Tyler

Une bien belle image, le miroir mériterai un masque de diffraction (pas sûr du terme)

j'avais jusqu'à l'année dernière des lampadaires dirigés vers le ciel en bas de chez moi, le L-extreme était parfait pour couper la PL, c'est clair. Mais ils on changé les lampadaires, pour des LEDs... heureusement, la lumière est bien dirigée vers le sol, pas trop forte, et assez vers le rouge (je peux maintenant shooter en UV-IR cut sans polution). Et bien avec un ciel moins polué, et après avoir essayé le L-extreme, L-enhance, et altair tri-band, je préfère le altair tri-band. Je le trouve assez serré en ha pour ne pas avoir une image toute rouge dans les region riches en Ha, et plus large sur le OIII / H-beta, ce qui me donne plus de bleu que les autres. (sinon souvent le OIII est couvert par le ha). Après, je dirais jugement de goût

le SW a un PO 2" et un microfocuser 1:10, pas le vixen, mais sinon ils ont l'air semblables. On peut débuter avec pas grand chose en fait, une petite monture motorisée AD et un apn / objo et c'est parti

C'est le SkyWatcher 130PDS, franchement je trouve que c'est une bonne optique, avec une mécanique pas trop mal, en tout cas pour le prix ça va, il faut bien régler la bête, le porte oculaire demande un changement de bague de serrage si on n'aime pas les jeux mécaniques (j'ai mis un cliclock baader), mais à part ça j'en suis super content. https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p3933_Skywatcher-Explorer-130PDS---130-mm-f-5-Newton---2--Crayford-Auszug.html mais c'est celui là qui me fait rever 😁 https://www.maison-astronomie.com/fr/astrographes/7045-telescope-takahashi-epsilon-160ed-tube-seul.html Oh que oui, c'est vraiment une super lunette. j'ai mis deux ans avant d'investir dedans, c'est clair qu'au début en astrophoto, on a d'autres "soucis" Mais là plus ça va, plus je suis exigeant, je commence même à penser à claquer 150€ dans une vrai bonne bague de tilt... (les ZWO c'est bien mais c'est chiant à regler, et long) mais pour ça il va falloir attendre un peu, en ce moment mon porte monnaie se vide bien plus vite qu'il ne se rempli hélas.

le GoTo ne remplace pas un viseur polaire. le VP c'est pour faire la MES, le GoTo c'est pour que la monture cherche une cible par elle même. (tu lui dis où aller et elle y va une fois calibrée sur une ou plusieurs étoiles). Les motorisation Goto, c'est comme son nom l'indique avec le Goto. (pointage automatique des cibles) la motorisation double axe simple n'a pas de Goto, le pointage des cibles doit se faire à la main avec les cercles de coordonnée, avec un telrad ou chercheur par exemple. La motorisation simple double axe ne peut qu' effectuer le suivi et faire des corrections. Si tu veux passez au goto pour ton eq5 je te conseille l'eqstar d'astrogadget.

+1, c'est trois fois le même filtre à coup sûr.

pero j'ai pas le catseye mais le farpoint, justement pour le prix moins élevé, le concenter payé 60€. Ces "trucs", tu les garde à vie, tu réglera tous les newtons que tu pourra avoir dans ta vie d'astro photographe. Tous les trucs de collim bon marché que j'ai eu avant ne m'ont pas permis de régler tout parfaitement, je trouve que c'est là que j'ai perdu des sous, pas en achetant un truc que je garderai très longtemps. Perso j'ai le SW 130/650, (qui me revient à un peu moins de 650€ avec les jouets de collim et le correcteur de coma) pour ce prix si tu me trouve une optique au top (zero aberration chromatique), avec un diamètre de 130 et une focale de 600 corrigée, pour un poids de 4Kg, je veux bien. sinon il me faudra une monture plus grosse à cause du poids et du porte à faux plus important (j'ai une eq5) A ce prix, la meilleure lunette que j'ai eu c'est une 61edphII d'occas, certes très bonne, mais pas 130 d'ouverture et encore moins 600 de focale. figure toi qu'on est à la même enseigne, j'avais un collègue en menuiserie, payé à peine plus que le smic, mais qui avait toujours du bon voire très bon outillage , il disait à propos de ses outils : "j'ai pas les moyens d'acheter de la m***de"

Merci pour l'info... je savais bien que ça allait être compliqué,

D'ailleurs, question : existe-il un moyen pour être sûr que le centre optique du miroir est aussi son centre physique ?

Oui, et comme dit plus haut, en photo c'est top, mais en visuel c'est overkill

De rien Avant ça j'ai eu des laser, des cheshire pas cher, des oeilletons douteux, j'ai essayé avec une camera + objectif CS.... je n'étais jamais bien collimaté. Puis j'ai découvert l'autocollimateur ; et ma vie à changé 😁

c'est un oeilleton avec un miroir. farpoint cat'seye tu règles ton secondaire avec les 4 reflets du donut (c'est mieux avec un triangle ou le hotspot catseye) crées par le miroir, quand tous les reflets sont superposé, le secondaire est parfaitement réglé et aligné sur tous les axes et plans. le catseye est mieux que le farpoint, il a deux trous de visée, le réglage et plus simple et plus précis, mais il est plus cher que le farpoint (qui est déjà vraiment bien en utilisant en plus l'oeilleton de collimation). Et niveau ajustage c'est sans jeu, l'usinage est plus que parfait, pas besoin de les serrer dans mon baader cliclock, ça rentre vraiment pil poil. Pour centrer le secondaire au début (par exemple après un démontage), j'utilise un concenter en 2", ça permet de bien centrer et orienter le secondaire. le concenter

oui j'ai la mienne depuis quelques années et rien a redire, ça marche nickel. Pour le mak, aucune idée, certainement du jeu quelque part mais je n'y connais quasi rien en mak.

perso, quand j'achète "chinois" (comprenez "pas cher"), je sais à quoi m'attendre, si je veux de la qualité je mets le prix, on ne peu pas tout avoir. Donc qu'il y ai des soucis de ce genre sur une monture à ce prix je trouve ça "normal".

ça me faisait ça avec une camera "noname", après recherches et échange avec les gens de NINA, le soucis venait très certainement de la cam, genre mauvaise gestion d'un pilote ou d'un soft interne.

Oui c'est top, ultra précis, même presque trop précis (parce qu'a force on devient de plus en plus exigeant ). Et surtout quand c'est réglé il n'y a pas de doute possible, quand tous les reflets sont alignés, c'est bon, sinon on voit son double quelque part.

perso nina n'a jamais posé problème (et j'ai une vieille version), ... sauf quelques fois avec une camera, il ne devait pas l'aimer, elle se déconnectait de temps à autres. c'est quoi ta camera?

Salut, J'ai eu la même chose avec mon eq5, je suis passé au goto depuis quelques années mais si mes souvenirs sont exacts j'avais du mettre une petite bague faite en plastique, de 1 ou 2mm entre la bague graduée l'arbre de la axe (ou peut être une de chaque coté de la bague, je ne sais plus), j'avais aussi mis une graisse "collante", nyogel 774VH, pour que ça reste collé à l'axe AD, mais que ça permette le mouvement fluide lorsqu'on la tourne à la main. Il faut que la bague aie suffisamment de frottement pour tourner avec l'axe, mais qu'elle puisse être tournée à la main pour la "calibrer" sur l'étoile de départ lorsqu'on cherche un objet. Il me semble que le serrage du viseur polaire entre en jeu aussi, mais pas sûr. La vis de serrage, il faut la virer, elle ne fait que rayer et marquer la bague graduée.

depuis que j'en ai un, le laser reste dans sa boite.

Oui c'était chaud😁 mais bon, on fini par comprendre, et internet c'est quand même pas mal pour trouver des infos.

Ben de rien j'ai un F/D "classique" de 5, j'ai de l'offset aussi, ça fait bizarre de se dire que ce n'est pas centré, mais l'image, elle l'est dans le PO. J'ai eu les même question au début, avec mon premier newton, tout me paraissait super compliqué. Et je ne parle pas de ma première soirée avec une équatoriale😁

Je ne connais pas le reego, mais au cheshire (ou à l'oeilleton) tu dois avoir les reflets centrés sur le secondaire bien rond et lui aussi centré dans le tube du PO. le support du secondaire n'est pas aligné avec le miroir secondaire, tu dois avoir de l'offset sur le secondaire. (tube F/D5, F/D4?) Du coup, le support du secondaire (on parle bien du support entre les branche de l'araignée) ne peut, et ne doit pas être pris comme référence pour la collimation. Il ne sera pas centré et c'est normal. les choses à centrer : le secondaire physique dans le tube du PO. ( c'est l'étape la plus longue si on est pointilleux). Il doit être rond et centré dans le PO. à l'aide des trois vis du secondaire, voire la centrale si besoin. Le reflet du primaire dans le secondaire (à l'aide des 3 vis du secondaire), si le secondaire est bien positionné à la première étape on ne dois pas être d'être ok. l'oeillet du primaire au milieu de tout le monde à l'aide des vis du primaire. normalement après ça, la collim est nickel.

je pense que pour commencer à avoir quelque chose de bien détaillé, il faut viser 15 / 20 heures. mais à 8 c'est un début par contre en dessous, il n'y a rien en OIII.

Salut, mon petit soleil de ce matin vers 9h. ciel pas beau :/, comme d'hab (un jour, j'irai habiter une maison tout en haut de la montagne, loin de tout ) lunette SW 70/500 custom (crayford digne de ce nom + micro focuser hélicoïdal, barillet de collimation maison) , etalon lunt LS35 (modifié pour reglage par tilt ET pression physique), coronado BF10, camera player one apollo M mini. j'ai bien cru que mon PC allait prendre feu 😬 500 images retenue sur 8000. AS3, imPPG, LR

C'est le reflet du support du secondaire qui est décallé, c'est normal. Il faut se concentrer sur l'alignement optique ;). Sur ta dernière photo, c'est pas encore ça. Ce n'est pas centré par rapport à l'intérieur du tube du PO, et ton œillet n'est pas centré sur la crois du cheshire.