encore un peu de travail, mais l'essentiel est là ! Vous avez parcouru ce long message en quelques minutes, mais la construction de cet abri m'aura pris 1 mois et demi, en prenant mon temps, après le travail et les jours où la pluie était la plus fine (comme ce matin, où je me suis bien mouillé, pour finir enfin cet abri !!). Je compte également installer un mini-PC au pied de la monture, afin de pouvoir me passer de mon câble USB de 10m, qui me permet jusqu'à présent d'observer le ciel bien à l'abri et au chaud dans ma véranda 😛 Un tout autre défi, car je n'y connais pas grand chose en réseau informatique. Mais c'est une autre histoire...

Bonjour Rémy, quelle chance de pouvoir imager Helix ! Chez moi, elle passe très bas entre les arbres et les maisons... Je n'ai pu l'observer qu'une fois, en VA ("visuel assisté"), sous les lampadaires et avec un ciel de banlieue parisienne (Bortle 8, au moins)... et seulement 6x60s : et encore, j'avais des arbres sur les deux premières images et le côté de la maison du voisin sur la dernière image !! Voilà ce que ça donnait : # Lunette de 130 à f/4,55 + caméra Altair 269C + filtre Antlia Triband RGB (6 minutes en tout) Donc, a priori, avec tout le temps de pose que tu as eu, tu dois forcément avoir plus de détails que ça sur ton image ! Cela coince donc au traitement (les photons sont obligatoirement dans tes images, reste à les faire ressortir). Par exemple, là ton ciel est hyper noir. D'abord, ce n'est pas naturel et cela "mange" les pourtours de ta nébuleuse... Tu nous fais une seconde version, pour voir ?

C'est tout simple : l'OAG c'est une prise de tête intégrale. Si tu aimes, c'est ce qu'il te faut. La lunette de guidage, tu prends n'importe laquelle à ton budget, une caméra aux fesses, tu l'installes sur ton 150, tu fais la mise au point, tu lances PHD2 (assistant pour indiquer ta focale de lunette + taille des pixels de ta caméra, c'est tout)... et ça guide. C'est le truc le plus simple de toute l'astronomie

Ah, FireCapture ? C'est un logiciel pour les planètes (et la lune)... Pas sûr qu'il ait ça...

C'est quand même une bonne monture, elle devrait pouvoir te faire des poses de 30s... Si c'était 60s ou plus, là il faudrait sûrement du guidage, mais pour 30s ça devrait passer. Mais tu peux déjà essayer 15s J'ai dit "Sharpcap", mais Nina peut peut-être le faire aussi (pas sûr si on n'a pas de moteur de mise au point) ? Sharpcap, c'est le logiciel qui permet de prendre les images (moins compliqué que Nina, mais moins performant aussi). Et il y a plein de fonctions utiles dedans - dont la mise au point ou l'alignement polaire. Mais peut-être que ce que tu utilises le fait aussi ? Autrefois, j'avais un C9... Lorsque j'ai installé dessus le petit moteur de mise au point de Celestron (très simple à visser, ça prend 3mn), cela m'a changé la vie C'est sûr que ça bloque la mise au point, on ne peut plus le faire en manuel. Cela n'empêche pas d'observer à l'oculaire, mais il te faut l'ordi pour faire la mise au point... Mais si tu observes seulement avec une caméra (en "visuel assisté" ou pour faire des photos), ça n'est pas gênant (on en voit bien plus grâce à la caméra, même si c'est plaisant d'avoir l'oeil à l'oculaire)... Après, tu as un champ tout petit avec la 224, donc ça n'aide pas... Il faudra demander au Père Noël de t'apporter une 533 (même taille de pixels, mais champ bien plus grand) Tu t'étais mis en "bin2", sur ta caméra ? Sinon, ça te fait 0,4 de résolution !! "En théorie", il te faudrait un guidage à 0,2 pour avoir des images nettes... autant dire, mission impossible (ou alors super monture, etc.) En bin2, tu serais à 0,8" ce qui est déjà serré...mais largement mieux que 0,4 (surtout si tu n'as pas de système de guidage)... La prochaine fois, si tu peux essayer de mettre ta caméra en bin2 et de peaufiner la mise au point, ça transformera tes images, je pense (et poser un poil plus long, si possible).

Beau début ! Mais 5s de pose unitaire à f/6.3 cela ne fait pas beaucoup... Peut-être que ça passerait mieux à 30s, si tu peux. En 40mn, ça te ferait 80 poses - ce serait plus facile pour ton ordinateur à traiter... Tu aurais un masque de Bahtinov pour améliorer la mise au point ? (Ou utiliser l'assistant mise au point de Sharpcap, si tu l'utilises ?) J'ai essayé de refaire la mise au point sur ton image, mais du coup ça fait apparaître que les étoiles ne sont pas ponctuelles (normal, on ne peut pas vraiment rattraper la mise au point). Au moins, c'est un peu plus net Et un petit coup de boost du bleu et du rouge...

Mystère élucidé : maintenant, y'a plus qu'à guetter le ciel !

@joriss : pour te lancer, Sharpcap est vraiment le plus simple. C'est ce que j'utlise, et je n'ai jamais fait tous ces trucs hypra-compliqués ci-dessus (ça m'aurait fait fuir direct, j'aurais tout abandonné) !! Fire-machin, de ce que j'en sais, c'est pour la planétaire... Et Nina, c'est pour les astrophotographes plutôt avancés (j'ai essayé 3-4 fois, c'était ultra compliqué, ça ne voulait même pas faire la mise au point, et la galère juste pour voir une image !!! Laisse tomber...) Sharpcap (SC), tu branches ta caméra, tu démarres le logiciel. En haut à gauche, dans le 1er menu, tu choisis ta caméra (on voit son nom, tu cliques dessus). Ensuite, elle se reconnectera automatiquement... Et si tout va bien, tu vois un rectangle noir : c'est ce que "voit" ta caméra. Ensuite, tu regardes à droite, tu te mets sur 16bits (si c'est marqué 8bits, c'est pour le planétaire). Pour ça, tu cliques pour ouvrir le menu et tu choisis la plus grosse valeur possible (si ta caméra est en 12 ou 14, tu choisis ça, si tu as 16, c'est encore mieux). Normalement, ça te met direct le gain d'usine de la caméra, donc rien à toucher (mais tu peux chercher le "gain unitaire" de ta caméra, sur le forum ou sur le net, et tu pourras utiliser ce chiffre : attention, il change selon la marque de ta caméra). L'offset (ou brightness, c'est la même chose, juste le nom qui change, selon les marques de caméra), c'est pareil, ça devrait se mettre tout seul. On peut chercher un "meilleur" offset, mais souvent on en revient à celui d'origine, qui marche bien. Le temps de pose, tu peux mettre 10 ou 20 ou 30s, au début, juste pour voir si tu vois quelque chose (si tu es devant le ciel, sinon si tu es dans ton salon, ça fera juste un écran tout blanc ! 😛 )... Bref, c'est tout : la qualité d'image, pour ne pas être déçu, le gain et le temps de pose, et tu es bon, tu vois déjà le ciel. Là, tu sauves ce que tu viens de faire : tout en haut à droite, il y a un menu avec des "Profils" (vide, au début), tu cliques sur "Save" et tu donnes un nom à ton profil. Par exemple : "Photo" (+ le nom de ta caméra, si tu en as plusieurs) Maintenant, tu as un profil pour faire des images. Mais pour débuter ta soirée, faire la mise en station, etc. c'est mieux d'avoir les étoiles très bien visibles. Donc, tu peux créer un autre profil "Chercheur" : tu mets le gain à fond ! Un temps de pose de 2-3s (et le reste tout pareil qu'au-dessus, à 16bits, etc.). Et tu sauves avec un autre nom de profil, genre "Chercheur" (ou autre, ce que tu préfères). Comme ça, en début de soirée, tu choisis le profil "Chercheur", pour faire ta mise au point (MAP) : tu lances l'assistant SC pour la mise au point (dans le menu "Tools / outils"). Tu choisis l'option "multi-étoiles", ça va t'afficher un chiffre (la "FWHM") et un nombre d'étoiles : tu fais ta mise au point en regardant ce chiffre, et tu cherches à faire baisser ce chiffre, en y allant doucement avec la mise au point (si tu bouges, attends que ça se stabilise, regarde le chiffre, puis continue). Avec un moteur de mise au point, ça se fait même tout seul Tu vas voir que le nombre d'étoiles visibles va grandir. Ps : il faut que tu fasses déjà la mise au pont de jour, sur un truc très lointain, comme ça tu es grosso modo bon et tu n'as plus qu'à peaufiner la nuit, quand tu es prêt... Quand tu es au plus petit chiffre possible pour ta soirée (car ça dépend aussi de la qualité du ciel), là tu peux passer à la mise en station (MAP) : toujours dans le menu "Tools / outils", cette fois tu lances l'assistant de SC pour ça est génial : bien plus précis que le truc fourni avec ta monture : tu vises la polaire (grosso modo, en installant ta monture) et ensuite, avec l'assistant SC, en 10mn tu es super bien aligné !) Quand tu as fait ta "mise en station" avec l'assistant, ta monture est alignée sur le ciel. Te reste à faire l'alignement Goto : tu indiques une cible (par exemple avec Stellarium ou ce que tu veux comme carte du ciel, reliée à ta monture dans Stellarium, tu peux faire ça, si tu ne l'as pas encore fait, recherche comment faire sur le forum). Bref, ta monture va chercher la cible... et avec du bol, tu l'as à l'écran... mais souvent, non, tu es à côté... Donc, tu cliques sur le bouton en forme de cercle barrée d'une croix, dans le menu à droite de SC, vers le bas, là où on peut faire bouger la monture (croix de direction). C'est la fonction de SC qui vérifie le ciel, qui vérifie où tu es, et qui déplace ta monture pour la mettre correctement sur la cible : bzzzzz, ça bouge, et miracle : tu vois ta cible en plein écran !! Avec certaines montures, ça suffit, ça mémorise la nouvelle place de ta cible (ça cale la "carte du ciel" avec ta monture, en gros). Mais pour d'autres montures, il faut dire à la monture : "Prend ces nouvelles coordonnées, ce sont les bonnes" (sur ma monture, c'est comme ça, il faut que je clique sur "Choisir les nouvelles coordonnées"). Et là, c'est tout bon, toute ta soirée maintenant les cibles seront toujours en plein écran, pile au centre ! Maintenant, tu es prêt pour faire des images : tu choisis une cible. Bzzzzz, ça va sur ta cible. Tu la vois en plein centre. Tu repasses sur le profil "Photo", celui qui a un gain normal et un plus long temps de pose, et tu cliques en haut de l'écran vers le milieu sur "Livestack" : ça va commencer à empiler les images, les unes sur les autres, et ton image va commencer à apparaître ! Si tu veux traiter les images après, regarde dans le menu à gauche, il y a un truc genre "Save all stacked" (ça va mémoriser toutes les bonnes images, pas les mauvaises). Mais si tu ne sais pas traiter des images unitaires (toutes séparées), tu laisses comme ça et tu pourras sauver à la fin un ficher ".fits 32bits" qui sera fait de toutes tes images déjà empilées, et que tu pourras traiter directement. Au début, c'est le plus facile. Donc, tu es dans "Livestack" et tes images arrivent, toutes les 10, 20 ou 30s (selon ce que tu as choisis)... Quand tu pourras, tu feras des darks de ton temps de pose préféré. SC les choisira automatiquement (quand tu mets 30s, ça prend le dark de 30s, etc.). Les "darks" améliorent l'image, mais au début, laisse tomber, tu le feras plus tard. Pour améliorer l'image que tu vois à l'écran, à droite du grand histo : 1/ Clique en bas à droite sur le petit éclair, sous les barres de couleur : ça va aligner les couleurs automatiquement. 2/ Clique juste au-dessus sur le petit éclair, en haut à droite du grand histogramme (la courbe que tu vois sur ton écran, pas la petite sur le côté, juste la grosse). Cela va régler tout seul cet "histogramme" et ton image apparaître. Et là, tu es bon. C'est sûr qu'ensuite, tu pourrais apprendre à régler ton histogramme "aux petits oignons" si tu voulais faire du VA (voir ta cible en direct, sans forcément faire de photo)... Mais si c'est juste pour "attraper des images" et les traiter ensuite (donc faire de l'astrophoto), tu n'as pas besoin de régler les histogrammes, tu le feras au traitement. N'empêche, c'est sympa de voir sa cible en direct, avec l'image qui s'améliore d'image en image qui s'empile... donc, un petit coup de clic sur les deux "éclairs", et tu seras tout ébahi des merveilles de l'univers # Si tu as juste empilé les images, tu peux sauver quand tu veux (quand tu en as marre d'attendre ou après 3h, à ton choix) : dans le menu "Save" à gauche, soit "save as seen" (juste l'image que tu vois à l'écran)... soit "save fits 32bits" (le mieux pour traiter l'image ensuite)... soit les deux Ici, si tu as utilisé des darks et flats, ils seront automatiquement appliqués à ton image sauvegardée. C'est le plus facile pour débuter. # Si tu as cliqué sur "Save all stacked", tu retrouveras dans le dossier Sharpcap, à la date du jour, toutes tes images. Si tu as mis un nom à ta cible (dans le petit encart en haut de ta page, sur SC), le dossier portera le nom de ta cible. Quand tu feras des flats, ils seront sauvés dans le même dossier, donc tu auras tout pour ton traitement. A toi ensuite de les empiler dans Siril. Tu peux noter ces étapes quelque part, pour te faire un "mémo" pour lancer tes soirées. C'est long, mais rien à voir avec Nina (tu aurais une pleine page comme ça, mais juste pour une fonction, et il te faudrait des dizaines de pages pour faire fonctionner le bazar)... Je dis ça, je dis rien 😛 Bon ciel ! Normalement, SC applique la bonne matrice, selon ta caméra. Mais possible que ça ait bougé et que ça ne soit pas bien réglé d'office. Tu peux nous mettre une copie d'écran de SC, la partie droite, là où il y a tous les réglages, pour que l'on voit ? (et nous dire quelle caméra tu as)

C'est l'ampglow de la caméra, rien à voir du tout avec l'instrument ! Et cela part tout seul au traitement, grâce aux darks... (ex-proprio d'un C9, mais rien à voir avec le sujet, du coup) EDIT : ah ben voilà, les copains l'avaient déjà dit...

J'aime bien tes deux versions "boréales"

Ta M51 est nickel, j'adore ! (Les autres photos aussi sont sympa, bien sûr ) Perso, je la verrai un peu plus bleutée, comme ça (et le ciel un chouïa plus sombre) : Du moins, sur mon écran, elle est mieux comme ça

Bonjour Argth, Rien à voir avec la mystérieuse petite barre dans les aigrettes, juste ton image avec l'histo monté un poil plus + un petit coup de boost sur le bleu (j'aime bien le bleu) + un flat synthétique pour lisser le fond de ciel + un coup de sharpen pour faire ressortir les détails... (comme ça, on voit mieux les aigrettes ) Elle est bien belle ! J'avais vu le titre "amélioration M101", mais si tu préfères, je vire mon message, tu me dis...

Je l'aime bien, la couronne ressort bien, avec plein de petits détails ! 👍

Ou alors, pour la lune, tu passes l'image en noir et blanc (en baissant la saturation à fond) : Comme ça, plus de souci de couleur

😆 C'est la galaxie "de la Boite". Elle est rectangulaire. Donc, je trouve qu'elle sort plutôt bien ici. Voici la version de Maître @exaxe pour comparer : http://www.astrosurf.com/topic/153287-ngc-4449-galaxie-à-sursaut-detoile/ (peut-être aussi publiée ici ?) Mais 14h de pose (je pense) contre 1h18 pour la version de Seb, donc celle de Seb est tout à fait honorable (à mon goût).

96% de couverture nuageuse ici... Pas sûr d'avoir un trou pour observer le phénomène ! 😕 Si quelqu'un arrive à avoir une image, ce sera top (mais la France est couverte par les nuages et la pluie, ce n'est pas de bol !)...

tu m'étonnes : la monture porte 5kg et le tube tout seul fait 8.7kg : Mais c'est top de se débrouiller avec ce qu'on a et sortir une aussi belle image ! Perso, je ne suis pas fan d'APN, donc je ne peux pas dire si le fait d'utiliser un APN participe ou non à une image "qui peut être améliorée" (une caméra dédiée tout est plus facile et ça sort directement mieux - mais c'est toujours des sous en plus à mettre)... Le moins cher pour améliorer l'image, je pense que ce serait un petit système de guidage (genre lunette de 50 + petite caméra bâton). Mais pas sûr que ta monture soit "guidable", de toute façon. Et ça rajouterait encore du poids Alors, pour ton matériel, je pense que c'est vraiment top !

Non, mais Victoria est là pour t'apprendre la suite : Tes brutes seront toujours noires. Tu verras ce qu'il y a dedans en mettant sur "Histogramme" ou "Auto-ajustement" (tout en bas de l'écran de Siril). Et si tu n'utilises pas encore Siril... voilà où le télécharger (gratuit) : https://siril.org/fr/download/ Ps : 180s sur M27 🤨 ça risque d'être "cramé". 30s unitaire suffisent, je pense (mais bon, je ne suis pas astrophotographe juste "amateur"). Ps 2 : gain100 et -10°c sur la 533, c'est nickel