Tyler

un rapport de 4x maximum oh que oui. quand cette version est sortie je suis passé de quelque chose comme 1.3" à 1", avec mon eq5 d'origine. avant j'avais des pixels de 4.3, maintenant de 2.9, sur 200mm de focale, je pensais voir un changement, mais non, c'est pareil, ça guide de la même manière. il me semble avoir lu que les gros pixels (ou le mode Bin 2x) donnent un avantage (calcul centroïde plus précis), mais j'en sais pas plus. pffff.. oublie ça, tu va perdre des cheveux pour rien il faut que phd voie des étoiles, pas saturées et ça roule. Il n'est pas très exigent au final. il n'y a pas d'obturateur sur nos cameras tu fais une pose toutes les deux secondes en général, voire plus les soirs de grosse turbu, je ne suis jamais descendu en dessous d'une seconde, et c'était avant de régler ma monture. (et de savoir régler phd). maintenant je suis entre 1.5 et 2s, voire 2.5 - 3sec quand la turbu est là . les différents soft de guidage?, utilise phd2, c'est ce que la grande majorité des gens utilisent c'est documenté, tu as de l'aide en cas de pepin, c'est fonctionne avec nina... https://github.com/OpenPHDGuiding/phd2/wiki/CameraSupport j'ai une chinoiserie achro, aucun soucis (même bien meilleure que la zwo que j'avais payé au prix de l'or), pas besoin d'une apo pour guider. d'ailleurs, en allant vérifier la marque de ma lunette, je me suis aperçu que le pare buée était envahi de toiles d'araignées pourtant, dernière session à 0.3 - 0.5". la correction de coma intervient si tu utilise un OAG, mais là, je ne connais pas assez pour en parler. TS, très bien, mais c'est souvent du re-badgé sur ces "trucs" (ce qui ne veut pas dire que c'est mauvais, mais que c'est peut être moins cher... en chine). Sinon, c'est de la "vraie bonne" lunette, et c'est cher, pour du guidage... donc la marque de ma lunette guide de 50 /200 : aucune, c'est du vrai noname de qualité c'est la même que ça sérieusement, optiquement, pour le guidage elle est top, j'ai des étoiles ponctuelles, propres, le micro focuser est tout à fait fonctionnel, sans jeu (en tout cas moins qu'un autre plus cher). Avant ça j'utilisais un chercheur de 50mm converti, pareil, ça fonctionnait très bien.

Salut, j'avais pas vu que tu a une st8300.. mais quand même une heure... t'es certain d'avoir besoin d'autant? tu as mesuré le niveau bruit sur une brute (pas avec le sigma mais en ADU converti en electrons)? en bin 2 ça fait bien remonter le rsb quand même sur un CCD. d'autant plus qu'il remonte aussi à l'empilement suivant le nombre de pose. (après faut gerer avec les 9e-...) c'est quand même cool les Cmos Sinon, vu que je me penche de plus en plus sur ces histoires de bruit depuis que mon ciel est passé de bortle 5 / 6 à 4 voire moins après minuit, je trouve les calculs via les electrons plus précis que les écarts de sigma.

C'est tout l'intérêt du defiltrage, que ton capteur capte la raie H alpha, le rouge donc. la balance des blancs sur les brutes on s'en fou, on shoote en raw. Par contre le detail de l'image n'a rien à voir avec la couleur, c'est lié à l’échantillonnage (pour faire simple). les infra rouges ne sont pas utiles, on les coupe aussi avec une cam astro, comme les UV (sauf prise de vues "spéciales"). c'est le Ha qu'on veut. imagine faire de la photo paysage avec un apn qui ne capte pas le vert...

ahah... ben non déjà le scope c'est l'outil, celui qui fait la photo, au final, c'est toi. Ensuite celui qui décide, c'est le ciel. Vu ou j'image (CP ou solaire), je ne gagnerai rien à utiliser un 200, souvent trop de turbulence, voile atmosphérique... "les détails" ne sont pas là, donc quoi que je mette sur ma monture, je ne les aurai pas. J'ai eu un 130, aujourd'hui un 150 depuis quelques temps, et je n'ai pas de meilleures images, si je compare je me demande même si le 130 ne me donnait pas plus de détails. (mais pas la même camera, le ciel à changé entre temps... difficile de comparer). De plus un gros setup est plus difficile a utiliser qu'un petit quand on débute. j'ai fais comme ça (je le fais encore d'ailleurs). je trouve que ça permet de bien cibler ses besoin, et d'apprendre petit à petit sans se mettre des problèmes en plus. j'ai mis du temps à passer à l'autoguidage par exemple, je ne maitrisais pas encore assez pour m'ajouter d'autres trucs à gérer, et un jour tu sens que ça te manque, que tu es limité, et tu passe à l'autoguidage sans problème, que ça a apprendre, le reste tu gère déjà.

Pour moi, la meilleure pour ce qui est engrenages, vst, courones, et certainement les reducteurs à engrenage (pas testé vu que je suis sur courroies) c'est la belleville rouge. C'est une graisse graphitée faite pour les frictions lentes. insensible à l'humidité (n'essayez pas de vous laver les mains au savon classique, ça part pas ). Elle tient très longtemps, adhère très bien, ne se barre pas sous la pression (il faut juste mettre ce qu'il faut, faire un ou deux tours complets de couronne et virer le surplus). D'après les mesures d'EP j'ai l'impression qu'elle a bien réduit des micros frottements (EP plus lisse), peut être grâce aux particules de graphite. (c'est une supposition, je ne suis pas expert en graisses et coeffs de frottement, j'ai juste essayé des trucs ). Elle fonctionne aussi pour les paliers lisses mais elle est très épaisse, mais sur une heq5 c'est des roulements donc la question ne se pose pas. Les autres que j'ai testé soit se barrent, soit sèchent au bout de quelques mois, soit se séparent comme la lihtium blanche (à éviter celle là, au bout de deux heure tu as de la poudre et de l'huile... ça m'a bloqué l'axe DEC une fois, plus jamais). mais comme ça a été dit, ça ne réduit pas l'EP, ça la lisse, les corrections sont plus facile à faire pour phd2.

en fait, son prof est bien embêté avec lui, il développe des raisonnements niveau terminale (il est en troisième) mais n'a pas les bases, du coup le prof ne peut pas lui expliquer tout ce qu'il voudrait. Monsieur tourne à 19 - 20 de moyenne en maths et presque pareil en physique, en anglais... mais c'est trop facile aussi... et la musique (cycle conservatoire percus), pareil, (en même temps, la musique, c'est des maths.) par contre, faire la vaisselle, ramasser les legumes dans le jardin, faire le menage... c'est compliqué pour lui, du coup il bosse les maths et moi le reste

justement, c'est mon fils qui s'en charge

je n'ai qu'un enfant 😁

+1

ah ok, j'avais oublié que "dans le temps" on mettait autre chose que des poulies sur les monture 😜

un 250 sur eq6... bonjour la galère. c'est un peu leger pour ce tube. tu ne fera pas grand chose de plus avec un 250, sauf si tu veux faire de la haute resolution de petouilles minuscules. Je ne parlerais pas de l'eq5, c'est biaisé d'office, c'est pour moi la monture parfaite si on sais l'écouter et la comprendre 😁 tu m'étonne, j'aimerais bien changer pour de plus gros pixels... mais le budget..

pour un La 440 ou 432Hz? 😁 je pense qu'il manque un "1" , 144 dents sur la couronne. en tout cas c'est top toutes ces mesures, je vais mettre ça de coté

oui, primaire pour le newton

quand un moteur saute des pas en grognant, ça s'entend et ça se voit, le moteur vibre, les engranges (ou poulies) ne tournent pas.

ça peut être les roulements VSF trop serrés. ils ne sont pas prévu pour travailler en axial, donc ils doivent juste être en appui. a vide, block de vsf démonté de la monture, la vsf doit tourner toute seule sans aucun résistance, mais sans jeu, quasi comme une roue de velo. si tu sens des points durs, comme des "crans" block vsf démonté c'est que c'est trop serré et /ou que tes roulements sont marqués. des fois en les retournant ça passe, des fois c'est poubelle. Pour affiner le réglage, sur ma GP (et sur mon eq5 avant) je le fais en serrant le frein, puis j'essaie de tourner l'axe AD en forçant un peu, si il y a le moindre jeu, on le sent. qu'il soit dans la vsf ou entre la couronne et la vsf. on resserre jusqu'à trouver le bon équilibre entre jeu minimal et fluidité de rotation de la vsf.

non c'est du vrai clou j'en ai pour un moment

nickel ça, tri bahtinov grabber à lâché l'affaire sur mon pc, il ne se lance plus, je vais tester celui là.

j'en ai toujours besoin, le seul truc dont je n'aurai certainement jamais besoin c'est les 1000 clous inox d'1.5mm tête bombée, j'en ai utilisé 5... 😁

la vache!! c'est pas donné. j’achète mes vis souvent ici : https://www.visseriefixations.fr/ ou là : https://www.vis-express.fr/ j’achète souvent en lot, mais je m'en sert souvent au boulot ou dans mes "bricolages". Je préfères acheter une boite de 500vis 8€ plutôt que 20 vis au même prix.

oui tu as encore un petit chouill de reglage à faire sur une vis. (aigrette haut gauche / bas droite) tu devrais poser plus court et augmenter le gain si nécessaire, le centre n'est pas lisible, ça aide de voir le départ des aigrettes pour le reglage. je ne pose pas plus d'une seconde pour le bahtinov et bien moins pour l'étape de défocalisation, pour avoir des cercles bien visibles. Il y a aussi la turbu à moyenner "dans sa tête", en laissant les poses en continu quelques secondes. la turbu fait bouger les aigrettes. déjà collimation. pour bien faire il faut mettre l'étoile bien au centre, ça regle la collimation sans prendre en compte le tilt si il y en a. si tu met l'etoile dans un coin tu te retrouve avec le tilt (si il y en a) en plus de la collimation. sur ta seconde image il y a peu d'étoile, astap à du mal, mais à priori un peu de tilt. mais tu es déjà pas mal du tout, il faudra voir pour le secondaire et fignoler tout ça mais c'est déjà très bien. je ne pense pas, les araignée de ces tube sont ultra rigides.

pas a programmer, mais un paramètre qu'on peut changer, en cas de changement de poulie par exemple.

ah ok, c'est propre à la motorisation eqstar , rien a voir avec les moteurs skywatcher

tu parles de quoi?

c'est vrai qu'il arrive à faire digérer des concepts parfois assez complexes.

oui il y en a eu, un ou deux, et ce n'était plus vraiment des ados. le coté obscur de l'astro Heureusement il y a aussi des gens très sympas, avec beaucoup de connaissances.