Tyler

ah ok, le fullwell. le fullwell depend en grande partie des bits de la camera. (si tu regarde les courbes par exemple pour une 12 bit comme la 183 on est environ à 4096 au gain unitaire.) si tu en veux plus que la 183 il faut partir sur une 14 bit. le probleme de faible FW peut être compensé en partie avec un bruit de lecture faible. (besoin de moins de temps unitaire pour "noyer" le bruit de lecture) ayant la 183c refroidie je suis un peu dans le même type de recherche que toi : petits pixels, plus grand FW et bruit de lecture faible. comme l'a indiqué nico1038 la 585 repond à ces critères, par contre le capteur est plus petit. (c'est pour ça que pour le moment je garde ma 183c) avec la non refroidie oui ça doit être problématique, mais la version refroidie ne pose aucun soucis avec des darks bien faits. sur des poses de 300s je n'ai pas de residu dû à l'ampglow. pareil, le micro 4/3 c'est environ 17x13mm

tu veux mettre 1500 dans une autre cam mais pas plus de 300 pour une 183... c'est quoi que tu apelle capacité electronique? ça se corrige sans probleme avec les darks

en relisant un peu tout ça j'ai l'impression que tu veux le setup le plus gros possible qui peut tout faire... il va te falloir un zero de plus sur ton budget. (et encore...). avec 3000€ pour le tube et la monture tu n'aura de toute façon pas l’excellence en optique, c'est impossible. Une lunette excellente c'est plutôt dans les 8000-10000€. puisqu'on en revient au debut : priorise une des deux activité : visuel ou photo. ensuite, si c'est photo, voit quelles cibles t'intéressent, et ensuite vois quel matériel est adapté. Et surtout arrête de penser que plus gros c'est mieux, ce n'est vrai qu'en visuel, en photo ça depend des cibles que tu image. si c'est visuel, priorise le dobson, c'est le meilleur rapport diamètre prix et aussi le plus simple à mettre en station. ...sinon, achète un gros newton sur une eq6 et dans trois mois tu risque de tout revendre. encore une fois le plus gros matos ne fera pas forcement les meilleurs photos. en photo, le 200 ne sera pas meilleur qu'un 150 si ton ciel n'est pas assez bon, si ton suivi n'est pas assez bon, si ta technique n'est pas assez bonne...etc.

le 200D est en 14 bits. d'où les 16384 nuances. pour l'expo essaie comme ça mais à mon avis il faudrait exposer un peu plus.

trop petite l'eq6. si tu préfère le visuel, prend un dobson, avec ton budget tu peux avoir un 350 / 400 qui te montrera plus de choses qu'un 250.

normal je sais pas, je ne l'ai jamais utilisé dans ces conditions. mais sans autoguidage avec une eq5 en poses longues... à mon avis ça va pas la faire, puisque déjà avec autoguidage,elle ne fait pas de miracles "sortie d'usine". pour la petite histoire, j'ai reçu ma vixen GP, je l'ai démontée nettoyée, poli les surfaces qui en avaient besoin, graissée. Et ben niveau usinages et ajustements c'est vraiment un autre niveau que la SW. pas un poil de jeu nulle part. Aucune surface de contact peinte, même pour les blocs VSF ou l'assemblage AD / DEC. la couronne AD, tu graisse, tu la pose sur l'axe et elle descend toute seule sans un bruit. une fois remontée pas un point dur, pas un frottement même l'oreille collée à la monture, avec ou sans frein engagé, ça tourne tout seul. c'est vraiment de la belle mécanique. on verra ce qu'elle donne sur le ciel...

sur ta photo, ton flat a peu près correct (deuxième photo) est exposé à 0.01seconde, pose un peu plus et ça sera parfait, essaie autour d'une seconde et ajuste. je ne vois pas où est le problème en fait. ton flat à 300 secondes indique 5486023 pixels saturés. donc c'est ce que je dis plus haut, c'est saturé donc ton histo est collé à droite.

l'histo de nina fonctionne très bien. regarde aussi les données d'expo (mean, min, max..) qui t'indiquent si ton flat sature ou pas. il suffit que tu aie un gros decalage entre les couleurs pour que par exemple le rouge soit satué le vert à 50% et le bleu à 30. Auquel cas le rouge n'apparaitra pas puisque collé tout à droite. vise autour de 20000 - 25000 ADU, en general ça passe bien.

ça tu ne peut le voir qu'avec un reseau de ronchi. si tu regarde l'image en 1:1 on voit de la coma, signe d'un mauvaise collimation. Il y a aussi une mauvais map, mais faire la map avec un RC déreglé... c'est pas possible. donc, case départ : collilmation sur étoile avec les bon outils.

L-extreme?

Salut, fais les sans l'assistant, une fois que tu as trouvé le bon temps de pose, tu peux automatiser.

Salut, sur ton etoile défocalisée on voit effectivement que le secondaire n'est pas parfaitement centré, donc secondaire à collimater. il faut aussi te trouver un masque de tri bahtinov qui te permettra de collimater le primaire sur une étoile. Il faut aligner au mieux le secondaire, puis collimater le primaire, puis revenir sur le secondaire et vérifier le primaire. y aller par itérations. Pour ce qui est du tilt, sans bague... c'est faisable mais c'est long et pas forcement ultra précis. je dois collimater le mien dès que j'ai du temps et un ciel clair, je verrai si mon réglage de tilt tiens à peu près la route. je reflechi à une platine qui permettrait de découpler le PO du primaire avec réglage indépendant... mais c'est pas pour demain c'est en générale stable, mais pas éternel. avec cette focale, et suivant ton capteur c'est certainement trop. Avec de très gros pixel de l'ordre de 4.8um tu serais déjà bien au delà de ce qu'il faut en guidage. tu aurait un échantillonnage proche de 0.7", donc il faudrait guider à environ la moitié et ne pas dépasser les 0.7".

ça peut venir de plein d'endroit, dès qu'il y a assemblage il peut y avoir un espace.

si il vient de chez eos for astro ça ne vient certainement pas lui la lumière peut entrer n'importe où : prote oculaire, espace entre le PO et le tube, entre le barillet et le tube... faut tout verifier avec une lampe torche en regardant dans le PO.

Nickel! j'aime bien cette manière de faire : de la grosse bricole qui marche parfaitement!

j'ai eu sony nex que j'avais défiltré, il était devenu une vraie passoire à lumière une fois refermé... la faute à un tout petit joint autour du capteur qui n'appuyait plus une fois le filtre retiré. des fois faut vraiment pas grand chose.

le dernier qu'a essayé de le prouver il s'est craché avec sa fusée homemade 😕

la mise à niveau du trépied n'a aucune incidence sur la mise en station. la terre est ronde ben non, elles ont été balancées à la benne..

je dis juste que j'ai orienté mon araignée et que je n'ai pas de soucis de double aigrettes. Après ça n'a peut être rien à voir, mais comptez pas sur moi pour tout dérégler juste pour voir 😁 pareil.

pour moi, même à 5 minutes ça part sans problème. Il ne faut pas faire d'optimisation des darks par contre.

le numero 6

avec un lampadaire comme ça, j'essaie même pas... j'ai quelques cible basses au sud que je ne ferai pas tant que le gros phare blanc ultra puissant et ultra haut, à leds évidement, ne rendra pas l'âme,... j'espère que c'est pour bientôt, depuis quelques semaines il clignote...

tu sais que dans sharpcap ou nina tu peux mettre un reticule sur l'ecran de visualisation pour remplacer la gommette.

faut en mettre plein, tout autour.

un peu radical quand même