Tyler

C'est devenu vrai dans tellement de domaines... hélas. arrête j'en fais des cauchemars...

Salut, la trame : il faut faire du dithering plus agressif, c'est bien du walking noise comme le dit @Wan186 2 pixels, sur l'imageur ou sur le guidage? Il faut convertir avec les échantillonnages respectif guidage - imageur. il faut autour de 10 pixels sur l'imageur pour ne plus avoir ce walking noise, et il faut faire du dithering aleatoire, en ADet DEC. les halos autour des étoiles : quasi certain que ça vient du filtre, comme avec le l-extreme. c'est pas qu'elle n'en a pas besoin, c'est que tu coupe une grande partie du signal. il va te falloir plus de 25 images.

c'est que tu dois mal t'y prendre, utiliser des dof ne dois pas empirer l'image mais l’améliorer. les darks suppriment une grande partie du bruit thermique, c'est principalement celui là qui te pose problème vu que ton capteur n'est pas refroidi. ensuite le bruit de lecture à gérer, voire les 3 sigmas et le temps de pose. ah oui pardon, regarde ici : https://www.photonstophotos.net/Charts/RN_e.htm pas forcement, tous les paramètres interagissent plus ou moins. là ton principal problème c'est le bruit thermique > faire des darks. y'a de l'idée mais...non il faut faire un bias (ce qu'on appelle à tort offset), tu mesure le sigma du bias, et celui d'une brute pre traitée (ou non, la différence n'est pas énorme). le sigma de ta brute doit être au moins 3x plus grand que celui de ton bias. Suivant ton ciel, le bruit thermique à gérer, le suivi sans filé, etc, tu peut aller à 5x, au delà ça ne vaut plus le coup pour gagner sur le bruit de lecture. c'est pas sûr du tout, vu qu'il y a la coma, mon oeil a allerté mon cerveau mais t'inquiete pas de ça pour le moement, faut déjà corriger la comaa avec le bon backfocus. pour vérifier le tilt, il y a un "truc" dans siril, je ne sais plus où,( j'ai arrêté d'être perfectionniste , " la beauté est dans l'imperfection" 😁), sinon astap sait faire aussi. t'es sûr? étonnant, c'est pas à la raquette qu'on recale puis un bouton de synchro? enfin j'en sais rien, j'utilise nina et le plate solve, fini les noeuds au cerveau, j'ai donné😁

faut le désactiver ça, ça bouffe tout le signal, les étoiles... fais des darks à la place. quand j'étais sur apn, après ma session photo je laissais l'apn sous une boite plastique avec une baterie bien chargée, il faisait les darks tout seul. la courbe est pas super "plate", j'essaierais 800 pour rattraper un peu de dynamique.. c'est pas compliqué, tu prend un bias et tu mesure dans siril, pareil avec une brute, ça prend une minute. T'as un correcteur sur ta lunette? si oui le BF n'est pas optimisé, et tj'ai l'impression que tu as un peu de tilt aussi. tes photos me rappellent mes debut à l'apn, sauf que moi j'avais rarement la cible sur la photo, j'ai appris à l'ancienne, sans goto, aux cercles de coordonées

une SA mini, un peu plus petit qu'une star adventurer gros, c'est peu dire.

le top serait de se fabriquer une mini cabine, comme pour la peinture à l'aerographe, voire l'inverse, une mini cabine soufflante, mais pas sur qu'un ventillo a pâle soit indiqué à cause des turbulences provoquées, faudrait faire des recherches .

comme disent les americains : Oh my God!! 😮 mon mien, tout beau, juste un léger donut à peine visible 😁: ahah, non mais je passe l'aspi dans la pièce, pas sur le capteur 😁 elle peut être collée sur la vitre, et pas dessous. Avec la condensation les poussière restent collées. A vérifier avant de démonter le hublot. ce sont des choses que j'ai appris avec les problématiques des vernis et du travail sur les guitares acoustiques en ce qui concerne l’hygrométrie.

elle m'a l'air bien defocalisée pour être dans le hublot devant le capteur. est tu bien sûr qu'elle est dedans? l'air chaud n'est pas moins humide, il peut contenir plus d'humidité que l'air froid. pour limiter l'humidité, rien de mieux qu'un déshumidificateur qui fera chuter l’hygrométrie. mais acheter cet appareil pour ouvrir un hublot... ça fait cher. pas sûr, pour éviter les dépôts de poussière on préfère la circulation d'air, comme dans les cabine de peinture, les salle de labos, en sous ou sur pression ; tout dépend si on veut chasser les poussières ou les coller au sol. dans certaines cabine pro on a carrément un rideau d'eau pour attraper la poussière. Quand je fais un vernis c'est devant une aspiration, avec une grosse entrée d'air, et sur un sol moyennement humide, et je n'ai jamais de poussières dans mes vernis. quand j'ouvre mes cameras (ça m'est arrivé quelques fois), je vérifie l’hygrométrie, pas au delà de 50% à 19°C (sinon je suis équipé pour la faire chuter). ensuite je passe l'aspirateur pour en supprimer un max, puis je laisse reposer. (les poussières restantes retombent). pendant ce temps, les pastilles de dessicants sont au four. ensuite, gants nitrile, blouse nylon et mouvement lent pour ne pas soulever les poussières, le tout sur une surface qui les accroche (micro fibre par exemple). je n'ai jamais eu de soucis que ce soit avec les cameras, les apn à defiltrer, ou les lentilles internes des objectifs photo à nettoyer.

Je ne suis pas expert en optique, mais triplet ne veux pas dire apochromatique. tout comme doublet ne veux pas dire mal corrigé. certains doublets valent largement un triplet, comme par exemple la fs60 de takahashi, c'est un doublet avec une correction quasi apochromatique. (des triplets apo parfaitement corrigées dans toutes les longueurs d'ondes il ne doit pas y en avoir non plus des tonnes). mais bon, sur un petit doublet "pas cher", de toute façon je pense qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles niveau correction chromatique.

le remontage est des fois plus compliqué, la première fois que j'ai demonté mon powerbook (ça date ces bon vieux G4...) j'ai gagné un petit stock de vis..😁

oui il faut qu'il soit coupé, il n'y a pas une case à cocher "arrêter le guidage si la monture bouge" quelque part? il me semble l'avoir vu.

Un triplet peut très bien ne pas être apo, et un doublet l'être. il ne faut pas confondre le nombre de "verres" et la correction, un objectif photo avec 15 lentilles est rarement apochromatique. j'ai déjà vu des images faites avec cette lunette et ce même halo qui montre une mauvaise correction dans le bleu. mais j'ai aussi vu des images sans ce halo. le correcteur de champ corrige peut être ce chromatisme, aucune idée. Pierro la donne pour APO, il faudrait lui poser la question.

moi je démonterais, rien que pour le plaisir, mais j'aime bien démonter des trucs oui, très, peut être le dessicant qui est fissuré, sinon... à mon avis elle n'est pas entrée toute seule.

apparemment ils ont le même capteur.

salut, oui, mais au risque d'en mettre d'autres. il faut faire ça sans remuer l'air autour et en atmosphère sèche pour ne pas apporter trop d'humidité dans la chambre du capteur.

ah bah à ce niveau, on ne va peut être pas trop chipoter surtout que quand vient le moment de coller.. on n'est pas à 0.0092mm 😁

moi je fais 3 ou 4 cibles par an... et j'habite pas en bretagne

le mien n'étais pas collé tip top, rien de méchant, mais je l'ai quand même recollé. avant impossible de centrer le primaire dans le secondaire, maintenant oui.

c'est vrai que souvent elles me sauvent une nuit tes montagnes

nan mais y'a jamais de nuages ou de brouillard chez toi? ici c'est la misère, ça se lève à 16h et hop à 18h, rideau!, on ne vois plus à 50 mètres 😕 y'a pas des chalets en vente dans ton coin? (mais bon, pas sûr que madame veuille vendre la maison...) belle image!

sans plate solving ça va être compliqué le retournement au meridien. le gros décalage provient surement du backlash important. dans PHD2 : Il me semblait qu'avec eqmod il faut décocher cette case justement. voire aussi dans eqmod si il n'y a pas la même case qui ferait conflit. j'utilise GSS depuis quelques temps et franchement, je ne repasserai pas sur eqmod, aucun plantage, et si jamais il y a un soucis de synchro de position l'affaire est reglée en un seul clic de souris.

j'expose mes flats comme ça depuis des année, à 1/3 à 1/2 max, et aucun soucis. +1, j'ai eu le cas avec un ecran à flat pas assez homogène.

la règle d'or : ne jamais forcer, et si ça coince, reflechir avant de sortir le marteau

du coup tu sais ce qu'il te reste à faire un petit lien "bricolage" https://www.astro-baby.com/astrobaby/help/rebuilding-the-skywatcher-eq6orion-atlas-mount/

Si tu n'as pas de grosse dérive (visible quand ça ne guide pas), c'est que ta MES est suffisamment bonne. +1 pareil pour moi, rien n'indique un mauvais BF, ou alors vraiment light, essaie de mettre des spacers si tu as un doute, tu verra tout de suite si ça améliore la rondeur ou pas.