Tyler

monsieur est un connaisseur

techniquement ce n'est pas de l'air jusqu’à ce qu'on se coupe un morceau

J'ai craqué aussi, je viens de recevoir le mien (le SW) ; je compte tester le miroir quand j’aurai reçu mon masque de chanfrein (histoire de ne pas le démonter 15 fois).

Salut, je dirais que dans tes choix la 72ED n'est pas à sa place. J'ai eu la 61edph II... une petite bombe, triplet AOP, des étoiles 'pin point", une mécanique tip top, compacte, légère, une belle ouverture, correcteur 3 lentilles intégré. L'askar, je ne la connais pas mais à priori c'est du bon. La Taka... ben elle on la connait même si on ne l'a pas eu, une petite bombe aussi, mais les options coutent un bras chez taka (les correcteurs, bagues, microfocuser... c'est chero). la 72ED est très bien, mais pas au niveau optique et mécanique des autres.

elle est peut être cotée en bourse...

Donc il te faut un filtre qui sera shifté pour ces ouvertures, sinon tu risque de passer à coté d'une partie du signal (voire tout le signal avec des bandes très étroites). Si tu défiltre toi même, tu peux prévoir la course qu'il manque pour la map, et jouer sur le calage du capteur en conséquence. Mais ça veut dire être très précis, sinon bonjour le tilt... Si tu le fais défiltrer par un pro il suffit de demander à ce que la map soit recalée, ou l'ajout d'un filtre clair, et normalement plus de soucis. Pour c vieux objo, lorsqu'ils sont en M42 on trouve des bagues peu épaisses qui arrivent à compenser la perte de map à l'infini. mais le zeiss est en C/Y il me semble.

tu veux chopper quoi au dessus de 700nm? Le ha est en dessous. Tu veux faire de la photo IR? Il y a des objectifs qui pourrons faire la map à l'infini, même avec un apn défiltré total. (perso je n'ai jamais eu de soucis, même avec de vieux m42) Quel objectif compte-tu utiliser?

en fait c'est la map qui ne se fait plus en AF, il faut recaler le miroir d'AF. mais rien à voir avec l'infini, sinon quel serait l'intérêt de defiltrer un apn pour ensuite ne pas pouvoir faire la map sur les étoiles ?

oui mais ce n'est pas pris en compte "en dur" dans l'image comme avec un jpeg. Si tu prends une image avec un balance des blancs en jpeg, tu ne peux pas revenir en arrière sans pertes d'info. En RAW tu ne perd pas l'info. Comme indiqué par @Flogus Donc tu peux bien mettre la balance des blancs que tu veux, ça ne changera rien au traitement si tu shoote en RAW.

ta tablette a un éclairage non uniforme, donc elle éclaire plus ou moins suivant les zones, donc flat pas bon. Tu as aussi apparemment des anneaux de newton.

+1, et perso j'ai du matériel pro fait dans des chutes de MDF...

moi non plus..

A mon avis, premiere chose à faire : oublie le t-shirt. la tension du tissu n'est pas uniforme, donc la lumière qui arrive au capteur non plus. met plutôt des feuilles de papier (et encore des fois c'est pas uniforme). un morceau de plexi opal doit faire l'affaire.

Salut, j'ai tapé "gskyer" dans google, je tombe sur amazon et cdiscount, donc marque "pro"... certainement pas. meilleur que SW, j'ai un gros gros doute (et SW n'est pas une marque "pro" non plus). Ca fait quand même pas très pro 😁

j'ai bien compris. le jeu doit être négligeable pour être sûr qu'a chaque fois que tu insère un cheshire ou une camera le centre soit au même endroit. perso je n'ai pas de jeu, si je n’insère pas l'ocal ou mon correcteur de coma bien droit, il ne rentre pas. Et une fois dedans on peu juste le faire tourner sur lui même. Si tu as 1 ou 2 dixièmes de jeu, ça peut te jouer des tours. Donc as tu du jeu entre le PO et le reducteur de diamètre, et ce même reducteur et ta camera et/ou cheshire? Le truc de @sixela d'utiliser le laser pour voir si tu es aligné ou non, et voir l'amplitude du jeu est une bonne technique . si ton laser se décale d'un millimètre...ça va être compliqué pour collimater.

Si tu as le même décalage que sur ton dessin avec la camera, ton PO ne doit pas être bien aligné avec le centre mécanique du tube. On peut avoir un décalage (capteur légèrement décentré du corps de la camera) mais là c'est énorme. un très petit jeu c'est quoi pour toi? parce qu’avec quelques dixièmes de jeu, sur la longueur focale ça peut vite devenir plusieurs degrés d'angle entre l'axe de ton cheshire et l'axe de ton primaire.

Salut, tu as peut être un décalage entre le centre du capteur et le filetage de la camera. Quand tu avance et recule ton PO, le secondaire reste en place ou il bouge sur le capteur (ou dans le cheshire)? ce qui voudrait logiquement dire que ton PO est tilté. Tu n'a pas de jeu entre le PO et la camera et/ou le cheshire? il faut zero jeu, sinon la collim est très aléatoire. Les miroirs et reflets doivent être centrés par rapport au PO, si tu centre par rapport au capteur et que celui-ci n'est pas centré ta collim ne sera pas bonne. C'est tout l'intérêt de l'ocal, son pixel central est centré, sa position étant connue et corrigée par le soft. Si tu veux des outils optiques précis pour la collimation regarde du coté de cat's eye ou farpoint.

perso je pense que tu as meilleur temps de partir sur le SW, rien que pour le correcteur de coma fourni. sinon , un GSO abordable ici: https://teleskopy.pl/product_info.php?cPath=21&products_id=2061&language=en mais il y a une review sur cloudynight qui explique qu'il y a quand même un peu de modifs à faire pour que la mécanique tienne la route, et pareil, pas sur que l'araignée alu passe dedans. Il faut un tube de 180mm de diamètre externe en 0.8 d'épais. le TS photon à moins de 600€ : https://www.apm-telescopes.net/en/ts-photon-6-f4-advanced-newtonian-telescope-with-metal-tube

A part le diamètre, je sais pas. j'ai pas mesuré l'épaisseur mais il y a la marge nécessaire pour que les trois vis de collim ne soient pas en butée. Sur mon 130 PDS j'ai juste revissé le support du secondaire sur l'araignée alu, et hop, dans le tube, ensuite collimation et aucun soucis.

Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, mais au vu des photos faites par ceux qui l'utilisent, c'est propre, fin, et sans bavures.

peut être le diamètre interne du tube. Pour mon 130PDS c'est vraiment ajusté pil poil, il n'y a aucun jeu.

cooool! vivement!

tes commentaires m’enchantent je voulais transformer mon 130PDS en 130 F/4, mais j'ai craqué sur une annonce d'un 150/600... oui, je l'ai déjà dit, je suis un être faible 😁. je venais à peine d'optimiser mon 130PDS, et je vais remettre ça sur le 150 : araignée, PO, masque de primaire... Ca occupe pendant le ciel gris (qui commence à être là depuis bien trop longtemps 😕 )

14" pour l'acquisition et le guidage c'est suffisant (j'ai un 12.5" en 1080p et c'est très bien). Les détails de l'oled juste pour surveiller quelques fois dans la nuit si PHD2 s'en sort... pourquoi pas...

Salut, perso j'ai un petit thinkpad portable pour le guidage et l'acquisition, et un fixe pour le traitement. Avant je faisais tout sur le portable (core i5 pas bien puissant, 16Gb RAM, carte graphique intégrée au processeur). Ca allait, mais le plus du fixe c'est : Plus de puissance (processeur ryzen 3 4350G, suffisant pour les traitement, carte graphique integrée au processeur), 16Gb de ram , un SSD pour le système, un autre pour le stockage temporaire des brutes et DOF, les calculs de traitement se fontsur le SSD systeme. Mais surtout, un écran de bonne qualité, étalonnable (à mon avis c'est primordial quand on traite des photos), de 27" en 2K. Mis à part l'ecran, le PC m'est revenu à environ 350€ (c'était avant la flambée des prix aussi..) et j'ai acheté quelques pièce d'occas : RAM, boitier, et carte mère. Le plus du fixe c'est aussi que c'est relativement évolutif, on peut ajouter des disque, de la ram, changer le proc, l'écran..