Tyler

Merci @BlackSamedi. le challenge, en tout cas pour moi, c'est qu'en dessous de 10h t'as l’équivalant de 20 minutes de pose pour une neb "standard" 😅 Avec mes 26h j'ai quasi rien comme signal, disons que j'ai l'équivalent d'une ou deux heure sur les dentelles du cygne. Au traitement c'est costaud, je ne suis pas un As dejà en temps normal mais là, c'est chaud, à peine tu essaie de faire ressortir un peu de couleur que le bruit monte super vite. pour le plaisir, une copie jpeg de la brute d'empilement (la fit fait 376Mo) , 26h à F/D5, j'ai ça : en 17h avec une 2600 mono à f/d4, le gars il y a ça (après traitement) : et lui, avec 58h en mono il a ça : j'arrête, j'me fais du mal 😁 j'veux une cam mono😭

j'ai équipé ma monture avec ce kit ça fait deux ou trois ans, c'est une super upgrade pour l'eq5 30x47 ça rentre pas? Il en existe en 2mm d'épais, avec des rondelles de 0.8 ça fait 3.6mm au total. parcequ'avec les rondelle de butée tu va être à quasi 5mm, tu aura assez de marge pour remettre l'ecrou et le contre écrou?

c'est pas qu'elle est détendue, c'est qu'elle n'est carrément pas tendue du tout. je doute fort que ton moteur puisse entrainer quoi que ce soit en suivi sideral, la vitesse est lente, la courroie doit juste sauter les crans. tu as une vis sur la platine juste sous le moteur, ça ne serait pas la vis de tension?

Merci @*Axel* oui je sais pour starnet, ça laisse des traces (surtout quand il y a un max d'étoiles). par contre je ne travaille pas avec Pix, trop complexe pour moi, j'utilise photoshop. Du coup c'est quoi le traitement sur les étoiles? un genre de lissage? Bon, après je zoom rarement autant sur mes photos J'ai déjà du mal avec des nébuleuses "normales", alors elle... C'est simple, à l'acquisition sur les brutes stretchées dans nina, y'a rien. Je suis fan des rémanents de super nova donc j'avais pas le choix ; la prochaine en automne c'est sh2-240, mais au 135mm f2.8, je dois déjà faire des test pour voir ce que ça donne niveau aberrations. la dernière fois que j'ai essayé j'avais que dalle, mais je crois que mon filtre de l'époque n'aimait pas trop les grandes ouvertures, du coup ça a dû me couper tout le ha.

Apparement il existe deux versions de ce quattro, en tout cas c'est pas super clair. Celui de pierro est une version "150p". les versions quattro 6S on un PO à crémaillère et un correcteur de coma 0.85x de ce que j'ai vu (quoique, pour le correcteur c'est pas tout le temps le cas.)

Salut, Mon défi de l'année : imager CTB1, dépasser les 20heures de pose, le tout avec mon modeste setup et ma modeste maitrise de tout ça... pas simple. je ne suis pas mécontent du résultat mais je reste quand même sur ma faim, j’espérais plus de signal et moins de bruit en 26h de pose totale. Et je n'ai pas pu traiter en HOO à cause d'une fausse manip. je n'avais plus de place sur mon disque, j'ai viré les brutes des différentes sessions empilées à chaque fois en dematricées et en mono, sauf que j'étais en lien symbolique avec siril pour les monos.... je n'ai conservé que les fit dématricées. tant pis. Pour la prochaine tentative ; l'année prochaine (oui là j'ai ma dose ) je pense m'équiper d'un newton ouvert à f4 (150/600) et d'un filtre plus selectif , l'ideal serait une cam mono mais je doute d'avoir le budget d'ici là. setup : eq5 eqstar 130PDS asi533mc filtre altair tri band autoguidage sur lunette + phd2 518 x 180sec sur 10 nuits. traitement : siril, starnet, puis allez-retour entre PS et LR.

L'axe ne doit pas remonter sinon il ne sera plus en appuis dans son palier. La butée aiguille doit être entre l'ecrou de serrage de l'axe et le corps de la monture, pas à l'intérieur du corps de monture. Elle est juste là pour diminuer les frottement qui sont causés par la rondelle teflon (qu'on remplace par la butée). sinon je viens de tomber la dessus, si tu connais un usineur et que tu as envie de tenter l’aventure : https://www.cloudynights.com/topic/795631-eq5-dec-ball-bearings-upgrade/

Salut, dans eqmod tu cliques bien sur la petite étoile de sivi sideral?

tu n'as pas du beaucoup chercher

non ça n'est pas du tout pareil. la ref que je t'ai donné n'apparait plus dans les recherches, ou alors out of stock ou à 51GBP les 100gr😨 Il faut une graisse d'amortissement, tu dois pouvoir trouver ça sous d'autres marques. Moi j'avais ça en stock pour amortir certains potentiomètre trop lâches. c'est ce type de graisse qu'on utilise dans les mécanismes de certains objectif photos aussi. Si ça peut t'aider à trouver la 774VH a un amortissement à 40° de 16830 cSt. edit : https://www.neyco.fr/nos-produits/lubrification/applications/amortissements/lubrifiants-pour-amortissements

Une fois j'ai fait pareil sur des lentilles internes d'objectif photo... , c'était impossible à démonter pour les nettoyer, objo -> poubelle (c'était un cul de bouteille, pas très grave). Maintenant, je sais ce qu'il ne faut pas faire 😅

Salut, Oui c'est "normal", du moins elles sont toutes comme ça (en tout cas celle que j'ai vu). le problème c'est que le cercle de coordonnées à tendance à glisser / tomber vu qu'il n'est pas en appui, tu as bien fait d'ajouter une pièce de maintien, c'est ce que j'ai fait aussi. Et vire la vis de blocage, elle ne sert à rien sinon abimer le cercle à l’intérieur, après il accroche et ne suit plus le mouvement. cette vis ne sert a rien, le cercle doit pouvoir tourner librement. le mieux c'est de la graisse épaisse type nyogel 774VH à l'intérieur sur la bague graduée, c'est fait pour apporter de la résistance. Après faut trouver le juste milieu au niveau du serrage, il faut que ça tourne facilement à la main, mais que ça suive les mouvement de l'axe pendant la rotation. je crois bien que c'est pareil Ah, et quand tu aura mis ta pièce, tu risques d'être bon pour re-regler le VP, au moins le vérifier.

je sais que j'avais retiré le cercle de coordonnée pour la faire passer, pour être franc ça fait plusieurs année et je ne me souviens plus trop si j'ai modifié autre chose, mais je sais que c'est faisable sans de grosses modifs. perso ma bague en teflon fait autour de 2mm (je l'ai gardée au cas où), j'avais du gagner un millimètre ou deux grand max pour faire entrer la butée à aiguilles (oui je me suis trompé, ce n'est pas à billes mais a aiguilles, c'est plus fin).

Salut, pour dévisser les écrous de serrage des lentilles, le mieux c'est un outil comme ça : https://www.ebay.fr/itm/193989820242?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338376274&customid=193989820242_625&toolid=11000&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1SYjyJ1usRrivqsdJXjG7qA75&customid=EAIaIQobChMIlNPU5J_f-QIVIhkGAB10rgTOEAQYAyABEgK2vvD_BwE&gclid=EAIaIQobChMIlNPU5J_f-QIVIhkGAB10rgTOEAQYAyABEgK2vvD_BwE Sinon pour le nettoyage on met le produit sur le chiffon, jamais sur la lentille

Tu peux ajouter une butée à bille à la place de la rondelle teflon en fin d'axe, perso, mon axe dec n'est pas fluide comme une roue de velo, mais si je desserre le frein, le poids du moteur fait tourner l'axe. je doute que l'on puisse faire mieux de toute façon sur ce genre de monture. et le DEC n'est pas aussi important que l'AD pour le guidage. ça ne devrait pas bouger. Tu dois oublier un serrage quelque part. ben voilà! 0.45" RMS c'est pas beau ça? Pour la VSF, il faut que les roulements droite et gauche soient bien serrés, pas besoin que ça tourne en mode toupie, sinon ils prennent du jeu assez vite et induisent un gros backlash. perso sur l'axe DEC j'ai aussi modifié les vis de réglage, je les ai mise sur ressorts (des ressort très résistants de machine 3D), j'ai gagné un peu sur le backlash en DEC, c'est pas miraculeux mais ça sauve quelques secondes à chaque dithering. Sinon dans PHD2 perso j'essaie d'avoir le fdc le plus noir possible en montant le curseur du bas, j'ai l'impression que le guidage est meilleur, que PHD2 détecte plus d'étoiles et évite de saturer l'étoile guide. Mais j'ai un RSB de l'ordre de 500 quand il n'y a pas la lune, peut être que ça aide, je sais pas je ne suis pas assez calé .

Tu ne peux pas installer Win7 sur un PC recent? sinon peut être une piste pour l'ascom ici : https://github.com/cedric-r/ASCOM.HomeMade.SBIGCamera

Au debut j'ai fais comme toi, j'étais sous APT, nina me paraissait compliqué. Puis j'ai eu le même genre de bug : camera qui se met en "busy", "Can't read the image", cooler bloqué... la solution : je suis passé à NINA , problème résolu. NINA n'est pas compliqué à prendre en main, c'est même au final plus intuitif qu'APT, et tu n'est pas obligé d'utiliser toutes ses fonctions . (je dois en utiliser 1/4 à tout casser, et encore, pas sûr).

J'avais le même phénomène avec le papier, la surface qui n'est pas uniforme en épaisseur laisse passer la lumière plus ou moins suivant le grain, ce qui cause un flat granuleux. perso pour atténuer j'ai une feuille de plexi blanc opaque, puis une feuille diffusante. (c'était pour la 294c qui n'aime pas les poses courtes) j'ai retrouvé celle que j'ai acheté sur ali : https://fr.aliexpress.com/item/1005001737253153.html?spm=a2g0o.order_detail.0.0.5ef27d56ouBEQr&gatewayAdapt=glo2fra Avec ça plus aucun problème de flat, c'est très efficace.

J'avais résolu le problème sur une lunette avec une feuille de feutre découpée. On trouve ça au rayon loisirs créatifs

le plexi blanc standard ce n'est pas super des fois, trop brillant, pas uniforme. Essaie plutôt de trouver une feuille diffusante comme ça par exemple : https://plastiquesurmesure.com/plaque-plexiglass-sur-mesure-pmma-coule/34-plaque-plexiglass-pmma-coule-blanc-diffusant-brillant-ep-3-mm.html

elle gère les dômes apparemment, donc il y a des chances que si

Oui il faut déséquilibrer sur l'EST, pour que le moteur soit toujours en appui. edit : ah, déjà dit par @sebseacteam

normalement depuis juillet 2021 la TVA est payée à l'achat, donc les prix sont donné TVA française incluse. parc contre pour les frais de douanes ça dépend de celui qui achemine le colis. Tu peux avoir des frais additionnels (frais de traitement...) et pour le SAV... j'avais acheté une QHY une fois sur ali, je n'ai jamais pu avoir de facture après plusieurs relance auprès du vendeur, donc la garantie...

Non bien sur pas tout, mais dès qu'on va sur une marque chinoise, je pense qu'on peut s'attendre à la même qualité qu'ailleurs . Le terme "chinois" est devenu synonyme de mauvaise qualité alors que ce n'est pas justifié.

du coup ça confirme qu'il vaut mieux acheter du vrai chinois plutôt que de l'americain ou autre fabriqué en chine