Tyler

ça va vite, je suis sur ma terrasse, la monture est prête (le cablage reste dessus), la MES est faites en 1 minute, en gros l'installation prend 20 minutes. jamais essayé ekos/kastar, j'avais jeté un oeil dessus mais je suis sous nina avec un pc portable, je surveille de mon canapé sur mon smartphone avec le bureau windows à distance. Astrogadget eqstar c'est une motorisation à courroie, ça transforme les petites montures en presque bêtes de course. En guidage dans PHD2 je suis à 0.5 - 0.6" RMS en moyenne, suivant les cibles et l'équilibrage elle est déjà descendue à 0.3 - 0.4" RMS, mais vu mon ciel et mon échantillonnage, même à 0.8" ça passe. (le tout chargé à pas loin de 6Kg). La mototrisation se gère depuis un PC en filaire, ou en wifi, aussi depuis des appli sur smartphone, c'est compatible ascom, reconnu par tous les softs comme une monture skywatcher, et pour 250€ en gros franchement faut pas hésiter. merci Plus je la regarde, plus elle me fait penser à une photo que j'avais faite du mont blanc et de son reflet dans un lac.

Merci. Si, je démonte tous les soirs, monture, tube, camera, cables, tout quoi. je me suis mis des petits repères sur la camera et le PO pour l'orientation du capteur, ensuite, cadrage centré sur l'étoile du milieu (j'ai pas encore réussi à bien faire fonctionner astap, mais j'ai pas cherché beaucoup). 50 heures... j'y viendrai certainement un jour, mais avant je pense que je passerai à la camera monochrome. Cette même photo à la cam mono aurait plus de finesse. Merci. la taille du capteur me va bien, justement je cherchais à faire autre chose que du grand champ, ma petite lunette de 320 de focale est partie, et pour le moment elle ne me manque pas. (par contre un 135 pour faire sh2-240 cet hiver...) Mais j'ai mis pas loin de deux ans avant de sauter le pas, à cause du format carré, au final ça se prête super bien à quasi toutes les nébuleuses. Si il fait beau demain soir, je me met sur l'iris, je ne l'ai jamais faite, les deux fois où je l'ai tenté j'ai foiré. merci

Salut, Hier soir, dernière couche pour cette photo, qui la porte à environ 8 heures d'expo total, avec des poses unitaires de 90, 120, 150, et 180 secondes. je trouve que le meilleur compromis pour moi sont les poses de 150 secondes à gain unitaire. Largement assez de signal, et plus de poses dans un même temps total, donc meilleur SNR. N’empêche que je m'arrête là sinon je ne vais faire qu'elle de l'été, mais c'est clair que ça donne envie de pousser encore. Un jour je tenterai 50 heures . setup : eq5 astrogadget SW 130PDS ASI533MC filtre altair triband autoguidage sur lunette, phd2 traitement, dans le désordre : starnet, PS, SIRIL, LR, avec quelques allez-retours entre chaque.

Soleil de ce matin vers 8h30. etalon lunt ls35, SW70/500, coronado BF10, apollo-M mini. Avec une lunette collimatée, ( voir ici) c'est quand même plus facile de faire la MAP traitement AS3, imPPG, PS, LR Une V2

dans nina, il y a un histogramme. si, tu peux

Il faut la connecter, donc atendre de la recevoir après avoir installé les drivers elle sera reconnue automatiquement, tu auras tout ce qu'il faut pour les réglages. Pour PHD2, il faut ouvrir phd2 (nina ne fait pas de guidage mais relaie phd2), ensuite le "connecter" dans nina. (de mémoire onglet equipement/guider) PHD2 doit être connecté au serveur (voir dans les paramètres). Ensuite tu aura accès à PHD2 via nina, pour le contrôle, le dithering... Pour les DOF, il faut effectivement darks, flats et offsets (bias). Il faut savoir que ce capteur n'aime pas trop les poses ultra courtes. Pour les flats en général on vise autour de 1 seconde, en dessous certains (dont moi) ont eu des flats sur-exposé, "aplatis", inutilisables. laisser l'histo des flats à 50% max, c'est suffisant. Tu peut très bien faire tes flats via le sequenceur de nina, pas besoin de passer par les flats automatisés. Pour les bias (offsets), c'est des poses dans le noir au temps le plus court, les darks c'est même gain, temps, offset et température que les brutes, dans le noir. Il y a deux "offsets", à ne pas mélanger. Ce qu'on appelle offset la plupart du temps (les poses courtes dans le noir pour le bruit de lecture), sont en fait des "bias". Tu auras un curseur "offset" dans les réglages de la camera, c'est le décalage du point noir. L’histogramme doit être décollé de la gauche, sinon tes noirs seront bouchés.

y'a du détail! belle prise !

En fait, c'est souvent le contraire, été chaud et humide, hiver froid et sec. je bosse avec un hygromètre à l'atelier et on est rarement à 70% en hiver, ça descends même certaines nuits autour de 35%, alors qu'en été même en canicule on ne descends pas si bas. Mais non je ne change pas d'alim, et avant que l'humidité entre dans l'alim et ne cause des dégâts je pense vraiment qu'il y a de la marge. Mais je ne suis pas non plus dans l'herbe, donc si je devait m’installer en milieu vraiment humide, je choisirais certainement une autre alim.

Salut, pas de grossissement, c'est un capteur, comme avec un appareil photo et un objectif à focale fixe. A ta monture si tu veux faire de l'autoguidage avec cette camera, mais vu tes question je crois que tu n'en es pas encore là .

oui, bon, tant qu'elle ne sont pas plongées dans l'eau, il n'y a aucun risque, surtout en été ou le climat est quasi le même à l'intérieur qu'à l’extérieur .

ben, à corriger la forme de tes étoiles Donc si il vient en partie du fait que tu n'as pas de correcteur de coma, en plus d'un peu de tilt (capteur de travers). ce qui ne veux pas dire qu'il était bien reglé au départ

oui, siril fait le pré-traitement, l'empilement, ensuite il faut faire le post traitement l'image. c'est vraiment pas beaucoup, vise au minimum deux heures. perso, après quelques années d'astrophoto, je trouve que 4 heures c'est vraiment le minimum, et avec une camera astro dédiée. tu peut faire de l'autoguidage sans GoTo. mais il faut un chercheur + camera de guidage et une prise ST4 sur ta raquette. Ce qu'on appelle (un peu à tort) backfocus, c'est la distance entre ton capteur et ton correcteur, si tu en as un (un correcteur de coma sur newton). C'est cette distance qui va faire que tes étoile seront ronde sur tout le champ. trop loin et tes étoiles sont allongées du centre vers les bords, trop près est elle seront étirée dans l'autre sens. Oui c'est normal, c'est de la dérive, c'est que la MES est perfectible. Ton viseur polaire est reglé correctement? Pas grand chose à voir avec la dérive, mais il faut équilibrer au mieux le tube.

Salut, +1 avec @22Ney44 à mon avis si tu choppe des chataignes en touchant ton matos, c'est pas la faute au matos ou à l'alim sans terre( si elle n'en a pas, c'est qu'elle n'en a pas besoin), mais la faute à ton installation électrique ou a un appareil défectueux et/ou une "mauvaise" mise à la terre. Un ami avait ce genre de problème dans sa cuisine, tu choppais le courant en touchant le robinet, la poignée du firgo etc..., après avoir changé son lave vaisselle, plus de soucis.

Salut, Je ne suis pas expert en galaxies, c'est pas mon truc, mais tout ça c'est à la prise de vue et au traitement que ça se joue. Pour faire ressortir le ha des galaxies ce n'est pas toujours simple. Il n'y a pas de recette miracle, il faut travailler par petite touches dans photoshop par exemple (ou gimp), jouer sur les luminances, les couleurs (correction sélective par exemple)... tu avais un filtre? combien de temps de pose unitaire et total? franchement, je ne crois pas, pour le pre-process siril est vraiment top. le "problème" ne vient pas de siril Non, ta MES à l'air pas mal (pas de filé, tu utilise quelle monture?, autoguidage?) la MES joue sur le suivi, là tu as certainement du tilt et peut-être aussi un manque de backfocus avec ton correcteur. tu utilise une lunette, un newton?

C'est parcequ'il faisait très chaud, et lui était "au frais" 😁

Merci. j'utilise nina, la première session était sans l'astrometrie, et je me suis un peu planté dans l'orientation de la camera. Je voulais cadrer différemment, plus en diagonale sur la capteur mais voilà, c'était la reprise, j'ai mis ma camera à l'envers (sous le newton elle doit être "dessus - dessous" pour avoir l'image à l'endroit à l'ecran), j'avais oublié de mettre la capteur en equatorial dans stelarium, du coup je me suis un peu perdu en cadrage visuel et ça a donné ça. Ensuite pour la deuxième session astap n'a pas voulu fonctionner, je ne sais toujours pas pourquoi, j'ai donc centré sur l'étoile la plus brillante dans le triangle. Du coup je perds un peu sur les bords et je suis mal orienté. Pour la troisième session j'ai utilisé platesolve 2, et je me suis calé sur la deuxième session. Mais bon, ça m'a permis de remettre le pied à l'étrier. je referai des tentatives avec l’astrométrie sur les prochaines.

il a bien de la chance 😁

Merci, je compte bien remettre quelques heures par dessus

Merci, c'est ce que je me dis aussi, avec un échantillonnage sous 1" l'autoguidage a lus de mal, là je suis à 1.25"àla prise de vue, le drizzle améliore quand même pas mal les choses. j'ai l'impression aussi que ça lisse pas mal le bruit. Pour cette 2ème je n'ai pas fait un gros traitement, sous PS une légère atténuation du bruit sur la version starnet, rehaussé un peu les couleurs, la luminosité, remis les étoiles et c'est tout. Ensuite sous LR j'ai ajusté les teintes des bleu et rouge, ajusté l'expo pour ne pas a voir un ciel bouché, et revu à peine le bruit de luminance. En tout cas plus il y a de signal, moins c'est compliqué à traiter.

une version en drizzle 2x un peu moins "bourine".

le mieux en photo, c'est tout vissé et linéaire (pas de renvoi coudé). A partir de là, à toi de voir ce qu'il te faut comme bague, ne connaissant pas ton matos, difficile de dire quel filetage il y a dessus. Il n'y a pas de standard, si ton PO accèpte le 2", il y a des chances que ce soit du M54, mais il y a des variantes (j'ai du M53 sur un PO, du M54x1 sur un autre, tu peux avoir du M54x0.75, du M63 et certainement d'autres, mâle ou femelle). Pour la barlow, il y a une distance barlow/capteur à respecter, si tu la met trop en avant du capteur tes images ne seront pas bien belles

Salut, le triangle, ma cible du moment. je galère un peu entre la reprise pas simple après quelques mois sans imager ni traiter, la meteo pas au top, la turbu de fou en ce moment, l'impossibilité de descendre sous 0°C la camera.... Setup : neq5 astrogadget newton 130PDS camera asi533mc + filtre altair triband autoguidage phd2, lunette guide. traitement starnett pour isoler les étoiles lors du traitement, photoshop, lightroom Au total, environ 5 heures de poses sur trois nuits, avec de l'unitaire de 90 et 180 secondes (je teste... ça ne fait pas longtemps que j'ai cette camera). j'ai encore beaucoup de bruit, je pense que la chaleur y est pour un peu quand même, et ça manque encore de détails et de netteté (d'un soir à l'autre le seeing double 😕 ) j'envisage de remettre des couches tant que CTB1 reste derrière mon toit. (pour celle là, c'est pas gagné...).

je me dis souvent ça avec les nebuleuses planétaire😁

Si tu la fait en poses courtes avec sharpcap par exemple, tu peut travailler en ROI, les images sont moins lourdes. Par contre pour la vraie pose courte il faut moins de 10sec, je dirais même moins de 1 seconde avec ce type de nébuleuse.

Pareil, je l'adore cette nébuleuse mais avec 600 de focale, je reste sur ma faim. Belle photo