Tyler

ah ben moi j'ai pas confiance dans le tout automatique. Du cou je reste debut jusqu'a 2h - 2h30 le temps de ranger. debout 6h40 avec mon fils qui part au collège, des fois j'arrive a dormir jusqu'à 8-9h mais souvent je suis debout à 7h, et après... boulot (mais je bosse chez moi et pour moi, ça aide pas mal à gérer son temps en fonction de la meteo et de la fatigue ).

je te le souhaite je viens de (j'espère) regler le soucis de flexion sur ma lunette guide : un tube alu à la place de la barre en bois qui soutenait tout ça, resserrage de tout ce qui peut l'être, changement du support chercheur pour un sans jeu. collimation au petits oignons à l'autocollimator farpoint + oeilleton ,avec le newton en position camera en bas comme sur la monture (le miroir à un poil de jeu sinon il fait des étoiles en triangle sous la contrainte). reglage du tilt de la camera avec l'astuce du laser, il en reste à peine mais à 750 de distance cible/capteur, donc avec une focale corrigée de 600 ça devrait être pas mal. Reste le soucis du focuser qui n'est pas super rigide.... mais là il va falloir attendre noël. On verra à la prochaine sortie, pas ce soir, ici les belles nuits se font rares 😕 (toute façon chui crevé).

Salut, +1 pour le MAK en planétaire. Une petite camera d'occas vissée derrière, (et un ordi portable pour l'acquisition) et hop, tu as un setup planétaire

Salut, donc c'est la reprise, après de longs moi (j'aime pas les galaxies ) j'ai enfin pu reprendre le CP. Je ne savais plus me servir de mon setup! Première sortie de l'année avec plein de tilt, un manque de BF, un leger defaut de collimation, des défauts de suivi malgré les 0.5"- 0.6" RMS dans PHD2 (ma camera de guidage bougeait sur le PO qui bougeait sur la lunette guide...). Mes étoiles sont vraiment pas belles 😱 bref c'est pas glorieux, c'est du vite fait, mais c'est cool de pouvoir reprendre les nébuleuses. eq5 astrogadget newton 130PDS asi533MC filtre altair tri band autoguidage PHD2 65x120sec traitement siril, PS, LR

En fait quand on observe le soleil, le tube ne prends pas grand chose, c'est à l’intérieur que ça risque de chauffer. Vu qu'on est pil face au soleil les rayons arrivent sur la lentille, pas sur le corps de la lunette . L'envelopper dans de l'isolant risque de justement augmenter la chaleur interne.

Salut, j'ai acquis une petite 70/500 achro pour faire du solaire. Mais la bête n'est pas du tout collimatée (un truc de fou, j'ai jamais vu ça, à l’œilleton j'ai deux reflet circulaires l'un à coté de l'autre), et encore moins collimatable, rien n'est ajusté au tube (un bon millimètre de jeu support lentille/: tube), tout est en ABS bien mou du coup dès qu'on serre les vis, tout bouge.... bref, la cata. J'ai donc fabriqué un petit barillet en CP/PVC, à la va-vite (le but est que ce soit fonctionnel, l'esthétique... z'men fou ) J'ai retouché le barillet existant, fabriqué deux rondelles en CP au tour à bois, et mis des vis tirantes - poussantes à 120°. Les petits ronds laiton plein sont là pour les vis poussantes. Maintenant, tout rentre pil poil sans jeu, rien ne bouge (j’espère juste que j'ai remis les lentilles dans le bon sens😁) Reste à changer le crayford, lui aussi tout branlant et full plastique mou.

Non chez lunt tu peux les avoir en "droit" depuis le BF600 , mais il sont moins courants. Mais le "miroir" dans le renvoi coudé (qui n'en est pas un mais plutôt un filtre passe bande ) est une protection supplémentaire.

j'ai eu ce type de lunette, aucun soucis de flats. tu utilise bien ton flat en brute non dematricé? parce-que là la tendance sur tes images traitées c'est quand même beaucoup bleu - vert - rouge.

Si ton viseur polaire est parfaitement reglé par rapport à l'axe AD, et si tu positionne bien la polaire là ou elle doit être sur les cercles du VP, ça ne doit pas bouger. Donc soit tu n'as pas bien reglé ton VP (à verifier), soit tu ne met pas ton réticule bien d'aplomb (pas la monture ni l'axe AD, je parles bien du réticule), soit il y a un soucis avec le positionnement de la polaire, donc possiblement ton appli pas à la bonne heure, ou aux bonne coordonnées GPS. Sinon, il faut appeler un sorcier 😕 .

Salut, pour le disque en entier avec un quark et une 290, il faudra faire de la mosaique. parce que vu la taille du capteur de la 290 et la focale résultante de 1800mm à la louche, ça va cadrer serré. ou alors ajouter un reducteur de focale après le quark. En gros (et si mes souvenirs sont bons, à vérifier) avec la 290 il faut une focale de 350 pour avoir le disque entier sur le capteur. Pour la fausse couleur, dans photoshop ou autre tu passe ton image NB en RGB et tu joues sur les courbes (tu monte le rouge, enlève le bleu et diminue le vert). Pour le support ERF, je sais pas, ça doit pouvoir se trouver, ou se fabriquer relativement simplement. Mais pas sûr que tu aie besoin d'un ERF avec une ouverture de 72mm et le quark, c'est mieux (sécurité supplémentaire) , pas pas obligatoire il me semble. (je crois que la limite c'est 80mm d'ouverture).

salut, c'est un peu bizarre quand même, c'est pas un phénomène de buée sur une vitre?

Salut, tu as essayé avec des flats à 30%. perso j'ai toujours fait des flats à 30 - 50% max Ca permet aussi de voir, dans certains cas, qu'un canal n'est pas saturé (collé à droite, et donc pas visible sur ton histo)

Salut, Si c'est comme la mienne Il faut renseigner le bon port COM de ta monture dans eqmod, sinon il n'y a pas de communication possible entre ta monture et eqmod. pour connaitre le port utilisé par ta monture il faut aller voir dans le gestionnaire de périphériques de windows.

Salut, avant de placer ta polaire sur le cercle du VP, tu mets bien les axes de ton viseur polaire d'aplomb en tournant l'axe AD?

Oui c'est bien les ancien LS35 devant l'objetcif (le même que le LS40 actuel mais en 35mm). J'avais creusé l'idée de le mettre à l'arrière mais c'est trop compliqué, il faut effectivement passer sur un F/D très élevé ou faire comme dans les lunt actuel, rediriger la lumière bien parallèle pour ensuite la refocaliser en cône. donc il faut trouver les lentilles, certainement faire des calculs et des essais pour tomber juste, fabriquer un "tube" qui permet le réglage de l'étalon... Et je pense que je n'ai pas trop d'avantage à faire ça sans un BF plus large, du coup j'ai vite laissé tomber l'idée. Et passer la 70/500 à f/30 ça ne laisse pas une grosse ouverture si je veux faire du disque entier .. Beloptik avait fait des tubes adaptés au LS35 pour le passer en arrière, mais bon... vu les prix de ces "bidouilles", autant passer direct sur un LS50 d'occas, voire neuf. Je le laisse devant la lunette, ça fonctionne bien pour mon niveau. Ca confirme ce que j'ai pu lire sur solarchat. Donc pour limiter le vignettage je pourrais un jour passer sur un BF10 coronado (on en trouve plus facilement que des Lunt en occas). Mais d'ici là j’aurai peut être franchi le pas du LS50... (mais pour le moment les caisses sont vides )

j'imagine. merci pour les précisions

Ca ne serait pas à cause de la diffraction du verre et de l'angle des "rayons du lumière"? j'ai eu un L-enhance qui ne supportait pas d'être sous F/D : 4

De rien, tu ais c'est pas de moi, j'ai juste appliqué ce que j'ai pu comprendre sur le sujet J'ai le B600 aussi, donc oui ça confirme que ça doit vignetter un peu. je risque d'avoir de mauvaises surprise quand je vais passer sur la 500mm de focale... les 3/4 de mon capteur ne vont servir à rien. mais bon,en ce qui me concerne le BF1200.... il est clairement hors budget 😕 .

Oui je me doutai bien je ne suis pas trop "cièrge" Ces infos ne viennent pas de chez lunt, j'ai lu ça sur un fil solarchat (je ne sais plus qui en parlais mais à priori c'est pas un petit joueur en Ha solaire). Il expliquait que vu que la bande (là j'ai un trou, FRS, FSR?) des filtre bloquant Lunt est plus large (pour des raisons de cout de fabrication), on peut utiliser un etalon Lunt avec un BF coronado, mais pas l'inverse, le coronado étant plus "etroit", si il n'est pas calé comme le lunt on aurait une selection de la bande très approximative derrière le filtre bloquant. T'inquiètes, le bricolage permet d'apprendre pas mal de choses, je ne le prends pas mal Après oui c'est du bricolage, des fois ça marche pas, mais des fois ça marche (avec plus ou moins de réussite.) Perso ça me permet de comprendre en essayant, et comme ça marche rarement du premier coup j’approfondis la question, jusqu’à mon seuil de compréhension . Après c'est clair que pour vraiment optimiser tout ça il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Tu parlais du F/D par rapport aux filtre interférentiels, j'ai lu (sur solarchat) le fil d'une personne qui expliquait qu'avec les lunt "air pressure" il ne suffit pas de les coller derrière une lunette comme on le voit très souvent, justement à cause de ces relation entre F/D au niveau des lentilles de collimation, bande passante etc.... Mais c'est toujours intéressant de comprendre certaines choses, ou du moins d'essayer de comprendre. Jusqu'à y'a pas si longtemps je ne connaissait pas le fonctionnement d'un Fabry perot, et encore moins le collage moléculaire (ça c'est magique ).

Oui un poil sur exposé, mais je n'ai pas encore bien réglé la distance capteur / BF, du coup j'ai pas mal de vignetage. donc soit je sur-expose un poil le centre, soit j'ai pas de détails sur les bords du limbe. La modif est super simple. Mais je ne sais pas si ça joue sur les images fantômes en DS. Sur les étalon lunt à tilt comme le ls35 tu as un réglage qui donne une inclinaison à ton étalon. (pour élargir l'espace entre les deux disques de l'étalon) Ici la modif c'est de s'affranchir du tilt, ça permet de syntoniser la bande ha plus uniformément et sur une forme plus circulaire, alors qu'en tiltant on a souvent une bande plus ou moins large syntonisée et le reste hors bande. Donc au lieu de tilter, on applique une très très légère pression sue le tour de l'étalon qui va réduire l'écart entre les deux parties (c'est vraiment super léger, il faut vraiment pas grand chose vu les tolérances de l'espace sur ces étalons). Et donc en réduisant cet espace, on peut règler l'étalon sur la bande H alpha. (on peut régler un étalon à séparation d'air en jouant sur l'espace entre les deux parties par pression, sur l'inclinaison (qui joue aussi de ce fait sur l'espace entre les deux parties), ou sur la pression de l'air qui modifie l'indice de réfraction de l'air). Là pour ces deux photo l'étalon n'était pas du tout incliné. c'est juste qu'au lieu d'agrandir l'espace, on le réduit, et on va sur le coté bleu plutôt que sur le coté rouge de la raie ha (ou l'inverse, je sais plus )

Merci

Merci @lyl. Donc la 70/500 sera meilleure, tant mieux vu qu'elle va remplacer la 80/400 (bon il lui faudra un crayford un peu meilleur que celui en plastique mou ) je ne touche pas au doublet du coup (juste au barillet pour la collimation qui se révèle être une vraie misère avec ce barillet en plastique mou pas ajusté au tube 😬, cales, scotch, et beaucoup de temps sont au menu) D'un autre coté j'ai lu que les lunette SW sont ajustée plus proche du rouge que du vert, mais je ne sais pas si ça provient de mesures réelles ou des "on dit" du net. Pour ce qui est du F/D et du filtre interférentiel (le filtre bloquant si j'ai bien compris) je pense être dans les clous, la lunette d'origine avec l'étalon et le BF600 fait 400mm de focale. Le BF600 est donné pour fonctionner jusqu'a quasi 600mm de focale. (mais je crois que c'est surtout une histoire de disque entier à l'oculaire). A l'origine on est à F/D 11.4, la nouvelle 40mm lunt est à F/D 10 (même filtre bloquant), et avec la 500mm je serai à 14.2 (je fais les calcul avec le diamètre de l'étalon et non avec celui de la lunette, mais c'est peut être une erreur). j'ai lu aussi que la bande passante sur les filtre bloquant lunt est assez large, elle est peut être plus permissive sur le choix de l'étalon, et donc de rapport F/D?

Salut nouvelle camera reçue, une player one apollo mini. ben je crois que je vais la garder un moment celle-ci super sensible dans le rouge, je fais des poses unitaire de 1ms, là où j'étais à 3ms avec la 178m. plus de trame, plus d'anneaux de newton... bref, je suis bien content de mon achat. j'ai aussi modifié l'étalon de la lunt LS35, j'ai fais cette modif pour le passer en compression, tout en gardant le tilt (mais franchement, plus besoin du tilt). https://solarchatforum.com/viewtopic.php?t=33217 Ca change tout, c'est beaucoup plus uniforme. La lunette, toujours la 80/400 SW, BF600 lunt . les deux images de ce matin : (sans flats, j'ai remarqué que mes flat bouffent tous les détails). j'ai un peu merdé, pas assez d'offset, ça m'a bouché un peu de noirs, pas grand chose mais assez pour limiter le traitement. Bon bah voilà, maintenant je rêve d'une Lunt LS50 en double stack 😕

si c'est pour imager, tu n'a besoin que de la lentille que tu visse à la camera, ça fait déjà une économie. attention, tu sera en proche UV, mais tu n'aura pas les détails du vrai Cak, pas de protus, beaucoup moins de détails.. (un vrai filtre caK c'est 1200€ 😕 ). Et pas sur que ça fonctionne bien avec une feuille astrosolar, faut approfondir de ce coté.

Pour ce qui est de la barlow, je ne peut pas t'aider, je m'y connais trop peu. (j'en cherche une pour le H alpha...) La APM a bonne réputation, je ne trouve pas le prix excessif. Pour l'astrosolar, passer de ND 5 à 3.8 te fera gagner en temps de pose, à toi de voir si tu en as besoin. par contre, l'echantillonage est une chose, mais le seeing en est une autre. Tu es déjà sous la seconde d'arc, si ton ciel n'est pas ultra propre tu ne gagnera à mon avis pas grand chose, voir rien à échantillonner plus serré. En h alpha je viens de quasi doubler mon échantillonage (de 1.23" à 2.31"), et bien je trouve que c'est plus "propre", mais je n'ai que 35mm d'ouverture. (ça vient peut être aussi de la nouvelle camera bien plus sensible dans le rouge).