Tyler

oui mais c'est moins classe 😁 plus sérieusement, sur mes images du lion (que je dois terminer...) je ne passe pas les trois sigmas avec 240 secondes, avec les calculs de R glover et J rista, ça passe, c'est juste, mais ça passe. et ça se verifie sur les images, le bruit est bien "moyenné". sur ctb1 (pas sûr que je continue, ça vire à la cata....) impossible d'arriver à noyer le bruit, sinon il faut que je pose au moins 600s (et pas sûr que ça suffise). mes 2.3e- sont trop important par rapport à la "noirceur" de mon ciel et la faible luminosité de cette cible. je devrais soit poser plus long en unitaire (mais avec mes 0.95" d’échantillonnage il va me falloir une vraie monture qui tiens 0.3" RMS toute une nuit, la GP les tient, mais pas toute une nuit), soit diminuer le bruit de lecture, mais ma camera ne me le permet pas, trop de perte de dynamique et de fullwell à gain élevé. du coup la solution qui résout mes deux problèmes (suivi et bruit de lecture) après avoir bien reflechi, c'est l'imx294 : plus gros pixels, donc ça passera en suivi, même avec des passage à 0.7", échantillonnage correct (1.8"), plus gros FW donc poses longues possible et bruit de lecture plus faible que ma 183 donc poses ultra longues pas obligatoire (normalement). mais là c'est le budget qui coince. sinon l'imx585, bruit de lecture quasi inexistant, mais FW bas et echantillonage quasi identique à ce que j'ai déjà. enfin bref, j'arrête mon HS

le bois c'est très sensible à l'humidité, ça se déforme très vite, pas top pour un secondaire à mon avis.

ah, la partie que je maitrise pas sans mes notes, ... et je ne le trouve plus, a force d'en faire... en gros. sur une brute, tu a le mean en ADU. tu peux le convertir dans les bits de ta camera, par exemple /4 pour une cam 14 bits sur une image en 16 bits. ensuite, tu connais le gain utilisé, en e-/ADU, le calcul est donc simple pour passer de l'adu à l'electron. si t'as un gain de 2 e- / ADU, et un ADU mesuré de 100, tu as 200 electrons. Pour le bruit de lecture en electron tu le connais via la courbe de ta cam, ou mieux de l'analyse du capteur (ccdciel, sahrpcap). ça te donne le nombre d'electron pour le bruit de lecture, à un gain donné. une formule pour la calcul de l'ADU minimum d'une brute : DN = (Nread^2 * Swamp / Gain) * (2^16/2^Bits) + Offset swamp c'est le coeff a appliquer, 3, 5 ou 10 pour les psychopathes. DN, l'ADU cible d'une brute. d'autres infos : https://www.cloudynights.com/topic/597682-i-need-a-primer-on-read-noise-calc-asi1600/#entry8200280

sinon, !! DISCLAIMER !! Attention, si ça se trouve il y a des choses que j'ai compris de travers, les experts me corrigeront si besoin le bruit de lecture (qui se créer à la lecture d'une image), il est présent dans chaque brute, donc plus tu empile, plus tu ajoute de bruit, mais moins tu empile moins tu ajoute de signal. il faut donc trouver le bon compromis temps unitaire / gain (pas de gain sur un CCD) / nombre d'image / temps total, tout ça par rapport au bruit de lecture et aussi au bruit "photonique". plus ton ciel est noir, moins il y a de bruit photonique (qui plus est avec des filtre restrictifs), plus c'est difficile (ou plutôt long) de "noyer" le bruit d lecture. si le bruit de lecture est très bas, il devient négligeable dans le calcul puisque vite dépassé par le bruit photonique, si il est haut, comme avec la st8300, il prends une place énorme dans le calcul. On est donc obligé de poser longtemps pour que le bruit photonique dépasse ce bruit de lecture, pour que l'image aie un RSB positif coté signal, sinon, on empile que du bruit.

ah oui ça commence à faire long pour l'usb3, c'est pas super fiable l'usb3, du moins ça perd facilement des trucs en route; surtout dans les virages

je retrouve pas en vite fait, ce sont des post de jon rista et de robin glover, sur cloudy night, stargazer lounge, et sur astrobin il y en a aussi. en gros, si tu prends le gain unitaire, c'est qu'un ADU sera converti en 1e-. (possiblement, rien n'est parfait dans notre monde ) a partir de là tu peux calculer combien d'electrons à "generé" une brute par exemple, ou un dark, un bias. l'adu se mesure sur une image (mean), ensuite avec les courbes de ta camera tu peux faire les conversions. beaucoup d'infos ici, dans ces videos, là, .. et il y en a d'autres.

par rapport au bin 2x? sur un CCD tu as un bin hardware, à la lecture du "superpixel" (formé de 4 pixels) tu n'a qu'un seule fois le bruit de lecture pour 4x le signal. (le CCD n'a q'un ADC en sortie, contre un ADC par pixel pour le Cmos) sur un Cmos le bin est software, tu as 4 lectures, donc 4x le bruit de lecture, mais par rapport au signal le bruit s'ajoute en quadrature (? pas sûr du terme) RMS, root mean square, donc tu as 4 x le signal et deux fois le bruit de lecture, donc un RSB de 2x contre 4x pour le CCD. pour les conversions j'ai plus les calculs en tête, mais c'est assez simple, j'essaie de retrouver les liens.

un rapport de 4x maximum oh que oui. quand cette version est sortie je suis passé de quelque chose comme 1.3" à 1", avec mon eq5 d'origine. avant j'avais des pixels de 4.3, maintenant de 2.9, sur 200mm de focale, je pensais voir un changement, mais non, c'est pareil, ça guide de la même manière. il me semble avoir lu que les gros pixels (ou le mode Bin 2x) donnent un avantage (calcul centroïde plus précis), mais j'en sais pas plus. pffff.. oublie ça, tu va perdre des cheveux pour rien il faut que phd voie des étoiles, pas saturées et ça roule. Il n'est pas très exigent au final. il n'y a pas d'obturateur sur nos cameras tu fais une pose toutes les deux secondes en général, voire plus les soirs de grosse turbu, je ne suis jamais descendu en dessous d'une seconde, et c'était avant de régler ma monture. (et de savoir régler phd). maintenant je suis entre 1.5 et 2s, voire 2.5 - 3sec quand la turbu est là . les différents soft de guidage?, utilise phd2, c'est ce que la grande majorité des gens utilisent c'est documenté, tu as de l'aide en cas de pepin, c'est fonctionne avec nina... https://github.com/OpenPHDGuiding/phd2/wiki/CameraSupport j'ai une chinoiserie achro, aucun soucis (même bien meilleure que la zwo que j'avais payé au prix de l'or), pas besoin d'une apo pour guider. d'ailleurs, en allant vérifier la marque de ma lunette, je me suis aperçu que le pare buée était envahi de toiles d'araignées pourtant, dernière session à 0.3 - 0.5". la correction de coma intervient si tu utilise un OAG, mais là, je ne connais pas assez pour en parler. TS, très bien, mais c'est souvent du re-badgé sur ces "trucs" (ce qui ne veut pas dire que c'est mauvais, mais que c'est peut être moins cher... en chine). Sinon, c'est de la "vraie bonne" lunette, et c'est cher, pour du guidage... donc la marque de ma lunette guide de 50 /200 : aucune, c'est du vrai noname de qualité c'est la même que ça sérieusement, optiquement, pour le guidage elle est top, j'ai des étoiles ponctuelles, propres, le micro focuser est tout à fait fonctionnel, sans jeu (en tout cas moins qu'un autre plus cher). Avant ça j'utilisais un chercheur de 50mm converti, pareil, ça fonctionnait très bien.

Salut, j'avais pas vu que tu a une st8300.. mais quand même une heure... t'es certain d'avoir besoin d'autant? tu as mesuré le niveau bruit sur une brute (pas avec le sigma mais en ADU converti en electrons)? en bin 2 ça fait bien remonter le rsb quand même sur un CCD. d'autant plus qu'il remonte aussi à l'empilement suivant le nombre de pose. (après faut gerer avec les 9e-...) c'est quand même cool les Cmos Sinon, vu que je me penche de plus en plus sur ces histoires de bruit depuis que mon ciel est passé de bortle 5 / 6 à 4 voire moins après minuit, je trouve les calculs via les electrons plus précis que les écarts de sigma.

C'est tout l'intérêt du defiltrage, que ton capteur capte la raie H alpha, le rouge donc. la balance des blancs sur les brutes on s'en fou, on shoote en raw. Par contre le detail de l'image n'a rien à voir avec la couleur, c'est lié à l’échantillonnage (pour faire simple). les infra rouges ne sont pas utiles, on les coupe aussi avec une cam astro, comme les UV (sauf prise de vues "spéciales"). c'est le Ha qu'on veut. imagine faire de la photo paysage avec un apn qui ne capte pas le vert...

ahah... ben non déjà le scope c'est l'outil, celui qui fait la photo, au final, c'est toi. Ensuite celui qui décide, c'est le ciel. Vu ou j'image (CP ou solaire), je ne gagnerai rien à utiliser un 200, souvent trop de turbulence, voile atmosphérique... "les détails" ne sont pas là, donc quoi que je mette sur ma monture, je ne les aurai pas. J'ai eu un 130, aujourd'hui un 150 depuis quelques temps, et je n'ai pas de meilleures images, si je compare je me demande même si le 130 ne me donnait pas plus de détails. (mais pas la même camera, le ciel à changé entre temps... difficile de comparer). De plus un gros setup est plus difficile a utiliser qu'un petit quand on débute. j'ai fais comme ça (je le fais encore d'ailleurs). je trouve que ça permet de bien cibler ses besoin, et d'apprendre petit à petit sans se mettre des problèmes en plus. j'ai mis du temps à passer à l'autoguidage par exemple, je ne maitrisais pas encore assez pour m'ajouter d'autres trucs à gérer, et un jour tu sens que ça te manque, que tu es limité, et tu passe à l'autoguidage sans problème, que ça a apprendre, le reste tu gère déjà.

Pour moi, la meilleure pour ce qui est engrenages, vst, courones, et certainement les reducteurs à engrenage (pas testé vu que je suis sur courroies) c'est la belleville rouge. C'est une graisse graphitée faite pour les frictions lentes. insensible à l'humidité (n'essayez pas de vous laver les mains au savon classique, ça part pas ). Elle tient très longtemps, adhère très bien, ne se barre pas sous la pression (il faut juste mettre ce qu'il faut, faire un ou deux tours complets de couronne et virer le surplus). D'après les mesures d'EP j'ai l'impression qu'elle a bien réduit des micros frottements (EP plus lisse), peut être grâce aux particules de graphite. (c'est une supposition, je ne suis pas expert en graisses et coeffs de frottement, j'ai juste essayé des trucs ). Elle fonctionne aussi pour les paliers lisses mais elle est très épaisse, mais sur une heq5 c'est des roulements donc la question ne se pose pas. Les autres que j'ai testé soit se barrent, soit sèchent au bout de quelques mois, soit se séparent comme la lihtium blanche (à éviter celle là, au bout de deux heure tu as de la poudre et de l'huile... ça m'a bloqué l'axe DEC une fois, plus jamais). mais comme ça a été dit, ça ne réduit pas l'EP, ça la lisse, les corrections sont plus facile à faire pour phd2.

en fait, son prof est bien embêté avec lui, il développe des raisonnements niveau terminale (il est en troisième) mais n'a pas les bases, du coup le prof ne peut pas lui expliquer tout ce qu'il voudrait. Monsieur tourne à 19 - 20 de moyenne en maths et presque pareil en physique, en anglais... mais c'est trop facile aussi... et la musique (cycle conservatoire percus), pareil, (en même temps, la musique, c'est des maths.) par contre, faire la vaisselle, ramasser les legumes dans le jardin, faire le menage... c'est compliqué pour lui, du coup il bosse les maths et moi le reste

justement, c'est mon fils qui s'en charge

je n'ai qu'un enfant 😁

+1

ah ok, j'avais oublié que "dans le temps" on mettait autre chose que des poulies sur les monture 😜

un 250 sur eq6... bonjour la galère. c'est un peu leger pour ce tube. tu ne fera pas grand chose de plus avec un 250, sauf si tu veux faire de la haute resolution de petouilles minuscules. Je ne parlerais pas de l'eq5, c'est biaisé d'office, c'est pour moi la monture parfaite si on sais l'écouter et la comprendre 😁 tu m'étonne, j'aimerais bien changer pour de plus gros pixels... mais le budget..

pour un La 440 ou 432Hz? 😁 je pense qu'il manque un "1" , 144 dents sur la couronne. en tout cas c'est top toutes ces mesures, je vais mettre ça de coté

oui, primaire pour le newton

quand un moteur saute des pas en grognant, ça s'entend et ça se voit, le moteur vibre, les engranges (ou poulies) ne tournent pas.

ça peut être les roulements VSF trop serrés. ils ne sont pas prévu pour travailler en axial, donc ils doivent juste être en appui. a vide, block de vsf démonté de la monture, la vsf doit tourner toute seule sans aucun résistance, mais sans jeu, quasi comme une roue de velo. si tu sens des points durs, comme des "crans" block vsf démonté c'est que c'est trop serré et /ou que tes roulements sont marqués. des fois en les retournant ça passe, des fois c'est poubelle. Pour affiner le réglage, sur ma GP (et sur mon eq5 avant) je le fais en serrant le frein, puis j'essaie de tourner l'axe AD en forçant un peu, si il y a le moindre jeu, on le sent. qu'il soit dans la vsf ou entre la couronne et la vsf. on resserre jusqu'à trouver le bon équilibre entre jeu minimal et fluidité de rotation de la vsf.

non c'est du vrai clou j'en ai pour un moment

nickel ça, tri bahtinov grabber à lâché l'affaire sur mon pc, il ne se lance plus, je vais tester celui là.

j'en ai toujours besoin, le seul truc dont je n'aurai certainement jamais besoin c'est les 1000 clous inox d'1.5mm tête bombée, j'en ai utilisé 5... 😁