Tyler

oui moi ça vient direct d'ali. Ce type de materiel acheté en france ou europe vient des fournisseurs chinois présents sur ali. faut pas croire qu'on fabrique les viseurs point rouge en france. acheter français, pour un savoir faire, un service, une expertise, ok, mais si c'est pour du chinois et se faire plumer sur la marge... bof. différence avec quoi? une merdouille qui marche pas vendue à prix d'or? 😁

ça serait donc tes paramètres de guidage qui ne sont pas bon.

budget : si tu pars sur de l'occas, ça dépend des vendeurs, de l'ancienneté de la cam, de la marque... perfs : j'ai eu les trois, la 071 en APN nikon (pas refroidie donc), et c'est un bon capteur dans sa generation, sensible, pas d'amp glow, APSC, par contre le bruit de lecture est assez haut, (ça se compense en allongeant le temps de pose, mais ça dépend du ciel, du filtre, de la cible...), gros pixel de 4.78um. j'ai sorti de bonnes images avec ce capteur. Elles ont toutes leurs avantages et défauts, l'amp glow ça se corrige bien. le bruit de lecture, plus il est haut, plus il faut poser longtemps pour le "noyer", si le FW est trop bas les étoiles saturent (mais la 071 a un FW correct au gain unitaire). Il y a aussi la question de échantillonnage suivant si tu recherche du grand champ ou du détail. tout est affaire de compromis. Plus tu as de petits pixels, plus il te faudra un guidage serré, d'autant plus si tu pose longtemps. de plus gros pixels sont plus permissifs sur le guidage, mais tu aura moins de résolution dans les détails. L'ideal, en terme de perfs aujourd'hui, c'est l'imx 571. Tailles de pixels "passe partout", bruits faibles, apsc, grand FW et grande dynamique.

Si tu es à 0.31arc sec RMS je doute que tu arrive à avoir mieux. je rebondis la dessus, tu as un entrainement par courroie sur ioptron, donc si ça fait un bruit de grognement le moteur subit peut être trop d'effort. la cause peut être un reglage trop serré de la VSF, ou de l'axe de la monture. Ou alors trop de backlash... difficile à dire, la courbe est assez bizarre. tu as essayé en guidant plus rapidement avec un minmo different?

un rail picatinny vissé sur une embase "mini vixen", tout simplement.

oui il parait, j'ai beau chercher je ne comprends toujours pas pourquoi 😁 moi ça serait pour augmenter l'échantillonage, passer au dessus de la seconde. (retour en arrière... ) j'ai un bon guidage, mais ça reste une eq5 avec ses défauts, et sur les poses de 4 minutes il suffit d'un coup de pas de chance avec un pic de 1.2" et hop, 4 minutes à la benne. Mais du coup créer un marché de l'occas moins cher pour les "non ZWO"

oui moi aussi j'ai fais des images pas mal avec ce capteur (à mon niveau ) quand je dis crade, c'est pas vraiment le bon mot, y'a que ça qui m'est venu, mais un rendu plus... difficile à dire, plus "grossier", plus "bruité" (même si c'est pas du bruit)... un rendu plus papier photo en quelque sorte. Il parait que la version player one est vraiment très bien par contre, j'avais une orion, pas super (plein dedeconnection, drivers pas top...). D'ailleurs je me demande si je ne vais pas m'en reprendre une un de ces quatre de 294c (j'aime beaucoup les camera refroidies altair aussi), pour la taille du capteur, son prix en occas assez bas, et les gros pixels pour la sensibilité et la facilité de guidage. je n'ai eu que des non refroides player one mais oui, la qualité est vraiment au dessus de ZWO. d'ailleurs même les petites cam on une bague de tilt intégrée, sans parler des accessoires de très bonne qualité (cables, une vraie poire soufflette...)

J'ai une 183c (altair), je ne trouve pas qu'elle soit peu sensible (et j'ai eu un 294c et une 533c), l'amp glow n'est pas un soucis, il part sans problème avec les darks. sont vrai gros defaut d'après moi c'est sont petit FW et son bruit de lecture à 2.3e-. c'est difficile de noyer le bruit de lecture, voire impossible avec des filtre très étroits. son avantage c'est sur les focale courtes, avec 520mm j'ai 0.95" d’échantillonnage et c'est un bon compromis. oui je lui ai toujours trouvé un rendu "crade", et elle est galère à utiliser (flat compliqués, offsets...) j'ai du avoir de la malchance avec la mienne, le capteur était très bruité, plus que ma 183c à paramètres de prise de vue égaux. si j'avais le budget je passerais sur une 2600 couleur. D'ailleurs sur le papier elle a le "même" capteur que la 533, mais plus je vois des images faites avec ces deux cam, plus je trouve que la 2600 est un cran au dessus. C'est peut être du à la gestion interne des images, aux drivers, à l'ADC... ?

ça depend des monture, je suis à 100 en DEC avec un gain de 130% dans eqmod, sinon ça ne corrige pas assez. Mais là effectivement ça sur corrige en DEC. tu veux dire si il ne tourne pas? non si il en tourne pas il ne devrait pas poser de problème. il émet un sifflement mais c'est normal sur un moteur PàP. par contre, si quand tu débraille la VSF tu n'as plus d'oscillation à mon avis ça vient de la VSF, ou de la couroie, ou des poulies, de l’ajustage, ou de tout ça ensemble. tu peux mettre ton guide log dans log viewer et voir la tête de l'EP, ça donnera déjà une indication, tu pourra voir plus clairement qui pose soucis.

pour coller l'alu il faut respecter des règles assez strictes : dégraisser, poncer, re dégraisser puis coller sans attendre, mais il faut aussi choisir la bonne colle et là c'est pas toujours facile. certaines époxy fonctionnent bien, sinon des méthacrylate, mais difficiles à trouver. pour les colle "resine" il faut respecter les épaisseur données par les fabricant, sinon c'est l'échec. la cyano ça tient un temps mais ça fini par lâcher la plupart du temps si il y a des contraintes. chouette boulot en tout cas, il doit y avoir quelques heures de taff

aucune marque, juste "headlamp" sur le bandeau mais elle est légère et orientable! 😁

bien vu mais pour le coup non je ne lui ai pas ouvert les entrailles , j'ai cherché une lampe pas chère avec des leds rouge et c'est bien tombé . par contre en mode lumière blanche.... faut des lunettes de soleil si j'ai bien compris c'est comme la mienne, elle garde en mémoire, si tu éteint sur le rouge, quand tu rallume c'est rouge. (sauf si ta femme s'en est servi pour aller dans le grenier..)

ben la mienne, des fois, je suis obligé de mettre ma main devant pour être sûr qu'elle est allumée

parfait, merci

bonne chance moi c'est pas pour tout de suite.... les 2600mm il y en a de temps en temps dans les annonces a de bon prix

t’emballe pas , tu dis le H beta n'apporte rien de plus que le Ha, si, le H beta apporte du bleu, il est "collé" au OIII et est inclus dans la bande des filtre de l'ordre de12nm. le h alpha n'est pas dans le bleu. qu'un filtre H beata ne soit pas un bon choix, ok, mais c'est pas dans le rouge. Le filtre que j'utilise est le rgb ultra antlia. Je suis aussi en bortle4, et je shoote avec un filtre, si je n'en utilise pas les faibles nébulosités n'apparaissent pas sur les brutes, et du coup non plus sur l'empilement puisque le fdc prend le dessus. J'ai fais les essais, avec le rgb ultra, sans filtre, avant avec le NBZ, j'ai eu aussi l'altair tri band, dual band, le l-extreme il y a longtemps... je ne me base pas uniquement sur les théories sélectionner la bande que tu veux imager est un plus. Après il faut bien choisir la largeur de bande en corrélation avec sa camera et son ciel. Pour en revenir au nebuleuses en reflexion, type l'iris, le rgb ultra est fait pour, le L-pro aussi, il y a maintenant un RGB chez altair aussi.

pour moi si, elles ne grossisent pas, elles saturent, je n'ai plus que des pixels blancs si je pose trop longtemps. c'est pour ça que j'ai opté pour du large (environ 30 à 15nm avec l'antlia rvb ultra), mais pas possible de faire ce genre de cibles... je pense essayer du 7 nm pour les nebuleuse très faibles. La avec 1800 secondes, si le fond de ciel ne monte pas j'ai peur que ça n'arrive jamais quelque soit le temps de pose. Si quasi aucun photon n'arrive au capteur... il faut peut être envisager un filtre plus large, ou passer au Cmos, plus "souple".

mais!... t'as pas lu le lien de @krotdebouk

quelle bonne nouvelle!!! merci

ni l'un ni l'autre. je suis confronté au même problème, en gros. je devrais poser au moins 600 seconde pour atteindre (peut être) les 3 sigmas, et ça m'est impossible pour cause de saturaion des étoiles. (et le guidage sur 600 secondes, ça doit passer mais si ça passe pas c'est 600s de perdues) je reste sur mes 240 secondes. Tu peux aussi avoir une idée du temps de pose avec les ADU : un peu de lecture ;) oui bien sûr, mais si le ciel est bon à très bon, avec des filtres étroits, il est parfois impossible de noyer le bruit de lecture. sauf à faire des poses d'une demi heure, chose que certaines cameras ne savent d'ailleurs pas faire.

Dans siril l y a une case à cocher pour le Xtrans, ça ne fonctionne pas mieux que ça? tu pouvais pas prendre un capteur normal??!! 😁 les flats n'influent pas sur la balance des blancs normalement, le pre traitement se fait non débayerisé. tu devrais utiliser les scripts siril, comme ça pas de soucis d'offset enlevé deux fois, de bayer et compagnie. Je ne me prends plus la tête avec le traitement manuel, les scripts fonctionnent bien, qui plus est avec l'offset synthétique.

Salut, je fais de l'imagerie solaire lumière blanche avec un cassegrain, c'est top, mais j'utilise de l'astrosolar nd3.8 et dès que j'ajoute une barlow et/ou un filtre de moins de 10nm je suis obligé de pousser le gain assez (trop) fort pour rester sous les 5ms. (l'ideal vu mon ciel étant sous la milliseconde pour figer la turbu). j'envisage donc de faire prendre un bain à mon primaire pour le débarrasser de son aluminure la grande question est : est-ce que je vais quand même pouvoir faire la collimation sur une étoile? étant à F12 ça m'inquiète, et vu la conception rudimentaire du cassegrain il n'y a que sur une étoile que je peux le collimater correctement.

Salut, je déterre Pour enlever l'aluminure j'ai utilisé du sulfate de cuivre + sel de cuisine. Faut doser leger, c'est très exothermique, mais ça va plus vite que l'HCL.

petit traitement vite fait. ta brute a un énorme décalage du vert... bizarre. j'ai pas joué avec les couleurs, juste equilibré avec l'histograme. donc dans siril : photometrie, gradient, starless avec generation d'un masque d'étoiles, histo GHS sur la starless. dans PS j'ai joué avec courbes et niveaux pour essayer de donner un peu de relief à la starless, puis le masque d'étoiles par dessus la starless (mode eclaircir). c'est tout. je ne me suis pas attardé et je suis loin d'être un pro du traitement Mais c'est pour te donner une idée de ce qu'on peut faire sans énorme traitement, et en évitant de booster tout ce qui ne peut pas l'être.

je sait ce qu'est un flat parlais du "synthétique". oui bruler, saturer cramer... c'est tout pareil non, si tu defocalise, l'ombre de ton secondaire ne sera pas centrée, et si tu la centre tu va dérégler la collim, ton 150/750 a de l'offest sur le secondaire. (il n'est pas centré mécaniquement) la collim doit se faire avec un cheshire, le secondaire doit être parfaitement reglé. le tri bahtinov ne sert qu'au reglage du primaire. le principe est le même qu'avec un bahtinov simple, mais tu a trois jeux d'aigrettes, bien orientées elle te permette de régler chaque vis du primaire précisément. on enleve l'offset du flat, pas du dark et des flats. faut pas toucher à la map quand tu fais tes flats. On est beaucoup à venir du "monde de la photo" Pour ma part j'ai toujours essayer d'avoir des histos bien équilibrés, sans boucher les noir ou bruler les bancs. Je m'amuse avec ta brute si justement, j'aime bien expérimenter par moi-même, ça ne fonctionne pas 😁