Tyler

de genie, oui, bon, faut pas exagérer t'es pas le premier à faire ça je le faisait (et je ne suis pas le premier non plus) sur mon 150macro, aucun soucis, mais avec un petit capteur (imx183). sur FF, je sais pas, je pense que ça passe logiquement. je ne vois pas où est la complexité de mettre une bande chauffante les bagues se trouvent, j'avais trouvé une m72 > m48, faut juste chercher un peu. de toute façon ça ne risque pas d'être en pas de 1mm... vu la hauteur des filetages.

donc ce n'est pas sur le miroir. de toute façon tu ne verrai une poussière sur le miroir une fois la map faite. pour la vis, il y a de grande chances que ce soit du M4, sa se trouve facilement.

Salut @frazap, pour les galaxies il ne faut pas de filtre (uv-ir uniquement), ou un filtre anti-pollution si besoin mais qui laissera passer tout le spectre. ensuite, si tu veux accentuer le Ha tu peux faire une session avec ton NBZ et mixer la RVB avec la Ha OIII.

c'est vrai.. le premier fer potable que j'avais acheté c'est celui là : https://www.conrad.fr/fr/p/station-de-soudage-analogique-basetech-zd-99-58-w-150-450-c-588415.html je l'ai encore, même si j'ai du réparer le fer (plastique pas génial, ça tient deux ans..) elle tourne toujours, je l'utilise pour le "gros œuvre". sinon pour les soudure fine j'ai ça : https://anasounds.com/fr/produit/fer-a-souder-pour-fx-maker-confirme/ relié à la station du même fer plus haut (j'en ai acheté une juste pour pouvoir reguler le goot) le goot est vraiment top pour le prix, on peu trouver pas mal de forme de panes différentes, il est solide, ça fait des années que le l'ai, je m'en sert souvent.

si la masse metaliqque que tu chauffe dissipe 45W, effectivement, ça ne va pas. j'ai un 42W pour de la petite soudre (electronique de guitare), mais j'arrive sans problème a souder du 2.5² sur des cosses de connecteur IEC quand je fais mes amplis et autre bidouilles sonores. t'es sûr que c'est 45W restitué et pas consommé? C'est quoi comme fer?

tu es bien sûr d'avoir utilisé les bon cable? ce n'est pas forcement rouge et blanc, d'une marque à l'autre, ça change. là tu a rouge, blanc jaune. tu en a logiquement un envoie le "signal" pour la mise au point, puis les deux autre qui ferme le circuit. ici celui qui envoie le signal ne doit pas être cablé, puisque c'est ta telecommande IR qui s'en charge. edit : oops, 22ney44 en a dejà parlé

effectivement javais pas vu mais @gehelem à raison tes soudures sont des collages en soit, vu que tes fils sont tortillés c'est pas trop grave pour le contact (quoique, c'est pas génial), mais ça va justement faire que ton fil peut s'oxyder, le contact ne se fera plus bien au bout d'un certain temps, et si ça chauffe, et que des morceau d’étain tombent (comme touts ceux collés sur la gaine ), ça peut faire des court jus quelque part. Que le cuivre change de couleur quand tu le chauffe, c'est normal, pas d'in quiétude. normalement, quand tu soude un fil sur une patte, tu étame le fil et la patte (on chauffe le fil, pas l'étain qui lui vient en contact avec le fil pour fondre) puis tu chauffe l'ensemble et là c'est soudé.

@T350 t'avais prévu un compartiment pour les boissons? 😁

Salut, belle boiboite perso je ne fais jamais de boule, je ne passe que rarement les fils dans les oeillet (potentiomètres la plupart du temps pour ma part). déjà parce-que je trouve ça moche 😁, parce-que je pense que ça ne sert à rien (je préfère qu'une soudure lâche plutôt qu'un potard), et parce qu'avec ma chance je vais devoir dessouder et enlever le fil pour une raison ou une autre 🙄. sinon le coup de la "colle en barre" au cul des connecteurs, je note, pas bête. Pour l’équidistance de te connecteurs, le plastique, ça glisse, si tu as utilisé un forêt metal, pas étonnant, c'est infaisable, même à la colonne. quand je fais ce genre de perçage, soit je fais une marque avec un pointeau, soit j'utilise une meche forstner, elle ont une pointe centrale qui guide ta mèche. faut eviter les mèches helicoidales, ça s’emmêle dans le plastique. moi j'en veux une en alu, je te dirai pour les prises, tu fait avec USB? 😁

oui je sais, mais à ce point? tu considère que c'est normal?

oui c'est la coma due au manque de backfocus.

pas besoin de graphique en ce qui me concerne pour comprendre la courbure du temps, je le vis souvent : je me lève à 7h, je prévois un tas de truc à faire dans la journée et à la fin j'ai pas fini : le temps s'est courbé, CQFD, je ne vois pas d'autre explication 😁 😁

c'est quoi que tu appelle du filet? on parle de filé d'étoiles quand les étoiles sont allongées du à un mauvais guidage par exemple. Là, tout ce que je vois c'est de la coma à cause du backfocus non respecté.

Salut @Insertnamehere1, déjà merci pour ce soft bien utile, même si je ne l'ai essayé que vite fait faute de beau temps. Pour un RC, ou cassegrain, la procédure est la même q'un SC sauf qu'on collimate le primaire à l'aire du tri bahtinov (au lieu du secondaire sur un SC, puisque dans un SC le primaire ne se collimate pas), On positionne le masque pour avoir une vis de collimation du primaire en face d'une aigrette et on suis la procedure : on fait la map sur le maximum d'aigrettes si possible, alignement de l'aigrette non alignée via la vis de collim, on refait la map sur toutes les aigrette et on corrige celle qui n'est pas alignée, et ainsi de suite, petit à petit. Le secondaire du RC ou cassegrain se regle avec l'etoile défocalisée selon les même principe : cercle concentriques via les vis du secondaire. suivant le degré de décollimation il est bien de déja aligner au mieux le secondaire avec l'étoile défocalisée, puis le primaire au bahtinov, puis revenir sur le secondaire pour affiner. Pour les newton on peut regler le primaire (le secondaire se fera au cheshire avant) de la même manière.

Salut, voilà : http://www.berfield.com/baffles.html

merci à vous naaaaan , faut pas dire ça 😄 tu chipote encore 😁 de toute façon le OIII c'est pas bleu, c'est blert 😅 oui, mais ça va peut être encore changer bientôt. A la recherche de "l'eq5 idéale", j'ai modifié mon eq5, puis je suis tombé sur cette GP d'occas il n'y a pas longtemps, je lui ai greffé la motorisation eqstar, et ça fonctionne vraiment très bien, mieux que mon ancienne eq5. (plus grosse EP de +-7.5", mais guidage à 0.3" - 0.5". Par contre équilibrage compliqué et backlash DEC difficile à régler > y'a zero roulement, même pas sur les VSF) Et la je suis tombé sur une lxd75 .... donc avec roulement VSF, AD et DEC, sera-t'elle la monture ideale? je l'espère. il faut qu'elle soit aussi bonne que la GP en suivi, et au moins aussi fluide que l'eq5 en équilibrage. ou alors avec deux j'en fait une... on verra

moi non plus, mais autant vérifier, on a déjà vu passer des trucs pas mal

Salut, si tu n'arrive pas à faire la map en journée, tu as certainement un soucis de tirage, effectivement, essaie avec des bagues en plus, ou en moins suivant ton montage. Avec un laser tu aligne l'axe des miroirs avec le PO, point. Pour une bonne collimation il faut commencer par parfaitement placer le secondaire par rapport au PO, c'est primordial, et ça se fait avec un cheshire. Du coup question : est tu sûr d'avoir bien collimaté?

Salut, d'après astap un tilt moyen mais surtout un problème de backfocus pas assez long.

@Wan186 une V4, mieux?

moi aussi , je ne cherche plus à avoir trop de netteté sur les étoiles depuis quelques temps, je trouve que ça "hache" l'image. si je met plus de netteté sur les étoiles ça cisaille trop (surtout avec les étoiles saturées). sur une photo (je ne sais plus laquelle) j'ai même ajouté un leger flou gaussien sur les étoiles, elles étaient trop piquées sinon. c'est mes goûts du moment je dirais. pour le contraste pareil, j'avais fais une V1 plus noire sur le ciel avec les couleurs plus "fortes", mais j'aime moins. J'aime bien le coté diffus. pour les étoiles, j'ai pas trop tiré sinon on ne voit plus qu'elles, et pour leur couleur, pour être franc j'ai fait une photometrie, égalisé vite fait via l'histo dans PS et basta. j'ai pas votre niveau d'exigences en traitement Mais merci pour les remarques, je prends note

j'en ai une comme ça, rien a signaler, elle fonctionne très bien. J'imagine qu'il y a plusieur fabricants. par contre, si ça bouge ca pose des problemes de flexion differentielle.

discrimination!!!

non, tu peux faire plusieurs profils différents dans phd2, ça ne te fera que remplir les focale et taille des pixels de la camera, et une calibration à faire pour le setup principale. ensuite, retour au profil lunette guide et rien à changer dans les paramètres.

une possibilité aussi, vérifier que la queue d'aronde du telescope est bien en appui dans la monture. une fois les vis serrées il faut regarder en contre jour, ça doit appuyer parfaitement partout sous la queue d'aronde et sur le coté. Si il y a un jour, c'est que ça boite.