TeddyBen

Merci, bien noté je resterai en TIF sur le planétaire. Mais par curiosité, comment expliquez-vous la différence entre mes deux images dans mon message initial ? C'est bien la même vidéo, avec exactement le même traitement sous Autostakkert qui donne ces deux résultats selon que je choisisse TIF ou FIT. Est-ce que ça vient du logiciel utilisé pour afficher le fichier FIT, ici ASIFitsView ?

Bonsoir, Lorsque je stakke mes vidéos sur Autostakkert (3.1.4 x64), j'ai un rendu très différent du fichier final selon que je choisisse de l'enregistrer en TIF ou en FIT. Voici 2 exemples de vidéos de Jupiter stakkées sous Autostakkert. L'image "correcte" est en TIF, l'image où Jupiter est très brillante et le fond de ciel est bleu est en FIT. Elles ont été enregistrées en SER sous FireCapture à l'aide d'une caméra couleur non refroidie, puis stabilisées via PIPP avant de passer par Autostakkert. Je précise qu'entre ces deux exemples, seul le type de fichier de sortie change, tous les autres paramètres sont identiques. Est-ce normal ? Comment utiliser les fichiers FIT que j'avais compris être meilleurs que les TIF, car 32 bits vs. 16 bits ? Merci et bon ciel !

Merci beaucoup Régis, c'est parfaitement clair ! Je comprends bien l'intérêt donc du pilotage de l'écran par une application en pilotage à distance, après ça fait peut-être un peu chère l'option si tu es juste à côté ! D'autant plus que de ce que j'en comprends, tu modifies d'abord les réglages de la prise de vue du flat (expo et temps de pose) avant de toucher à la luminosité même de l'écran. Bonne nuit !

Bonjour Régis, Merci beaucoup de ton avis. Comme je n'ai pas beaucoup d'expérience en matière de flat, peux-tu m'expliquer pourquoi il peut être nécessaire de modifier la luminosité de son écran à flat ? Comment savoir quelle est la bonne luminosité sans passer comme tu le dis par une appli qui piloterait l'écran via le boîtier de contrôle ? Merci et bon ciel. Benjamin

Bonjour, Devant me procurer un écran à flat pour ma 80ED, je pars sur le modèle adéquat de chez Geoptik et je vois que les boutiques en ligne proposent à présent un contrôleur USB/bluetooth pour ces écrans. Le principe est de fixer le contrôleur par velcro sur l'écran à flat et de le relier en USB à votre PC ou en Bluetooth à votre téléphone pour piloter directement l'écran à flat sans avoir à utiliser le potentiomètre présent dessus. L'alim de l'écran sert à alimenter le contrôleur qui pilote et alimente l'écran par un autre câble fourni avec le contrôleur. Prix de vente 190 à 220 € selon les boutiques. J'ai déjà un tel écran pour mon C8 dont je me suis pour l'instant servi qu'une fois. J'ai donc peu de recul et d'expérience sur l’utilisation des écrans à flat. Qu'en pensent ceux qui ont l'habitude de faire des flats : accessoire indispensable / accessoire utile si tu as 200€ à claquer dedans mais pas indispensable / truc complètement inutile ? Merci et bon ciel.

Bonjour, J'envisage fortement de changer ma monture CG5 pour passer sur une monture à entrainement harmonique et je me rends notamment aux Rencontres du Ciel et de l'Espace de ce week-end afin de voir les vendeurs et leurs produits. Est-ce que certains d'entre vous ont des retours d'expérience à faire sur une démarche similaire ? Est-ce intéressant d'acheter au salon, y a-t-il en général des offres spécifiques liées à l'événement ? J'imagine également que dans le cas d'une monture avec trépied, on en repart pas avec sous le bras. Merci par avance et bon ciel. Benjamin

Bonsoir, j'ai acheté ce régulateur de résistances chauffantes mais le site internet du fabricant semble en rade (http://54.38.241.10/page/docs-and-software, l'adresse www.usb-foc.us indiquée sur la brochure ne fonctionne pas). J'ai téléchargé malgré tout le driver que j'y ai trouvé, le fichier "USB_Dewpoint-Driver-win64", mais quand je l'installe j'ai systématiquement une erreur. Je n'arrive pas non plus à trouver le logiciel de pilotage pour PC USB-TelescopeController. Est-ce quelqu'un qui aurait ce matériel (ou la V2) saurait me renseigner ? Merci par avance. Benjamin

Bonjour, Je me greffe à ce me fil de discussion pour ne pas en créer un nouveau. Je dispose de plusieurs résistances chauffantes (une pour le télescope, un C8, une pour le chercheur ou la lunette de guidage...) et d'un régulateur pour les résistances chauffantes. Ce régulateur est fourni avec 2 sondes de température situées chacune au bout d'un câble à brancher sur 2 ports du régulateur, chaque sonde étant en relation avec l'une des résistances chauffantes. Je vous joins la notice du régulateur (en français). En page 1, il est indiqué de positionner ces sondes au tube, au miroir. En page 3, il est indiqué de positionner la sonde 1 "à proximité" de la résistance chauffante 1, idem pour la sonde 2. Comment précisez les positionnez-vous ? Est-ce que vous coincez le câble de la sonde par exemple dans le velcro de la résistance et vous laissez dépasser la sonde au bout, en la faisant pendre près de la lentille du tube ? Si quelqu'un a des photos de ce type de montage (avec les sondes), je suis preneur bien volontiers. Bonne journée, bien cordialement, Benjamin Dewpoint v2 manual.pdf

Bonsoir à toutes et à tous, Mon setup actuel est constitué d'un Celestron C8 200/2000, un réducteur de focale 6,3, une lunette Orion 80/600 et en caméras une ZWO ASI 294 MM Pro et une ZWO ASI 120 MC (l'ancienne en USB 2.0). Ma monture est une Celestron CG5 Goto. Pour le ciel profond, j'ai donc le choix entre deux configurations avec leurs avantages et leurs inconvénients : imageur : ASI 294 MM Pro sur Orion 80/600 / guidage : ASI 120 MC sur C8. Cette configuration donne un échantillonnage imageur égal à 1,59", ce qui d'après les vidéos vues est plutôt bien (entre 1 et 2 environ ou 1,5 et 2,5 selon les vidéos), mais un rapport Eg/Ei = 0,38 au mieux (conseillé entre 2 et 4 sur la vidéo en lien ci-dessous). imageur : ASI 294 MM Pro sur C8 + réducteur de focale (donnant ainsi une meilleure ouverture que l'Orion qui est à 7,5) / guidage : ASI 120 MC sur Orion. Cette configuration donne cette fois un échantillonnage imageur égal à 0,75", donc inférieur à la fourchette conseillée, mais avec un rapport Eg/Ei = 2,74, ce qui est très bien d'après la vidéo d'Astrodrome26 en lien ci-dessous. Je changerai un jour ma caméra de guidage pour une monochrome plus sensible ! Selon vous, que dois-je privilégier ? L'échantillonnage de l'imageur ou le rapport Eg/Ei ? J'ai interrogé l'auteur de la vidéo qui me conseille de tester, son expérience indiquant "qu'un rapport Eg/Ei de 2 permet d'éviter une correction trop agressive et que la monture n'arrête pas de recevoir des impulsions de corrections ce qui démontrerait un mauvais réglage de guidage". Étant débutant et ne sachant trop comment effectuer des tests et en comprendre les résultats, je serais très preneur de votre avis sur le sujet. Merci par avance et bon ciel à toutes et à tous ! Vidéo et passage concerné : https://youtu.be/1pt9RiWKy5U?t=272

Vidéo dédiée au sujet sur La Chaîne Astro :

Bonsoir à toutes et à tous, Je suis à la recherche pour mon setup astrophoto d'un power hub simple pour en alimenter les divers éléments . Idéalement un petit boîtier alimenté d'un côté par un câble allume-cigare et doté de quelques prises femelles 5,5/2,1. Ce qui s'en rapproche le plus est le power hub de PA mais sans les prises pour résistances chauffantes car j'ai déjà un boîtier de contrôle des RC et sans tomber non plus dans les boîtiers type Pegasus Pro, etc... J'ai également un hub USB dans pas besoin de ports USB dessus. J'ai fait pas mal de sites marchands pour voir si un tel boitier tout simple existait mais je n'ai rien trouvé se rapprochant plus que le boîtier PA d'une simple multiprise 5,5/2,1. Je tente ma chance ici à tout hasard au cas où quelqu'un connaitrait un tel boîtier. Edit : en y repensant, il suffit en fait d'utiliser un câble allume-cigare mâle / prise mâle 5.5-2.1 et de brancher dessus un câble multivoies 5.5/2.1. Un boîtier ferait plus propre d'autant plus qu'on peut le fixer avec du velcro, mais ça fait aussi l'affaire et pour moins cher, tant que la connexion est de bonne qualité. L'inconvénient c'est que les différents brins des multivoies sont généralement plutôt courts et que pour alimenter plusieurs appareils trop espacés sur le setup, il faudra que je rajoute encore un câble simple femelle / mâle 5.5-2.1 sur chaque brin. Cela fait donc 2 connexions pour chaque appareil au lieu d'une seule sur un boîtier. Bon ciel à toutes et à tous. Benjamin